书籍分享简述

购买的主要是线上书店领域内销售的书籍，看完后会陆续买新书，并持续为大家分享和更新读书笔记。

1. 《服装制版、裁剪与缝纫 从入门到精通》张静/编著

        基础理论知识很丰富，数据很多，插图也很方便看。

2. 《实用服装裁剪与缝制轻松入门 童装篇》王志红/主编

        同上基础知识、数据、插图、制版教学等，很好。

如果大家有不错的书籍、信息资源分享，请在评论区留言，感恩！

一、认识人体及测量基础知识

二、服装号型及尺寸规格

1. 成品服装规格的表示方法：

· 服装号型表示法：代码160/84A，身高+围度(胸围或臀围)+体型分类。

· 领围制：如男士衬衫常用此方法，40cm、41cm等。

· 胸围法：适用贴身内衣、运动衣、羊毛衫等针织类，90cm、100cm等。

· 代号制：服装规格按大小分类，代号表示如S、M、L、XL等，或数字6号、7号等。

2. 服装标准号型规定(国家或行业部门统一规定)

1）号型定义

· 号，指身高，厘米为单位，长短的依据，例160号适用于158-162cm身高的人，以此类推。

· 型，指胸围和腰围，厘米为单位，肥瘦的依据，例上装84A适用于胸围82-85cm，及胸围与腰围差在14-18cm之内的人，以此类推。

· 服装必须标明号型，号与型之间斜杆隔开，例170/92B

2）号型系列

定义中间号型，并依次递增或递减，如：

· 身高以5cm分档组成系列

· 胸围以4cm分档组成系列

· 腰围以4cm、2cm分档组成系列

· 身高与胸围搭配组成5、4号型系列

· 身高与腰围搭配组成5-4系列、5-2系列

3. 服装放松量的要求

服装与人体“净尺寸”之间的空隙量即服装“放松量”。

4. 成人男、女号型系列控制部分数值

控制部位尺寸是指人体主要部位的净体数值，是服装样板设计的依据。

三、服装的分类

服装主要分类男装、女装和童装三大类。

四、制版的基本方法

· 制版是服装工程的一部分，现代服装工程由：造型设计、结构设计和工艺设计组成。

· 服装制版就是结构设计，是款式造型的眼神和发展，是工艺设计的准备和基础。

1. 制版工具

1）尺：

· 卷尺(软尺)，量人体尺寸，塑料和化纤，长期使用会收缩变形。

· 直尺，20、30、50、60、100cm，钢制刻度清晰，木制容易变形，有机玻璃最好。

· 角尺(三角尺)，绘制垂直线。

· 比例尺，三棱形状，六个面都有刻度。绘制比例缩图用的1:500、1:400、1:300等。

· 曲线尺，各种弧形，用于侧缝、袖缝、袖窿弧线、裆缝等。

· 多功能放码尺，公、英制刻度、度数测绘等。

2）橡皮与笔

3）纸张，绘制缩图用A4，绘制1:1制版用牛皮纸。

4）滚轮(描线轮)，复制纸样时上层按线滚动，下层留下标记。

5）剪刀，服装专用，裁纸样和面料。

6）量角器，半圆形，量角度的，如肩斜的倾斜度等。

2. 制版方法

1）直接制版

不借助原型直接制版。

2）原型制版

以人体净样数据为依据，加上固定放松量，经过计算按比例分配绘制的平面展开图，然后以此为基础进行各种变化款服装的绘制，原型制版中具体位置有具体数值表示。

3. 制版常用符号、代号及部位名称

五、裁剪与排料的基本方法

服装裁剪质量对缝纫有一定影响。

1. 裁剪工具

1）尺子，若干把，可以压住面料防止移动。

2）剪刀，裁剪专用，规格9、10、11号等，裁面料11号以上，不可裁纸样。

3）画粉，面料上画出痕迹，画衣片轮廓线，选与面料颜色接近或浅色。

4）锥子，定位和打孔做标记。

5）珠针，固定纸样和面料，防止移动。别珠针时，转角处要斜角固定，正常则保持与边缘垂直状态即可。

2. 裁剪方法

· 不可连续拐角裁，一手压扶面料，一手剪快慢有序。

