前几日，一位在老家小城做早点的同学，在班级微信群发了几张蒿子粑图片，立即引来一波身居外地的同学流泪舔屏，平日寂静的微信群因着蒿子粑的出现沸腾了起来，大家就着图片聊着蒿子粑，聊着童年趣事，年少时的记忆就这样被蒿子粑唤醒了。
对于蒿子粑，我是有着很深的情结的，纵使多年过去，留在唇齿间的那一抹清香依然萦绕在心头。
在我的老家，那个文化底蕴深厚的文都小城，至今仍流传着这样一个传统风俗：三月三，吃蒿子粑。
祖辈们传下来的说法是：农历“三月三”是一切亡灵的节日，这一天家家吃蒿子粑，为的是纪念死者，同时祝愿人人健康长寿，不为邪恶所侵。
其实蒿子粑并不局限于三月三才吃，农历正月末二月初，气温回升，蒿草随着万物一起生长，冒出了嫩嫩的尖芽，此时的蒿子最鲜嫩，嘴馋的可以摘回家做粑吃了。
到清明前后，雨水增多，便是蒿子长势最旺盛的时候，田野间随处可见这种叶面呈绿色，叶底微白带绒毛的草本植物。
小时候每到这个季节，我和弟弟就吵着要妈妈做蒿子粑吃，只要农活不忙，一般情况下妈妈都会欣然答应，而我和弟弟也有一个光荣而“艰巨”的任务——摘蒿子。
蒿子生长在一些土壤肥沃的野地里或田埂上，藏在野草里。摘蒿子也是很有讲究的，有一种柴蒿长的跟蒿子很象，但是颜色稍微要淡一些，杆子也要长一些，如果不注意的话，很容易混淆，这种柴蒿纯属柴草类，是不可以入食的；另外太老的蒿子也不能要，需要采摘细嫩的尖尖。
提着采好的蒿子回家，剩下的任务就交给妈妈啦。妈妈先将蒿子倒下来仔细检查一遍，将混在蒿子中的柴蒿、老蒿以及杂草挑拣出来。
挑拣干净之后便开始洗蒿子，这是很关键的一个步骤，需要先将蒿子的杂质清洗干净，再用洗衣服的棒槌将蒿子细细捶碎，装进编制细密的竹篮里，一遍遍地揉去涩水并冲洗，这样的动作要重复很多遍。这是决定蒿子粑成品质量的重要过程，容不得马虎，如果蒿子的汁水没有滤净，做出来的蒿子粑就会有苦苦的涩味，口感大打折扣。
蒿子洗净滤干后，接下来就是准备好干净的砧板菜刀，开始剁蒿子了，要将蒿子剁得如同婴儿吃的蔬菜般细碎。一大竹筐的蒿子经这一洗一揉一剁，最后只剩下两个碗口大的圆团。一般剁完的蒿子还得漂两次水，将碧绿的汁水再度过滤。
蒿子处理好，就着手切腊肉丁，肥瘦相间的腊肉切成很小的丁，自家喂养的土猪肉腌制而成的腊肉分外香。
一切准备就绪后，点火烧锅，等锅烧热，倒进腊肉丁，不一会儿锅里就滋滋冒油了，腊肉诱人的咸香味便漫延开来。腊肉丁炒到微黄状态，舀入冷水，水开放蒿子，待蒿子煮开，再将早已磨好的米粉倒进锅中，然后用筷子快速搅动米粉，这整个过程是一气呵成的，所以需要相当熟练。
米粉被烫熟以后，将锅中的半成品盛进干净的面盆中，舀一碗冷水放边上，妈妈洗净手，开始做粑了。
先将米粉捏成一个个的小圆团，然后沾点水，两只手上下用力按压平整，一个蒿子粑就做好了。
等盆子里的米粉全部做成粑后，将锅重新烧热，倒入菜籽油，第一次油不需要倒太多，只要粑不粘锅就行了，等油热后，再将一个个做好的蒿子粑放进锅里。
火候的掌握也是很关键的，火太大，粑容易焦；火太小了，粑的外壳不够软不够脆。柴火灶做蒿子粑松毛柴是首选，易燃，耐烧，而且好控制火候。等一面煎成金黄色时，锅中的粑就要翻面了，这时候需要往锅里再倒一些菜籽油，听着粑在油锅里发出“滋滋”的声音时，我和弟弟就忍不住要咽一下口水。
等到粑被煎成两面金黄，连锅盖都按不住它的香味时，吃货的幸福时刻也就来临了。口鼻煎熬了这么长时间，一秒钟都不愿意再等，顾不得妈妈说“烫”，我们已经每人拿起一块咬了起来。
真是好吃啊！腊肉的咸香，米粉的米香和蒿子粑的清香融合在一起，外焦里嫩，简直是人间美味，用松毛柴火的余温焖出来的蒿子粑有着脆脆的壳子，黄而不焦，嚼起来香香的，脆脆的，满嘴余香。
妈妈做的蒿子粑是我迄今为止吃到过最好吃的点心，没有之一。
这些年，我吃过多种版本的蒿子粑，有糯米粉的，添加了糯米粉的蒿子粑，有一定的韧性，吃起来黏牙，我并不是特别喜欢。也有添加了馅料的蒿子粑，虽然口感丰富了，但这样的蒿子粑已经失去了蒿子和腊肉独特的香味。还有蒸出来的蒿子粑，据说浙江一带叫“青团”或“清明果”，除了有一些蒿子的清香，已经完全吃不出蒿子粑的口感了。
我曾经尝试在家做过蒿子粑，同样的食材和工序却没有小时候的风味，思索了半天才明白：灶不是那个灶了，油不是那个油了，腊肉也不是那个腊肉了，而我也缺了当初妈妈做蒿子粑的那份细致和耐心，怎能做出那般美味呢。
写到这里，我又翻看了一遍同学发的蒿子粑图片，隔着屏幕闻到了满满的香味，现在正是吃蒿子粑的好时节，而我已经有好几年没吃过纯正的蒿子粑了。
身居宜城多年，家乡于我已是渐行渐远的情怀，如今宜城的街头小吃琳琅满目，却独不见蒿子粑的踪影。什么时候能再吃到家乡美味的蒿子粑啊？
