谈起绍兴，我想绝大部分人的第一印象应该是鲁迅笔下的百草园与三味书味，孔乙己站着喝酒的咸亨酒店吧。可惜我尽管出身中文专业，却对鲁迅并不是特别的熟悉，留有的印象也只有中学课本中的那些内容了。给我带来更多江南水城印象的 ，是曾经《儿童文学》中那些浙江籍作家，他们笔下那些唯妙唯幻的江南水乡的故事，充满了我对水乡的梦境。那些作家笔下的水乡，河流间隔，青石板路在细雨下嘀嗒作响，泛着淡淡的青色，在这样清秀的环境下，有着那些朦朦胧胧的青春爱情。

从杭州到绍兴，高铁不过20分钟的时间罢了，还没有来得及仔细看看周遭的景致，就已减速进站了。公交车开过绍兴的路边，河流纵横交错，绿色的河水缓缓流动，将街道切分成了一个又一个小块，一座座弯弯的拱桥跨在河上，带着些古香古色。老式的房屋连城了一片，与城镇交错在一起，或许，带着些古韵的城市都是如此吧。小桥，流水，人家，用这几个词语在形容绍兴的风貌，一点也不为过吧。

即便是周二，鲁迅故里的游客依旧很多，一条长街全是熙熙攘攘的游人，故居狭窄的过道早已被挤满，摆着鲁迅先生刻着“早”字课桌的三味书屋前连能够细看的落脚之处都难寻，还是要在人群后踮着脚尖，看向里屋的场景。百草园的石碑前，不停地有人与石碑合影，一时也不得空闲。鲁迅先生在自己文章中写到的场景慢慢地浮现，三味书屋到百草园的一小段距离，是鲁迅先生和他的同学悄悄溜出门的孩童玩心，故居中闺房的床铺，不知哪一张上长妈妈睡成一个“大”字，挤得鲁迅叫苦连连。尽管对鲁迅先生并非特别的熟悉，这些文章依旧历历在目。

除却鲁迅先生的故居外，这条长街上最多的便是小吃店了，臭豆腐的味道在街上弥漫，黄酒更是每户商家都必不可少的特色。一小碗臭豆腐，一小碗黄酒，似乎有些奇怪的搭配，黄酒没有想象中的甘甜，酒味依旧浓郁，只能小口啜饮，尽管如此，仍旧有些上头，是在嘲笑我这不入流的酒量吧。有些晕晕乎乎地在故居中继续闲逛，一出门却看见曾经在云南街头随处可见的油炸小土豆，不由得发QQ给好友吐槽，在哪都能看见小土豆啊。好友的关注点却转转向了旁边的凉皮，在哪都能看到凉皮。

夜晚的故居似乎更有水乡的梦幻感，有些幽静，又不掩繁华。河水被黑夜染上了墨色，乌篷船在河道上飘荡，青石板路在灯光下泛着点点亮光。行人已然不如白天那样熙熙攘攘，街边的商家也已变得散漫。在这样的夜晚，鲁迅故居的街道更像我所期待的水乡，温情又朦胧，宛如画卷。

走出鲁迅故居时，下起了一阵太阳雨，几滴落寞的雨水点在了石板路上，给青石板染上了一层颜色。没有滴水石穿的水洼，只是几滴稀稀落落的雨水，转瞬即逝，连一片乌云都没来得及出现雨就已经停了。4月的天气总是这样，阴晴不定，随时都可能翻脸。

沿着以鲁迅命名的街道走上不远，就是沈园了。这个以陆游的爱情而闻名的地方，刻上了一首著名的《钗头凤》。夜里来沈园观赏沈园之夜时，才恍惚间明白，那一句“错错错”藏了多少的无奈。“等我三年”辗转间成了“等我百年”，再相见时已是物是人非。青梅竹马却无欢，再会知无缘，再相见时只能敬上一杯薄酒，却无法相续姻缘。在那个无法违抗父母之命的时代，陆游已然尽力了，但是终究抵不过母亲的那份执拗，就像沈园之夜中所唱的，爱子过度反而成了恨，实在是让人叹惋不止。

沈园除去南宋古迹、陆游的文化痕迹以及绿植所围绕的园林风光外，更多的是以爱情之园为主题的风光。在沈园的一隅，小小的水池中心形石板尤为显眼，不时地就有一对对的男女站在那池绿水之上，在石板的中间合影。在夜里，沈园之夜的舞台上，爱情之园的称号也不止一次被提及，不知又有多少恋人慕名而来呢。