· 要保证剪刀始终锋利，不可有刀刃缺口。

· 裁剪的面料要平整，不可以有褶皱、歪曲、不平整等。

· 铺料时布边要对齐。

· 布里口要求上下整齐，差异不能超2mm

1）纹路对折法，纸样与布纹保持平行。

2）对折法，纸样对称没有分割时可以对折裁剪。

3）斜向法，如领片，将面料斜向折成等腰三角形，从折线上防止纸样裁剪。

4）珠针固定法，适用于较轻薄面料。

5）特殊情况，如条纹对齐，需要将裁片排列好。

3. 认识布料

主要分为素色和花纹两种。

· 轻纱和纬纱通常不完全是垂直状态，裁剪前需要调整布纹方向。

· 撕开一条纱，对撕开纹路剪一刀，如果可以直接撕就撕。

· 面料平放桌面，借助直角三角板找出歪斜的地方，轻扯短边调整。

· 倾斜角度较严重可借助熨斗。

4. 整理布纹

矫正织布出现的布纹歪斜现象。

1）棉麻面料

· 放水中浸泡1小时左右，折叠面料按压沥水，不可以脱水或手拧，防变形或褶皱。印花类棉麻，布端试一下浸水是否晕开，确认不掉色才整体浸水。

· 沥干水，面面相对，拉平褶皱后阴干，不可暴晒。

· 晾至八分干，面料正面朝下铺桌面，反面用熨斗进行熨烫。

2）丝织品

不耐热，遇水易形成褶皱，需反面熨烫，130-140℃

3）羊毛

· 面面相对，喷壶在反面均匀喷洒水雾。

· 然后轻轻折叠静置1小时以上，确保面料完全吸收水分。

· 熨斗反面熨烫，使蒸汽渗透面料中，同时整理歪斜布纹。

· 烫至布面略带湿气即可，放置一旁待自然蒸发即可裁剪。

4）绒毛类面料

处理时，不要破坏毛绒效果，需要面面相对，慢慢熨烫背面。

5）化学纤维

大多数经过水洗后不会有缩水现象，所以不必添加水分，直接干烫。

6）格纹面料

如果歪斜直接裁剪会出现纹路不对，一定要面面相对折叠，用疏缝对格纹进行固定，然后再熨烫。

5. 面料的排料方法

· 排料是制作中的一道重要工序，排料可以缩短裁剪制作时间，节省布料用量。

· 排料即根据衣片样板在布料上安排布置，最大限度利用布料，提高利用率。

· 要点是：直线靠布边，横线靠纬向，内弧靠外弧，凹面靠凸面，正斜靠反斜。

· 三个变量：规格尺寸、造型需要、衣料门幅宽窄。

· 常见方法：双面折叠、单面折叠、正常排放、交错排放。

六、缝纫和熨烫的基本方法

缝纫是裁剪和缝补的统称，分手缝和机缝两种，缝制过程和完成后都需要熨烫整理。

1. 缝纫工具

1）针插，插针用的一块东西，防止针太小丢失找不到而已。

2）珠针，固定面料的一种大头针。

3）手缝针，常规用的针。

4）缝纫线，分为天然纤维、合成纤维及混合缝纫线三大类。

5）顶针，套在手指保护手指不被针扎的。

6）穿线器，辅助穿线的工具，提高效率。

7）纱剪，剪线头的小剪刀，较锋利。

8）缝纫机，电动机器。

9）缝纫机针(机针、缝针、车针)，不同面料和工艺用不同针。

10）梭心，缝纫机上用来缠绕底线的，梭壳罩住梭心藏于缝纫机里边。

11）压脚，缝纫机上在面料上施加压力的构件：平缝机、包缝机和特种机压脚三类。常用的是：平压脚，棉麻化纤面料等。单边压脚，缝拉链的。塑料压脚，缝皮革的。

12）拆线器，一支叉状头的工具，可以挑线割线。

13）锥子，制版时打孔位，缝纫时辅助推送面料的。

14）锁边机，将衣片布边进行锁边防止线头散开。

2. 熨烫工具

1）熨斗，烫平褶皱。

2）熨烫台，蒸汽熨烫专业设备，底下自吸风装置，防止布料移动亦可快速冷却定型。

3）袖烫垫，做袖子形状熨烫定型的。

4）垫布，用来搁在面料和熨斗之间的，防止烫坏面料。

5）粘衬机，粘面料和衬料的专业设备。

6）衬布，面料和里料之间，附着或粘合的材料，作用是防止面料变形。

3. 熨烫各种面料的注意事项

4. 缝制方法

1）珠针固定法，直边垂直，弧边随之弧度变化垂直。

2）平针，常规缝纫，针距0.4-0.5cm。

