来三亚旅游很多天了，最喜欢的却是一家西北餐馆。可能是十八年的北方生活，养成了我北方的脾胃，让我即使身在三亚也独爱那一份北方的烟火气。
很喜欢他们家的酸菜鱼，大的敞口的白瓷盘子或者是盆子，一上桌就占了桌子的大半。单看这容器就感受到一种说不出的畅快与舒爽。鱼刚上桌的时候并没有冒着滚滚的热气，许是被金汤表面的油脂包裹住了，只有那汤中翘起鱼片尖儿上渗出些许热腾腾的味道。浅白色的雾气一绺一绺的，透着股清爽劲儿。
炸过的蒜末金黄中带着浅褐色的焦，与翠绿的小葱段应和着飘在金色的因飘着油滑而略微有些斑驳的鱼汤上，实在是一种有“味道”的视觉享受。水润的酸菜被切成大小不一的块。在汤中起伏，给这诱人的佳肴中平添了几分灵动。
鱼片是未去皮的，薄薄的鱼片被开水滚熟后由外向内翻卷起来，顺着鱼肉的纹理卷出Q弹的弧度。灰黑相间的鱼皮被包裹在内看不真切，反而美的朦胧。让鱼片在弹牙的基础上又多了一分顺滑，让人看着便口齿生津。
说起来酸菜鱼原本是重庆的一道名菜。据说是始于江津地区，当地的渔夫打捞大鱼卖钱小鱼留着吃，若是太多就与农家换酸菜吃，渔夫将酸菜与鲜鱼煮汤，发现味道鲜美可口，便传承至今。作为重庆菜肴，酸菜鱼理所当然的鲜、香、辣俱全，但作为家有小弟的食客，因吃不得辣，恐难品那正宗的酸菜鱼。但即便是去麻去辣后的改良版，也让人吃着极度舒适。
鱼片入口软弹，带着酸菜的酸爽和炸蒜蓉的微焦包裹着黑胡椒的麻。口感层层递进，溶于唇齿之间留下长久的满足。这一刻从舌头上传来的幸福感难以用语言来形容。特别是在经历过数顿味道清淡偏油的海南菜的洗礼后，此刻的清爽和满足往往会给食客带来双倍的快乐。仿佛在鱼片的刺激下寂寞的舌尖被激活了，填补了味觉的空白重新着色，然后明媚了一天的心情。
任何时候吃都是一件让人觉得快乐的事。唇齿间蹦跳着的美好、鼻尖冒汗的酣畅、胃袋里沉甸甸的幸福，都让人感慨美食的魅力与自然的馈赠。在中国，自古以来，吃便是一大人生乐事。古往今来无数名家都在美食上着墨。金庸的珍珠翡翠白玉汤曾让多少人垂涎三尺；汪曾祺《端午的鸭蛋》陪伴了几代人的小学时光。
我太喜欢看大师笔下的美食。
那是一种灵动的香醇，食物里总是包裹着岁月的味道。不同于镜头里食物的油光水滑、精美绝伦。总觉得那些佳肴落入笔下后便加入了作者的阅历和温柔，揉进了时光的温度，有了独属于食物的深邃与朦胧。从筷子夹起到舌根落下皆成情怀风味。
我曾无数回味汪曾祺笔下“一箸入口，三春不忘”的豆腐；那“只宜供佛，人不能吃”的手把肉；即便是那体现了长期的贫瘠与动乱的炒米和和焦屑也总带着故乡的柔情。于是我便觉得美食当是这世上最讨人喜欢的东西了。仿佛一切的坎坷与不易，一天的跋山涉水和着额前的汗珠揉到食物中后便只剩下雀跃和深情。美食就成了我们在奔波与烦闷后的抚慰和奖赏。
热爱美食的人，生活总不会太差的。那些在美食中浸润过的时光，会对你温柔以待。
