要是有老上海人在提及“包脚布”这个词时，初
听的外地朋友，往往会感到诧异的，甚至联想到旧时俗语中“又臭又长”的裹脚布，其实，这完全是上海人一种充满市井幽默的“形似”命名法。
另外，提起老上海人的传统早点，许多人脑海中首先浮现的往往会是“四大金刚”，它们分别是大饼、油条、粢饭和豆浆。
此外，在老一辈上海人的味觉记忆里，有一样不可被忽略的传统小吃，它同样占据着不可替代的地位，那便是名字听起来颇为“粗俗”的，却承载着无数人，在童年时美好回忆的“包脚布”。
在“老底子”的老一辈上海人觉得，【备注：“老底子”是上海方言，意思是从前】这由面浆摊成的一层薄饼，卷起里面金黄酥脆的或油条，或脆饼，那层层叠叠、方方正正的模样，极像旧社会妇女用来裹脚的那条长布条，而里面的油条亦如同那双“小脚”，于是便有这个接地气，又略带调侃的名字，只为显得文雅些，后来也有人取谐音叫作“包角布”，或者干脆就叫它“上海蛋饼”！
之所以会起“包脚布”之名，就是源于其外形，摊开的薄软蛋饼，色泽微黄，质地柔韧，形态酷似旧时缠足所用的布帛，老一辈的上海人，便以十分直白诙谐的方式，给这份小吃，起这样一个很接地气的名字，也有文人嫌名字就是不太雅观的，写作“包角布”，为的是取卷成四角方包之意，可老上海依旧习惯叫它包脚布。
虽说，老上海的传统小吃包脚布，与北方如天津地区的煎饼果子，形态上有些神似，但是，在骨子里却有着截然不同的江南基因，正宗的天津煎饼果子必须使用绿豆面，或绿豆来发面的，其口感是偏硬而脆的，然而，老上海较传统的包脚布，其面浆则是用面粉掺入杂粮调制而成，质地更为软糯，老底子的做法是极为讲究的，摊主会在煤球炉上架起一块厚重的圆形铁板，待炉火把铁板烧得滚烫后，便用竹片刮板舀起一勺面浆，行云流水般地在铁板上刮出一个均匀的圆饼，整个过程是纯靠火候的“干烤”，不额外刷油，因此，烙出的饼皮不是油腻的，反而是透着一股纯粹的麦香与焦脆。
最为正宗的做法之一，在摊面饼时，尤其是等到饼皮达到半熟之际，摊主，既会很熟练地敲上一到两只鸡蛋，还会用或竹制刮板，或铁制的刮板，把蛋液很均匀地涂抹在饼皮的上面，更会依据客户的需求，在里面去添加各种辅料的，再撒上一把翠绿的葱花和香菜，等到蛋液微微被凝固后，便是注入灵魂的时刻－－刷甜面酱。
除去我在上段文字中所提及的辅料外，还可以添加其他辅料的，譬如说：就有香肠/火腿，为的是增加肉感；黑芝麻，为的是增加香气和口感；虾皮，为的是增加鲜味；还会放上辣酱、碎榨菜。
吃包脚布，甜面酱是一定要放的，若不去放甜面酱，感觉就没有灵魂，吃起来口感也是不好的，老一辈上海人眼里的甜面酱，绝对不是今天流水线上的那些工业品，而是“灶披间”里用糖、酱油和面粉纯手工熬制的，带着浓郁的甜香与酱香，用板刷爽利地在饼上刷上一层红亮亮的甜面酱，若客人嗜辣，再抹上一抹辣酱。
【备注：老一辈上海人一律把“厨房间”叫“灶披间”】
在最后一刻，还要裹入一根刚出锅的、炸得酥脆的老油条，亦或是几片长薄脆，再撒上些许榨菜碎末子，把饼皮利落地折叠成方形，还会一切为二的，整套动作做下来，时长也仅仅只有两三分钟，一份热气腾腾、外软内脆的包脚布，便直接递到食客的手中。
对于许多老一辈的上海人来说，像“包脚布”这种传统的小吃，不仅仅是一顿可被果腹的早餐，它更是串联起时代变迁的味觉纽带，在那些物质尚显匮乏的计划经济年代里，一套包脚布或许只要几毛钱，即便历史的车轮进入到20世纪90年代的初期，它的价位也只有人民币1.5元，里面的老油条，甚至也只舍得扯半根，但是，那股子甜面酱的咸甜与面饼的焦香，足以点亮一个清冷的早晨。
在上海的这座城市，在老底子，还会看到这样的一幅场景，有许多学生背着书包，站在弄堂口的摊位前，眼巴巴地看着摊主操作，接过滚烫的包脚布时，还会小心翼翼地吹一吹，生怕把嘴给烫坏掉，又是舍不得放下的，那半熟流心的鸡蛋，轻轻一吸，蛋液与甜面酱在口中相互交融，软糯的口感成为许多人心中最绝妙的滋味。
我是土生土长的上海浦东人，最早居住在浦东最东端、有着八百多年、近九百年历史名叫高桥的古镇上，在我的印象中，在很长的一段时间内，从20世纪的1950年至1993年，在这个镇上，除去拥有两家名叫“德兴馆”和“长兴馆”的小饭馆以外，就是没有其他类型的餐饮店，就连一家做早餐与点心的摊位也是没有的！