3）疏缝，与珠针一样是固定作用，其实就是缝线固定，过后要拆掉。

4）缩缝，手缝时移动针尖缝出细密的线，针距0.2-0.3cm，抽拉缩缝线可形成碎褶。

5）全回针缝，回到前一针，再继续缝。

6）半回针缝，回到前一针的二分之一。

7）平针疏缝，面料平铺桌面，一手固定一手缝。

8）长短针疏缝，平针疏缝基础上，大针间加一小针距缝，用于厚毛织物。

9）斜疏缝，用于两层以上面料，防止多层面料间移动。

10）卷疏缝？？和斜疏相同，主要用于固定翻领的折领线，不能拉太紧。

11）压疏缝？？

12）卷边缝，外套下摆贴边的边缘，针距细密紧凑。

13）星止缝？？

14）冂字缝、三角针、八字针？？

15）利用线圈制作串带袢，装饰用的，上网搜。

5. 机缝方法及常见缝法

1）平缝，起针3-4针后回针到起点，目的是更加牢固。

2）弧线缝制时，两手控制转动面料，不要中断缝纫，一次性踩完。

3）角度转弯时，剩一针，抬压脚，机针依旧插入面料，面料转45度，放压脚，缝1针，再抬压脚，机针保持插入，转45度，防压脚继续缝，最后布料尖角剪掉。

4）分缉缝，两层衣片平缝后，展开衣片，背面布往两边，再各自压缉一道明线。

5）坐缉缝，两层衣片平缝后，展开衣片，背面布边往一边折，压一道明线装饰固定。

6）分坐缉缝？？同上分缉缝分两边后，只压一边的明线。

7）搭缝，两层衣片缝头相搭1cm，用于衬布和特殊拼接，不显露的位置。

8）对拼缝，两层衣片不重叠，对拢后Z形线迹来回缝缉，比搭缝更薄，衬布拼接。

9）压缉缝，上层衣片缝口先折，盖住下层衣片，然后正面压一道明线。

10）贴边缝，衣片反面朝上，缝头折转一定宽度，延贴边边缘缉0.1cm。

11）包边缝，包边的面料，两边内折，然后熨烫双层，下层略宽于上层，然后衣片夹中间，延上层边缘缉0.1cm，把上中下三层一起缝牢。

12）来去缝，背背相对平缝0.3cm，毛头修剪整齐，反转布料使之面面相对叠合，缉0.5-0.6cm，把第一道毛缝包在里边，适用于薄料。

13）明包缝，反面相叠，下层衣片缝头留出1cm包转，再包转，使下层往上翻，缉0.1cm清止口。

14）暗包缝？？

6. 缝纫机针线的选择

· 缝纫机针有好多个型号，SIZE 75/11这样的标识前后都是型号，前面是欧制，后面是美制。（欧制：60 65 70 75 80 90 100 110 120；美制：8 9 10 11 12 14 16 18 19）

· 不管是欧制还是美制，号数越小，机针越细。我国通常采用美制叫法，比如11号针14号针等等。

· 选择机针主要是根据布料的厚薄而定，料子越薄，机针越细。如果你用很粗的针缝制薄布料，就会在布料上留下大大的针孔很不雅观，相反如用细针缝制厚布就很容易断针。

· 普通家用一般为11号和14号，11号缝制薄棉布这一类，14号缝制帆布、牛仔布或者拼布压线用。进一步可考虑9号和16号，9号可缝制窗纱针织棉，16号缝制粗帆布等等较厚的布布。

· 缝合各种材料所采用的缝纫线依原料可分为棉线、丝线、麻线、涤纶线、锦纶线、维纶线、涤棉混纺线和合成纤维长丝线等。

· 合成纤维缝纫线具有强度高、耐磨、耐腐蚀、缩水小等优点，已在很大程度上代替了棉线。

· 缝制有弹性的织物时，常用低弹涤纶缝纫线，使缝线与织物保持伸缩一致。

· 为了避免缝纫线与织物颜色不搭配的现象出现，可选用透明的合成纤维长丝线，因线质透明，适用于各种颜色织物的缝制。

· 缝纫线的单纱支数范围一般为9—80英支，合股数大多是3股，也有2股、4股和6股以上的种类，最多可达12股。6股以上的缝纫线一般用于皮革、篷帆和制鞋工业。

· 民用缝纫线，如木纱团、纸芯线、纸板线和线球等，长度为50-1000米；工业用缝纫线卷装长度为1000~11000米，一般是卷绕在锥形筒管或有边筒管上的，称宝塔线或夹板筒子线。

