国庆长假，回山西大同过中秋。探望老人，亲友团聚，抽空还去邻近的苏木山玩了一趟，安排的满当当。回京这天本是下午的火车，早上老公和家人突然临时有事，要驱车前往郊县一趟，午后返回。时间很紧，我就放弃了随行，留下来休息等候他们回来，再一同返京。
公婆家在一个老牌军工企业，地处大同西郊，名字很好听，西花园。这是一大片工业区，多家企业曾经的辉煌让这里早年间就成了独立王国，工厂，影院，银行，学校一应俱全，不在市区却很繁华便利。近年来，旅游业发展，市区内修复了城墙，修旧如旧，恢复古城，扩建新城，变化更大，每次回来都有新感受，正好利用这浮生半日，我可以独自悠闲地进城逛逛，特别是重温一下古城里那令梁思成，林徽音流连忘返的山西古建。
大同是北魏迁都洛阳前的国都，礼佛之俗让云冈石窟，应县木塔，悬空寺以及令狐冲的恒山名闻天下，而实际上这里作为辽金旧都时留下的古建，也毫不逊色，遇到了懂行的林，梁二位知音，也算是重放异彩。
当了二十多年的半个大同媳妇（老公祖籍本为河南），这些地方应该很早就参观过，大概因为当时了解甚少，或者年轻，也不感兴趣，几乎没留下什么印象，后来看到些资料，才逐渐知道了它们的历史和价值，年岁大了倒要重新来个发现之旅。我的目标是去号称“辽金艺术博物馆”的华严寺。
1933年秋，梁思成，林徽因等一行由北平西直门坐火车，第二天清晨抵大同，即开始了古建调查之行，首站就是华严寺。梁大师在《大同古建筑调查报告》中写道：
“... 大同古雁门地，北魏时号平城，自道武帝宅都于此，迄孝文帝南迁洛阳，凡九十余载，为南北朝佛教艺术中心之一......，梵刹名蓝，遗留至今，有华严善化二寺，驰名遐迩......”。
车行闹市区，有一站就是善化寺，于是下车先来这里。一路问到了南城墙，一面挑剔地审视着，拿它和西安城墙比较，一面也急着找善化寺。路人一指，一回头，兀地就在身后。
空旷的门前几株古柏，古旧的大门紧闭，山门高阔，三座相连，仅在一侧开了小门，游人稀少，甚是幽静。
这是一座始建于唐的开元寺，后毁于战火，辽金重建，是座有些大唐风韵的辽金遗构，刚好历千年左右，明代改名善化寺，是全国仅有的布局完整的辽金古刹。中轴线上均匀地分布着三圣殿，文殊阁，普贤阁，钟鼓楼和主殿。
主殿坐落在高台之上，是辽代遗构，保持了唐的风范：矮，却宽阔结实；由红棕两色构成，没有花团锦簇；屋顶和缓平稳，不夸张；有较大之斗拱，深远之檐出。
殿内有五尊如来佛，泥塑金身，落满灰尘，但丝毫不掩其光芒，比起去过的各地寺庙所见的香火缭绕，金碧辉煌堆砌起来的新塑佛像，更显质朴自然。忽然瞥见殿内的禁拍标示，很愧疚，敢紧收起手机，仔细欣赏起来。
殿两侧是二十四诸天，乃金代泥塑，造型优美，个性突出，有男，有女，有老，有少，有美，有丑，有文，有武，或是帝王装，或是臣子像，或坦膊赤足，或披纱衣似来自异域，生活气息浓郁，很有感染力，塑像微微前倾，不易挂灰，至今保持着艳丽的色彩，堪为国之瑰宝。地下陕西，地上山西，果然名不虚传，今年端午途经朔州崇福寺时，已被深深震撼。那么疑问来了，这些古物是如何逃过几十年前的文化浩劫的呢？
——粮仓。貌似临时工的守殿大姐口音很重，但只两个字我就立马明白了缘由。后藏的扎什伦布寺也是这样保住了历代班禅的金身和灵塔，无论是人为还是巧合，高高摞起的粮垛，是天然的保护屏，只是扎寺的殿外多了至今还依稀可见的领袖万岁的标语，机智地为自己更添一道护身符。