我为什么要去写上段文字？皆因，就在我的童年至青少年时期，在这个镇上，我是吃不到“包脚布”这种传统小吃的，我也只有每次去外婆家附近才能吃到的，外婆家距离我家有15公里之远。
每次家母倪榴珍带我去外婆家玩，会在名叫“老三井”的地区，给我购买一副包脚布来吃的，当时购买包脚布的价格是人民币1.5元，不仅如此，在这个地方还有我的亲眷二姨妈倪榴英和沈常俊一家，在购买包脚布时，只要每次被二姨父看到后，既会对我们和摊主大声说，不要你的鸡蛋我们有的，还会拿两个鸡蛋给我们。
不但如此，在那时，我还觉得并认为它就是最好的小吃！
在老一辈上海人的眼里，正宗且老派的包脚布，卷的都是刚出锅的热油条，而并不是薄脆，薄脆是后来开始流行的，还会认为添加薄脆的吃法，是属于“大兴”的吃法，【备注：像“大兴”是沪语方言，其读音是：da shin，是个贬义俚语，意思是假冒、劣质、不靠谱和不正宗】老一辈的上海人更偏爱炸得略深的老油条，焦香浓郁，刷上本地酿造的甜面酱，少许辣酱，撒一把切碎的葱花、香菜，零星榨菜提鲜，简简单单，不堆砌繁杂配菜，卷成长方，对折切为两半，用纸一包，拿在手里温热烫手，便是完整的一份包脚布。
我对包脚布的历史也是知之甚少的，等自己长大成人后，去追溯它的过往，在早期的上海滩上，它并不是早餐小吃，而是专属戏园门外的宵夜吃食，旧时沪上戏馆云集，等夜里戏散场后，看戏的女眷走出园子，街边摊贩支起铁板，现摊现卷，一份热乎的包脚布，就成为深夜解馋的美味，近代上海华洋杂处，西风东渐，洋人的三明治传入租界，可普通百姓消费不起，本土摊贩便以面饼包裹吃食，演化出属于普通人的卷食小吃，包脚布就此才慢慢流传开来。
到20世纪70年代至80年代，包脚布彻底走入清晨，成为上海街头最热门的早点之一，当天蒙蒙亮时，在弄堂口、学校门口、公交站点，一个个铁皮小摊支起来，铁板滋滋作响，面糊一刮，鸡蛋打散淋在饼上，葱花香气四散，上学的孩子，上班的工人，排队站在摊头，看着阿姨手脚麻利地摊饼、抹酱、裹油条，接过还烫手的包脚布，边走边吃，热气驱散晨间的寒意，开启一天的生活。
在老底子的上海这座城市，不管是处在何种社会阶层里面的人，在每日的日常生活中，就是离不开“精致”两字的，即便是那些很普通的家庭，也同样是如此的，在老一辈上海人的眼里，吃小笼时讲究多少个褶子；喝茶时讲究器具；可是，在面对包脚布时，却能放下所有的讲究，还不会介意双手沾到的酱汁，贪恋那一口热乎的人间烟火，它代表的，不是奢华，是平凡日子里简单的满足。
在老一辈上海人的记忆里，只要是包脚布的摊位，就是极具人情味的市井风景，在这里是没有标准化菜单可去言说一番的，有的，全凭口头招呼说“老板，蛋多一点，多放甜酱，不要辣”，“要根老油条”，摊主还能记熟常客的口味，也不会多问的，几块几毛的价格，平民百姓人人都消费得起，它不讲究就餐环境，不需要桌椅，纸袋一裹，随手拿着就能吃，适配上海人快节奏的城市生活。
伴随着时间的推移与前进，时代也在流转着，上海这座城市的面貌也是日新月异的，街头的各种流动摊贩，与此同时也在慢慢地减少，在老底子，像“包脚布”这种吃食，就是以流动摊位与手推车来的居多的，在曾经最传统的包脚布，也渐渐地淡出大众的视野，被市面上大量的杂粮煎饼所替代，对现在很多年轻一辈的上海人而言，甚至已经听不到“包脚布”这个旧称呼，只知道鸡蛋饼。
只有那些土生土长的老上海人，才会了解这座城市的前世今生，它向来是如此的，一直都是携带着两张面孔的，一面追逐摩登洋场的精致时髦，另一面又保留着市井民间的直白坦荡，雅俗共赏，兼容并蓄，这份小吃的名字，恰恰就是海派文化的一个小缩影！
【备注：各种“包脚布”图片均来源于网络上】
杜老倌侠客居（陆伟）写于2026年8月23日星期日晚上
附录：现如今使用AI真可谓是大行其道的，我也是个喜欢写作的人，我同样也会去使用AI的，不过，我只是把它拿来作为收集资料使用的，坚决不会用AI来写各种文章的，写作还是自己动笔来得好，皆因文章里有自己的经历、学习、哲思与感悟，从这一刻起，以后凡是有新的文章，我会用朱雀软件查询自写的比例到底会有多少……
