（谨以此文献给母亲节，祝天下母亲永远安康）
我是一个非物质主义者，对吃的讲究不多，一日三餐，无需丰盛，素食咸淡，适口就行。但离家远了，出来久了，就会不时念想起母亲的农家小菜---煎豆腐。
小时候，我的故乡石围山和中国其他大多数农村一样贫穷，食物匮乏，一年到头很难吃上几次猪肉，平时，能吃上一顿豆腐，便已是美味佳肴。
那时的石围山村，有两户彭姓人家常年磨豆腐贩卖，逢上端午立夏，或者亲戚来访，或者家里有人生日，母亲就会“端"上一两板豆腐（石围山人早年用豆子换豆腐，称之为“端豆腐”）作为改善生活的佳品。
母亲是一个非常节约的农家妇女，“端”来的豆腐，作法常常与众不同，她舍不得用油炸，因为油贵，她不愿意作清水豆腐，因为不下饭。母亲喜欢作煎豆腐，然后炒辣椒成菜。
母亲每次作煎豆腐，就会拉开架势：洗手，搓掌，有时还系上围裙，锅架上灶，倒油入锅，然后拿小板凳坐在灶边。等油烧开，母亲头倾灶上，摊开一只巴掌，巴掌上置一豆腐，另一只手操菜刀，将豆腐切成约一指头厚一块，小心轻放于锅中；先把锅中央放上，然后次第相挨，直至黑锅之中，一色白白。母亲煎豆腐，神形专注，一双筷子紧握手中，见得豆腐边角泛黄，将其夹起，翻面，从锅中央挪置边缘，次第将周边豆腐移锅中心。油煎豆腐，呲呲呲呲，那声音是童年第一妙音。母亲全神贯注，我则坐在板凳上，勾着头，舌头在嘴内转圈圈，豆腐煎出来的香味常常让我垂涎。。。
所有豆腐煎好取出后，母亲就盛出锅中的余油，留适量，烧到冒烟，然后辣椒入锅，急急翻炒，辣椒6成熟时，母亲倒入煎豆腐，翻炒数下，掺一勺清水加入，顿时锅内翻江倒海，稍煮片刻，加葱加盐，再翻炒，旋即出锅盛盘。豆腐淡黄，辣椒暗青，葱段翠绿，煮之以石围山的泉水，那份脆香爽口，那种辛辣有味，那般绵长鲜嫩，让我每次都能吃上几碗米饭。。。母亲的辣椒煎豆腐成了我最喜欢的一道菜。
离开石围山后的几十年，我足迹遍及了几大洲数十国，舌头尝遍了各种各样的美味珍馐，但是，却没有一种味道，让我吃得出母亲辣椒煎豆腐的快乐和满足，母亲的辣椒炒煎豆腐，成了我一生的食物情结，几十年里，只要有机会，无论在家自己作饭，或者在外就餐，我总会点上一道辣椒炒（煎）豆腐。。。
人到中年，我终于明白，母亲不是大厨，大厨却做不出母亲的味道，我的辣椒炒（煎）豆腐情结，是儿童的烙印，是对家乡的眷恋，是淡淡的乡愁。这种味道，像是一条绳索，已把我的游子之魂牢牢拴住，绳子的这头，是游子，绳子的那端，是母爱!
---龚学文@石围山人东逝水于浙江台州 2018.05.11