院中普贤阁是一精巧的楼阁，金代遗物，而与它呼应的文殊阁则是毁后仿建的。我看这阁漂亮，就随手拍了一张，回来一查，这单檐九脊歇山顶方阁是现存最古老的殿阁式楼阁建筑之一 ，斗拱和铺作很特别，内部看不到柱子，有关它的断代和斗拱结构研究的学术论文就不少，《中国古代建筑史》里也有多幅梁思成当年手绘的正面和剖面图。
外行看热闹！走在幽静的庭院，满是硕果累累的山楂树，红艳欲滴，忍不住抬手摘一粒，揩两下，入口，忽然意识到是在佛家圣地，头上三尺有神明，罪过罪过，我佛慈悲，恕我。看来逛了小半天，也该出去寻觅吃食，填填肚子了。
大同美食，首推削面。虽说人人都知山西刀削面有名，而在太原，你很难看到刀削面的招牌，也许认定了凡面必是削成，吃法也两地略不同。大同遍地都是削面馆，特色不在削，在浇头，分牛肉和猪肉臊子两种，汤清肉香，面筋道有韧劲，还可以另加当地特制的豆腐干，卤蛋，丸子和烧肉，有名的面馆有老柴，七中，东方等，其实饭时随便找一家小馆都不错，各处人头攒动，热气腾腾，大清早好多人都要来上一大碗面，难舍这实惠家常的美味。还有一种压豆面或抿豆面，就是白面和豆面等粗粮混合，粗粮细做，更有嚼头。
回来几天，有吃削面，今日独自，就找几样小吃吧。出善化寺去往鼓楼，经过华林商厦附近，发现一家浑源凉粉。凉粉也是大同的名吃，以恒山和悬空寺所在的浑源县最出名，有名的品牌是“小媳妇凉粉”，凉粉润滑，汤汁很多，和我们陕西细溜的干拌凉粉不同，也不同于成都的伤心凉粉。它虽然放了很多红油辣椒，但是辣椒带籽，一点也不辣，吃起来唇齿留香，这大概就是凉粉好吃的秘诀。店里人手一块油饼配凉粉，而我因还想着去鼓楼吃烧卖，就留了点肚子。
鼓楼一带原就很繁华，听老公说他当年上学的省重点，大同二中就曾在附近。现在周围的很多单位都外迁了，这里建成了仿古街，与原来的古建连成了一片。无意中问起文庙在鼓楼哪个方位，得知会途径，于是就顺道拐进了府文庙巷口。大同府文庙是明朝由城的另一边迁来，之前这里是云中驿。文庙前身是北魏时的太学，当时北魏孝文帝和皇太后礼佛崇儒，推行汉化，建立了孔庙和太学，算是中国最早的建在都城的孔庙（北京国子监已是明清的事了）。据说文庙之前曾被一所中学征用，也算是“单位对口”了，不知孩子们是不是也受过些熏染。
远观，这是一片古建筑群，兴冲冲来了却发现大门紧闭，原来这里的人好悠闲，竟然有午休，要两小时之后才再开门。我可等不了，好在文庙对面的帝君庙开着，就逛了进去。这是座道观，不大，到最后也没看到什么介绍，没搞清何年何人所建。无心恋战，迅速撤出，因为时间不多了，重头戏还没开始呢。还有，就是我一直惦记着肉饼。
刚才走进府文庙巷口的时候，就注意到了一家熏肉大饼店，正是饭时，熙熙攘攘，不知是人流吸引，还是“熏肉”二字吸引，忽然就很想吃，但想到一会儿还要吃烧卖，也才刚吃过一碗凉粉，就不好意思啦，于是淡定地路过，暗思忖：若逛一会儿文庙，正好又饿了，出来就在这儿吃肉饼，就近解决，理由充分，心安理得。至于烧卖嘛，等吃完肉饼，逛逛别处再接着战。
访文庙不遇，附送景点帝君庙速览，前前后后也就十多分钟，然后就可以大大方方地折回肉饼店了，瞧，吃货永远会给自己找理由。
熏肉大饼不是大同小吃，是全国连锁。跑到东北的河北人、打响了李连贵的牌子，这到底算是河北的还是东北的小吃呢？都不重要了，重要的是好吃。肥而不腻，瘦而不柴，配上层层酥脆的饼，咸菜和小米粥，在那一刻，满足了我。
酒足饭饱，正好去爬鼓楼。这是一座明代建筑，有点象西安的鼓楼，不过规模要小的多的多。而今年六月去雁门关时，在代县看到的边靖楼，因楼设鼓，地处三关，宏伟一些，底座是四方城，气势不负其威震三关之名。这两座楼都是典型的明代十字歇山檐建筑，很像。