沈园之夜的最后，以一首通俗摇滚的《钗头凤》歌曲收尾，现代得有些让人咋舌。不由自主地皱起了眉，听着一遍又一遍快节奏的“钗头凤啊钗头凤”，总觉得这样的曲调与歌词与这铺垫了一整晚的沈园之夜格格不入，传统与现代并非是像城市那样能够交融在一起，在一整夜咿咿呀呀的唱腔中蓦然涌入一曲摇滚，似乎有些破坏了这朦胧的美感。

提及爱情，不得不说回《儿童文学》的浙江籍作家笔下的水乡爱情了。几乎每一位写到江南水乡的作家们，都会提到一段懵懵懂懂年少无知的爱意，尤为记得吴新星的《玉簟寒》，一篇少女和小篾匠的朦胧感情的故事，奈何篾匠终究是漂泊不定的，收工之后又哪会知道下一个东家是谁呢，又哪里知道还有没有下一次再来的机会。青凤在离别的饭桌上发呆，扒拉半天也吃不完那碗饭，小篾匠被父亲拉着离去，却又再三回头，路过那丛水仙花时，不由自主地再看一眼……暑去寒来春复秋，只剩下玉簟微寒，而那修补玉簟的人早已离去，不知下一个为她在指尖裹上凤仙花染甲的人是谁，也不知下一个为他的伤口缠上纱布的人又是谁。再看指尖上的凤仙黄，终究还是会寂寞的吧。

乌篷船在绿水间飘荡，船工们手脚并用，控制着这一叶扁舟在水面的平稳。脚上不断地用着力，推动着船桨一圈又一圈地在水面上拍打出水花，手上的力气也没停，控制方向的船桨稳稳当当，在小小的桥洞前稳稳当当地穿过。乌篷船交错时，船工们扬起那被有些发红的面庞，互相吆喝着打着招呼，一派和谐。在乌篷船上听着轻打水面的声响，穿越了几座拱桥之后便是崖壁的景观，仰头望去，蓝天白云下是高耸的石壁，阴影挡住了有些燥热的阳光，投在了水面，在那崖壁上还镌刻着诗文。待到行至尽头，乌篷船摇摇摆摆地掉了个头，与后面来的游船相错而过，重新在那宽阔的水面上划出一席白痕，旋即便停靠在了终点，结束了这一趟的游览。自然与人工，就这样交织在东湖，石拱桥跨在绿水清溪之上，而远远地则是大自然的鬼斧神工，陶公洞、仙桃洞，这场景，是青山碧水的秀美。

纯粹的人工同样令人着迷，那安昌古镇的石板路，那石拱桥，那斜斜的屋檐，那青砖灰瓦，同样的让人迷醉。石板路窄窄，河水分割着古镇，全靠那一座座的石拱桥相连。不知何时，拱桥上已然爬满了青翠的爬山虎，随着一阵风轻轻地摇荡，与水波协奏。隔开不远的路旁，挤满了穿着校服的学生们，三三两两的坐在画板前，用颜料涂抹着那些风景，从背后望去，画板上已经留下了一笔笔浓墨重彩的痕迹。沿着石板路向古镇深处走去，各式各样的腊味挂满了屋檐，曾几何时看过一个报道，在自家屋檐下挂满腊味，才能称得上“大户人家”，要是这么说来，这里也许就是藏富于民了吧。河水中三三两两的飘荡着几条乌篷船，船工们招揽着游客，居民以乌篷船为出行方式的时代已经过了吧，现在的乌篷船，也只能作为载客的游具了。

离开古镇的大门，从其他小路悄悄拐入，似乎能够深入到这生活之中。没有了拥挤的人流，只有几个居民打开门扇，坐在河沿洗涤着衣物，远处的屋角一扇小小的窗户被推开，木质的窗扇上雕刻着精细的纹样。站在这里的石桥上，没有古镇中央那般精致，有的只是一个低低矮矮的平板桥，也有的带着些沧桑的痕迹，眺望向远方的绿水，呵，这就是我一直以来停留在印象中的水乡呢，安静，柔美，和谐，带着江南的神韵。