孤旅黄石寨
我不想再挑战自己的体力，就主动也是被动地选择了缆车，没有爬山的辛苦，也少了苦中的乐趣，多了些凌空的恐惧．当缆车在空中缓缓向山顶移动时，想如果掉下去会是什么感觉呢，应该像飞一样的吧？眼前是山峰，周围是山峰，脚下就是深不可测的山谷，脱离了那些熟悉的人，熟悉的厌恶的环境，在这样的空中，倒也很自在．到山顶时，才觉得还是着陆好，踏实．跟着熟悉的不熟悉的一些人，只是走，印象最深的是深深的山谷中形态如五指的山峰，和山上的那种叫作柳杉的树，长得很好，笔直得没有丝毫的弯曲，心中不由暗叹！当我走马观花般看完了一些景点，就已经觉得体力不支，也没有等到同行的人，就自己下山，很长一段前后没有熟悉的人，就很随意的地走走停停。中途累时，坐在青石板上歇一会，抬头望望，山高林密，山风渐疾，山雨欲来。山里抬滑竿的人也许觉得我走不下山，问坐不，不，那些坐滑竿的人，尤其是胖一些的，也忍心坐上去。当然抬的人不这样想，他们想要更多的生意．他们都是光膀子，汗水顺着脸颊脊背流下，但是脚步匆匆，走惯了山路的人，在我们觉得崎岖艰难的山路上也如履平地．虽然我爬过的山不多，但觉得到处的山不论风格形态有何不同，上山下山，仅就单纯的上下山感觉而言，是一模一样的，上时累得气喘，汗流浃背，下时腿疼，甚至发抖，人在这过程中，享受到更多的是体力意志力与山的较量，而不是风景．唯一不同的是同行者的不同所导致的感觉上的差异．一路下山，行者匆匆，前呼后应，我想真正的行者应该不是成群结队，步履匆匆，而应该如余秋雨那样，可是大多数的人们大都是花钱，走路，浮光掠影的看景，拍照留念，名曰旅游，也就是某某到此一游的意思吧！也许在大山面前，人很可笑，山以它的沉默稳当目睹着人的狂躁，浮华与挣扎．如果张家界的山能出声，定然会抖落一山的乱石，惊动自以为是的人们。
闲游金鞭溪
于峡谷之中，沿溪而行，淙淙的水声美妙入耳，溪水清浅纯净，在夕阳多情的注视下幻出一片浪漫的靛色，水中石子安静地享受着流水的轻抚．干净潮湿的石板路在脚下蜿蜒前伸，树木高而纤细，枝叶铺开，因为阳光现出了斑驳的亮绿．两边的山峰形态各异，活灵活现地在天空剪出各种影子，让人生出无限的遐思．不是鸢飞戾天者，望峰以后，心不但不息，飞翔的愿望反而更加强烈，不是经纶世务者，窥谷之时，就更加唤醒了素来的心事．石桌，石凳，一盘棋，两盏茶，几本书，一段无语，几缕琴声，美到无法言说，只是可惜，梦回2010，只有山风阵阵，飞红点点。这里像极了陕南的金丝峡，原来大自然也会在不同的地域有如许的默契，或者是因为同一个人把相同的感觉带到了不同的地方？
独行十里画廊
所谓十里画廊，就是在峡谷之中修出一条路，仰观两边奇形怪状的画一样的山，欣赏大自然的画作，来回7.5公里，曰十里画廊．好多人走着走着觉得索然无味，不就是山嘛，张家界的人真会赚钱，把同样的山让你上看下看左看右看俯视仰视平视，看透看够看得不想再看，其实人家是有道理的，横看成岭侧成峰，何况这样全方位多角度地看呢，这里的山已经活了，不用听导游说它像什么，你觉得它是什么就是什么。也不用觉得无味，就如同看人，不同的时间地点事情，总有别样的感受．所以，即使独行，也愿意一走，耳旁似有高山流水，恍惚之间，不知身在何处．
放胆天子山
不到山顶无法领略天子山的美．景观似乎是处在一个巨大的谷地里,奇峰林立，悬浮于云雾缭绕之中，如同仙境一般．游人就在周围的山上俯视这样的奇观，由于境界的开阔，压抑烦恼一扫而光，不是一览众山小的感觉，就觉得征服了阿凡达的悬浮山，不能飞翔于石林之间，闭上眼，竟也如在云端，浩浩乎，飘飘乎，奇幻异常．有许多观景台都是危险的地方，围栏外就是万丈深渊，不知什么时候胆子大了，站在最边上，伸出头去下望，树木丛生，藤条缠绕，幽深诡异，藏满了许多的不可知．对面有百丈绝壁，直上直下，如刀切而成，造化神工！云雾缥缈，恍惚间，似有一白衣侠士，挟一女子，于谷底飞身上涯，不及细看，已飘然远逝．有身怀绝技者，在绝壁上上演飞檐走壁的好戏，若非真有绝技，岂敢在这人间绝境卖弄生命！有一天然石桥，凌空飞架，草木笼罩，站在上面，只觉阴风阵阵，凉气袭人，真是高人修炼的好地方．由于上乘绝壁电梯，下坐缆车，所以感觉如梦如幻．
夜走凤凰城