说到代县，就不得不吐槽一下它奇葩的火车站。今年端午，从雁门关回来我们从这里反京，雨后傍晚打车赶到，火车站竟然是 ——不，开，门（难道不是24小时吗？）。要等到晚上九点多，返京的列车经过前半小时才开，售票，安检，进站同时都在一间教室大的大厅里（设施倒是齐备先进），晚上旅客也很多，当地人大概都习以为常了，会按点而来，被堵在外面的都是如我们一样懵逼的游客，害得我们又临时找地方休息。（扯远了）只是觉得比起它城内城外那些雄伟壮阔，声名天下的的隘口和边楼，火车站挺搞笑的。
晨钟暮鼓，沿着近乎90度的木梯爬上鼓楼，就可以看到与之呼应的钟楼，大概是后修的，远没有鼓楼名气大，据说明清时古城内楼阁林立，但唯有这座鼓楼完整地保存下来，它的断代也是近几年才确定的，之前只模糊地认作明代，近年来当地学者在《四库全书》里找到了一篇佐证，《大同鼓楼记》，是当地太守在完工后请京城的大儒写的，算下来也有500余年的历史了。它的牌匾也很有趣，我站在东向，头顶的是“歌风”，脚下外檐是“云开春晓”，回来查一下，其他几向是“鼓楼”对“声闻四达”，“振德”对“和声鸣盛”，“时雍”对“膽云就月”，意蕴隽秀，画龙点睛，为鼓楼添一丝内涵，真佩服古人的雅趣。
鼓楼不远处有一个纯阳宫，不在攻略中，这应该是在遗址上复建的，因是免费景点，游人如织，更像是一个大公园，里面丘祖殿，吕祖殿中规中矩，后面有湖有园，和济南趵突泉的园子有几分像，不失为民众休闲的好场所。唯一的亮点是后来得知它算北宫，和太原的纯阳宫（中宫），芮城的永乐宫（南宫）都建在一条轴线上。古人还真是智慧，不服不行啊。
逛了半天还没去到此行的重点华严寺，于是加紧脚步穿梭在仿古街。这样，就远远地看到了“凤临阁”。
凤临阁就是当地人推荐的鼓楼烧卖馆，我想象中是个传统的小店，没想到竟是大店。有一大碗凉粉，两个实在的熏肉饼，小咸菜，米粥垫底，这时实在有些吃不下了，况且暗忖会不会店大欺客，不卖我小份，满足我吃饱了还要尝尝的欲望。路过岂能错过，正纠结中，见不断有食客心满意足的出来，就心一横进去了，大不了吃不完打包上火车呗。
瞌睡没碰着枕头，礼仪小姐礼貌的一句中午的烧卖已卖光，我不知是该乐还是该苦，苦于没有尝成美味，乐于不必在饱食之后食不甘味，总之，凤临阁烧卖要成为下次的节目了。
烧卖这东西不常吃，记得二十多年前刚结婚，和老公去云冈石窟玩、回来挺饿，在城里找了个小馆，比照着水饺，要了八两，结果愣是剩了一堆，味道已不记得了，只记住了烧卖可真经吃。后来再吃到，都是众多菜品中的一道，偶尝一二，对我这爱吃带馅面食的人还蛮有吸引力的。
说到大同美食，还要推荐一个—— 羊杂粉，粉汤都够味，用料多少就要看商家的良心了，也是大众美食，几块钱一碗，要是纯肉的就是羊杂汤，要几十快。不过这里靠内蒙，羊肉没有什么膻味，味道和价格都很赞。
眼看着时间一点点溜走，原本以为很轻松的闲逛已有些紧张了，华严寺终在眼前。越过广场前为假日演唱会搭台的排排灯箱，终于拍到了一张被掩住的正门，依然古旧，但很雄伟。
华严寺得名于《华严经》，“慈悲之华，必结庄严之果”，是兼具辽国皇室宗庙性质的辽金寺庙群，也是唯一一座东西朝向的国寺，据说源于契丹少数民族对太阳神的崇拜。它独有南北两条轴线，建筑依次对称，这在内地也没有，当地人都习惯称为上华严和下华严，上下寺几分几合，中间通门，既成一体，又各有特色。比起善化寺的幽静，这里名声大，人气旺，是4A景区，全国各地的游客云集，正好可以蹭听导游，顺便涨涨知识。
华严寺几经战乱，历代都有修葺，其中最古老最精华的当属上华严的大雄宝殿和下华严的薄伽教藏殿。这两座都属辽代原物，有几项中华之最。
