发霉的老茶不能喝，这是常识，因为没有人会拿自己的健康开玩笑。但如果将霉味替换为“仓味”，再配以数万元、数十万元一饼的定价，这种原本该扫进历史垃圾堆的东西登时就成了大师们手上的宝贝，跟风者也不觉其肮脏与龌龊，反而以喝到“古董茶”为荣了。
鲁迅在《离婚》中，塑造了一个喜欢玩赏“屁塞”的地方权威人士形象——七大人。“屁塞”，那劳什子就是“死人大殓的时候塞在屁股眼里的”东西，正常人避之唯恐不及，七大人却毫不在意其脏污与晦气，反而不时地在自己的鼻旁擦拭几下“上油”。七大人的恶趣味，与“百年老茶”玩家们以“仓味”为美的重口味，颇有异曲同工之妙。“屁塞”是七大人的道具，“百年老茶”则是大师们的道具，“屁塞”的包浆与“百年老茶”的“仓味”同等重要。离开了这些，七大人便不是七大人，大师们品茶的逼格恐怕也要大幅打折了。
那些贩卖“百年老茶”的，其实卖的不是茶。正如崔永元所说，“他们贩卖的是发霉的思想，有仓味的思想，有老鼠洞味的思想。”
发霉的思想，只有在适合霉菌生长的地方才有市场。能被发霉的“古董茶”击中的，也注定是那些“没有独立思考能力的人（崔永元语）”。久入鲍鱼之肆而不闻其臭，为了与大师们同台喝茶的“面子”而不觉其毒，不觉其脏，不知不觉被其腐蚀，被其侵害切身利益。
人们自觉远离一切不干净的东西，这是一种本能。能从发霉的“百年老茶”品出人间至味，显然从视觉到味觉到思想都出了大问题。大师们自认为掌握了真理，却不知浑身上下都散发着“老鼠洞”的味道。
孟德斯鸠说，“美必须干干净净，清清白白，在形象上如此，在内心中更是如此。”不清不白、不干不净的“百年老茶”本身就是不美的，兜售这种东西的大师，其心可诛。
普洱茶的“老”是有限度的，这也是个老生常谈的话题。发霉就是发霉，别拿仓味、陈味来搪塞。追逐普洱茶的“老”，应以健康饮茶为前提。脱离了这个基本要求，数十万一饼的“古董茶”，还真不及七大人玩弄的“屁塞”更有价值。
忽然想起，前几年有位香港朋友微信索茶，直言最喜欢喝的是“湿仓茶”。所谓“湿仓茶”就是发过霉的茶，一股六六粉味道。这种茶，或许大师们最为推崇，笔者却是定然敬而远之的。
好好的茶，干干净净，清清白白的，不好吗？