初见她的面目，已是日暮时分。残阳夕照下，车辆缓缓驶过一座桥，桥下是缓缓东流的沱江水。沿江两岸，湘西特有的房屋建筑吊脚楼依地势而建，高低不等，错落有致，一片斑驳的竹黄色与青灰色相间，古朴又不失活力，在那吊脚楼里，湘行散记里的船夫与女人们的爽朗的笑声大概岁月早已融入沱江水，随水而去了。据说这是凤凰古城最繁华的地方了，为了能让这初次的谋面不至于那么仓促，车辆在桥上做了短暂的停留，暮色渐浓，灯火次第出现，白日的繁华与热闹暂时隐退在苍茫的暮色中，房屋背后不远处的山显出苍黑色的稳重，古镇犹如一个山里的女子，累了，静静躺着，那些闪耀的灯光和潺潺流动的江水诉说着她的灵动，灯影在江水里舞动，舞出另一种韵味的凤凰。
晚上安顿下来后，终于近距离靠近了她。夜色里，漫步于这座古城，看到的是古朴与现代相结合的凤凰，她有着山间女子的清新淳朴，也有着都市女郎的青春奔放。通向虹桥的街道已经成为繁华的商业街，走在青石板路上，两边是多少年留下来的古建筑，那些造型奇特的飞檐，典雅古朴的招牌，在夜色里辉煌的灯光下逾显沧桑，拥挤的人群，喧闹的人声，浓重的商业气息将我所寻的梦轻而易举的击碎了，我来不及倾听脚底青石板的诉说，来不及探寻那一座座古老建筑上岁月的痕迹，就迈开匆匆的脚步，虹桥在前面召唤，召唤一个来自于千里之外的仰慕者。夜色里，站在日暮时分所望见的虹桥桥头，躲开一路繁华，躲开桥上金银闪耀的世俗，真实地触摸到石头的清凉，清晰地听到了江水流动的声响，心里有了一种很踏实的感觉。眼前似乎是白雾茫茫的清晨，一顶乌篷船摇来了边城的翠翠，她撑着长篙任清脆的歌声穿越青山绿林；虹桥上漫步踱来了“要么战死沙场要么荣归故里”的沈从文，他从容地任烟斗袅娜出缕缕青烟湿润故乡的容颜；青石板上走来了准备出行的十二岁少年黄永玉，穿着布鞋背着行囊任匆匆的脚步惊醒晚起人的酣梦。不知道相同的水土何以能滋养出他们性格如此迥异的叔侄两人，一个性情温顺，一个倔强洒脱，甚至带了些蛮气。可是毕竟有相同的地方，他们都曾经离开家乡，四处飘泊，在社会中历练，打磨，都最终成就了自己，也为凤凰这片土地书写了一段传奇。遥望沱江两岸的灯火辉煌，耳听古城的喧哗热闹，回首再望远处山上亮着点点灯光的八角楼，似乎悬于漆黑的天幕中，如梦如幻。沈从文先生的一半骨灰已经在几十年前撒入沱江，滋养故乡的土地，另一半葬于听涛山上五彩石下，他始终不忘自己是“乡下人”，死后也要魂归山水，让灵魂与故乡相依，在这样的山水里，他也许会得到永久的安宁，忘却世俗曾经带给他的一切伤害，包括他最爱的女人——他的妻子张兆和后来对他的误解，只沉醉在他的湘西世界里。此刻，江水里有他，远处漆黑的夜幕中也有他，那些什么金呀，银呀，歌呀，舞呀，都远去了。
沿河两岸，是许多的商铺，灯光闪耀，乐声嘈杂。沿河而行，许多小商贩就在靠河边上摆摊出售一些小的工艺品，琳琅满目，样品繁多。他们中以女子居多，也不招徕顾客，只是很惬意很随心地坐着或站着，享受着古城的这种气息，有的手里悠闲地做着手工，待有顾客询问价钱时答一声，带着浓重的湘西口音。有一位中年男子卖葫芦丝，他熟练的吹着月光下的凤尾竹，那种陶醉的神情令人羡慕。他们整日在沱江岸上不知迎来送去了多少来自四面八方的行人，他们只在自己的日子里陶醉。有的商贩就没有这样的状态了，他们吆喝拉拢顾客，为古城蒙上一层不协调的色彩。河岸不是很平坦，地势起伏不定，有人在河里点放许愿灯，看着那灯随水越飘越远，愿望也消失在漆黑的夜幕与远去的江水里。有几家酒吧，里面是几个投入的歌手和疯狂的乐手，尽管顾客寥寥，他们还是为年轻的生命尽情的挥洒，他们的衣着打扮是与这座古城的风格相背离的，他们神情专注，似乎别人是否欣赏与他们并无多大关系，他们要的是一种宣泄，一种诠释，而不是谁的认可，不论他们是为了什么来到这里，他们都为古城的夜增添了一份另类元素。
古城的夜依然喧嚣，不知道沈从文先生对于这里的变化是什么感想？我看到了凤凰，但没有看到心中仰慕的那个凤凰，在这里，许多的梦被现实击碎，只有奔流的江水和为数不多的吊脚楼，还能唤醒那个美丽的湘西世界。遗憾的是，由于行程关系，与她的会面就这样在夜色笼罩中完成，没有能在白天再去细细地感受她，拜访沈从文故居，寻觅昔日大师的足迹。
对湘西的探访，已经成为了记忆。山峰，水乡，苗寨，大师，这些都将化为一种精神养料，滋养人一生。只是有一个愿望，湘西是沈从文的湘西，凤凰是沈从文的凤凰。