大殿面阔九间，进深五间，单体建筑面积达1500多平方米。屋顶装饰有巨大的琉璃鸱吻，高达4.5米，由八件琉璃组成，北吻为金代原物，南吻为明代的，也是中国古建筑上最大的琉璃鸱吻。
殿内用减柱法，腾出了大片礼佛之地，比起明清宫殿中多以金丝楠木大柱支撑，辽金建筑更多的是靠椽檐和巨大的斗拱拖拉支撑，我以为技法更高超，难怪迷进宋代《营造法式》一书的梁思成情有独钟的是山西古建，而不是京城的明清宫殿。
主殿内有多座彩塑佛像和精美壁画，还有导游称为中国最美天花板的高阔的彩绘藻井。可惜光线暗，也不允许拍照。于是绕到后面拍到了形制巨大的朵状斗拱，它不同于元以后装饰性强的斗拱，也不同于辽早期善化寺普贤阁的单檐斗拱，已是可以在地上组装的预制件了。殿外立有四块碑，最有名的当属朱熹手书的《易经》，混在旅行团中，大概导游也提了几句，我却压根没注意到。
下华严的薄伽（释迦）教藏殿实际就是藏经楼，佛坛上立有3组29尊辽代彩绘佛像，极为珍贵，呈品字型环绕，殿内昏暗拥挤，混在一群四川客中，大家屏息听导游讲这些彩塑的珍贵和特别。
其中一尊面带微笑的“合掌露齿”胁侍菩萨像最为生动，高约两米，赤足站立在莲花台上，体态丰盈、上身薄袒、衣饰贴体、肘悬飘带、发束高冠、身姿略侧、颈项微斜、双目半睁、朱唇小开、两手合十、露齿微笑，被郑振铎赋予“东方维纳斯”之称。衣不露体，笑不露齿是东方古典女子的美，这尊的确很特别。原来还发行过邮票呢。
彩塑后面是梁思成称为“海内孤品”，导游激动地大讲特讲的“天宫楼阁”，可惜挡着啥也看不到，也无法想象，后来找到资料一看，的确精巧。
因为是藏经阁，大殿依壁有两层楼阁式藏经柜，在后窗处，有用拱桥连接的木制天宫楼阁5间，两侧以拱桥与左右壁藏上部凌空相接，壁藏分上下两层，下层设门，内为经橱，上部置佛龛，龛内彩绘，外有勾栏。龛上覆木制屋顶，椽飞、瓦当，脊饰、瓦垅、鸱吻，与大型建筑几无二致。其所用斗拱种类繁多，计有17种。柱头斗拱为双下昂七铺作，是辽代斗拱中最复杂的一种，是唯一留下的辽代木质建筑模型（摘），总之它在建筑史学上的价值大的不要不要的。
寺内还有一座华严塔，说它是应县木塔之后中国第二大木塔，让人有点怀疑，因为看起来不那么旧，不过工作人员拍胸脯说是一座不施一钉的全榫卯结构，倒也让人一震，即使是一座复原塔，能够原汁原味地古法复制，也算圆满。
塔有地宫，供奉着佛龛和高僧舍利，当我还在逡巡时，接到了老公催促的电话，我们原本约好若时间紧，直接火车站汇合。他看我这速度，估计不能按时到了，就和妹夫开车来接，可是古建区，步行街，车过不来，要我赶快出来找车。嗨，失策啊，时间没安排好，只好忍痛放弃登塔，辞别华严寺，暴走仿古街，期间还错了方向，于是一路狂奔，连那俩人的催命连环Call也顾不上接。想的是可千万别误了回京的车，假期的票太难搞了。当然，见面挨一顿数落是少不了的，他们当时想让我发个共享位置，我都不理....，我一言不发，看着车窗外掠过的城市和城墙，回想着这多半日的盘桓，恍恍惚惚似穿越，似不实.....
此刻，我猜早已走了愈万步了，只想扑到火车卧铺上美美睡一觉。对了，再推介一种小吃，丰镇月饼（大同也是这钟），是中国最古老的那种，没有馅的混糖月饼，有黑糖，红糖，玫瑰三种口味，传统但经典，老公喜欢，去苏木山过丰镇时，不忘买了几个，估计这就是他明天的早餐了。
（回京几日，天气骤变，淅淅沥沥连阴雨，人也赶时不适，但与同事说起过要写个“吃货之旅”，断断续续，啰哩啰嗦写了几日，好吧，给自己一个交代。身不在路时，心在路吧）