· 缝纫线必须具备的主要品质有：1）表面润滑光洁，色泽均匀，有可缝性。1）一定的坚牢度和耐磨性。3）缩水率小。

· 市面常见出售的为涤纶线，型号有：20s/2、20s/3、30s/2、30s/3、40s/2、40s/3、50s/2、50s/3、60s/2、60s/3，其中最通用的为40s/2。斜杆前部分表示支数，s前面数字越大，纱越细。斜杆后边表示几股，20s/3就是指缝纫线由3股20支的纱捻成。

· 和选择机针一样，薄布料选用细线、厚料子选用粗线。

· 家用缝纫40s/2的线最常用，一般的布料兼可用它来缝制，厚料子或者表面的装饰线可用20s/2。

· 缝纫线型号通俗的叫法会去掉中间的“s/"，例如40s/2会直接叫做402。

· 必备的机针，11号和14号；通用的缝纫线40s/2，20s/2用来做手缝疏缝线是不错的选择。

· 当你的缝纫机出现跳线、断线等问题，往往都是选用了不合适的针线造成的。

童装制作知识点：

· 婴儿期：1周岁前，幼儿期：1-3岁，学龄前期：4-6岁，学龄期：7-12岁，少年期：13-15岁。

· 11岁的女童开始要使用有胸省的少女上衣原型制图。

· 13-15岁儿童，男身体消瘦有肌肉，女脂肪体型。

· 4-6岁儿童生长发育快，衣长适宜做长些。

· 儿童主要丈量尺寸：身高、胸围、臀围。其他通过推算或参考资料获得。

· 儿童腰线不明显，可弯曲肘部，凸起骨头位置大致是腰线。

· 测量数值以cm为单位。

· 儿童身体变化快，测量围度时不宜过紧过松，松度约2根手指1cm松量。

打版知识点：

· 看图第一步是看轮廓形状，确定版图衣型，OHAX型：O宽松H直筒A小量收腰X收腰。

· 第二步看局部结构，门襟、套头还是开门，前中拉链还是纽扣，前后片的结构分割线和附件。

· 第三步成衣尺寸，不是打版尺寸，根据成衣去算损耗量再打版。

· 缩率超过5%的面料要特殊处理，不能直接打板，不然做出来会变形。

· 下摆、拼合肩缝等，都会有车缝损耗量。

· 针织面料缩率2%以内。

· 切片加多1%-2%的损耗量。

· 第四步画衣服主体框架，然后定位参考线，如T恤定：胸围线、腰围线等。

· 设计三围线和胸省，三围是指的：胸围，腰围，臀围，胸省是为了让衣服的胸部更合体而设计的，省尖指的是人的乳点在衣服上所对应的位置. 此点距前中水平9CM，距上平线24.5CM。

· 确定脖子的宽度，以及肩膀的斜度。脖的宽度为，后中至肩颈点7.3CM，前中至肩颈点7CM左右；成年女性的肩膀斜度大概为22度。在这个基础上，后肩减1度做21度，前肩加1度，做23度。很明显，后肩比前肩设计得更平，目的是，让后片的运动量更大，前片更平整。

· 再来就是确定肩宽，背宽，胸宽，画出袖笼线。

· 接着设计门襟，分为单排扣和双排扣，宽度也各不相同，根据情况做灵活处理。

· 下一步是开领，这是在脖子宽度的基础上，进行开宽和开深的设计，目的是方便脖子的活动，当然也是为了造型的需要。

· 打版软件，导出dxf是一种图形交互的文件格式。rul格式的文件则是放码参数文件，无法转换成衣片图。一般是一个dxf文件再带一个rul文件一起用。还有plt格式有的也可以用。

实操笔记：

· 框架胸围/2 +5cm 作宽

· 后领深固定1.5cm+背长+上档长(腰长) 做框架的高

· 1.5cm领围，往下胸高位定胸围线，背长定腰围线，腰围线以下是腰长，即上裆长。

· 框架最底下为底摆线。

· 先画后片，再画前片。

· 后片在1.5cm内画后领围，画弧线形成领线。

· 定肩斜线、然后背宽线，后袖窟窿线。

缝制顺序：单肩、领口、另一肩、袖笼、两边、袖口底部。