小浃江自三溪浦蜿蜒而下，经过下邵一带时，江河纵横，水网交织，形成了良好的水土环境。清清江河水，千百年间，在此地孕育了一种江南常见的蔬菜——茭白。
自我有印象以来，老家就有种植茭白的传统。无论沟渠农田，甚至江畔河滩，都有茭白青葱的身影。到了收获的夏秋，下邵老街两边一早就有泥腿的农人，挑了扎捆的茭白叫卖。那婷婷的茭白，在父亲单车横档上的我看来，仿若少数民族的青衫姑娘，一起挽着头发跳着欢舞，舞动的裙摆下一不小心露出点如玉的白来……
邵河茭白肉质鲜嫩，不着酱色也自有微甜，放到菜肴里，无论作为主料或者配料，都当得起它的角色。
小时候最期盼吃的是母亲做的茭白烧肉，滚刀切、油酱烧，焖煮，收汁，放点葱花，出锅。趁着火热，沾了猪肉油气的茭白连筷子都不要，直接“肉筷”拎入嘴里，大快朵颐，还不忘在手指上吮上一口。即便是易冻的寒天，塞一块带冻的茭白到热粥里，看着它慢慢苏醒，从中漾出一丝酱色和油花，它的滋味中的饱满丰润也一一融化在我们的满足中了——猪肉算什么！邵河茭白才是当仁不让的主角。
其实，我对肉的好感至今都没有培养成，但鸡蛋却是一直的钟爱。结婚后，去丈母娘家，有道菜很合我的胃口，那就是茭白丝炒鸡蛋。将茭白切细成丝，先在油锅里翻炒，然后倒入打好的鸡蛋液，等上一等，再与茭白丝炒在一起。这道菜的难点在于着味，太淡了不行，盐放不匀也不行，出锅是金黄一片，夹着茭白丝的细白，一派丰收的景象。若是再放几个海虾河虾，那色香味则更佳。
孩子她妈最擅长的，是做自制的肉酱。用六月鲜的豆瓣酱和老干妈辣酱为大料，台州土猪肉、嵊州花生米和茭白丁为配角，即便在如此浓郁的滋味里，茭白的朴实仍然是触舌即知。秋葵成熟的时节，在热水里焯一下盛碗，然后蘸着自制肉酱吃，无疑是种逍遥的享受。
然而，只要母亲在茭白的季节来到我们家，我和女儿最期待的一道菜蔬却是——母亲自创的“拖风茭白”！
什么？茭白……拖风？这是什么东东？
且容得我慢慢说来。
茭白鲜嫩的时候，无论怎么做都好吃，若是茭白稍稍过了鲜嫩的时段，当然还不至于带筋，做法上就有些讲究。母亲习惯于将整根茭白切成段，然后将每一段从同一端横切几刀、竖切几刀、斜切几刀，而底端依旧相连，这样从另一端拎起，每段茭白就像秋收后田地上的草垛。将切好的茭白连同茴香、桂皮放入高压锅吹一阵，出锅沥干，然后再放入油锅热炒，放酱油，老酒，待酱汁收起，放糖，入盘，便是一道甜香入味的茴香茭白。
女儿看茭白一头连、一头散的形状，脱口而出：这是拖风（拖把）茭白！真好吃！
于是，这便成了茴香茭白在我们家的独特名字啦！而这道菜，也成为母亲牌佳肴中的招牌菜喽！还别说，我还真没在菜馆里见过拖风茭白这样的切法和做法，连百度上都找不到类似的图片，所以，只好请大家想象了，也许等下一次茭白成熟的时节，我再补上一张图喽。
今天的拾味记，就写到这儿吧。
2017年6月3日
图片来自网络
