“煲仔饭”一词是来广东，后才听说的和吃过的，且目睹了其制作的过程，八十年代在北方是没有的，至少我没见过。这让我想起小时候奶奶在火塘边用溏瓷缸给我煨饭的情景，权且称她为“奶奶的煲仔饭”吧。
北方冬天很冷，所以我总是在大人们开工去了，奶奶把火塘里的火升的很旺的时间我才慢慢爬起床。第一件事总是守住火塘等待着奶奶给我开小灶的煲仔饭。说是“煲仔饭”，其实跟广东的没法比。首先没有丰富的食材，其次也没有煲，相同的只有米饭，而我们用的也只是剩饭。(其实有米饭吃已经很不错了)。
奶奶的“煲仔饭”食材:米饭，白菜叶或者罗卜丁(这两种在北方冬天最常见了)，小丁点猪油。很少有鸡蛋，那时鸡蛋是一家零用钱的希望，也不奢望。器皿:溏瓷缸。那时家家都有，用来喝茶，舀水等。奶奶先把白菜叶或罗1卜丁放在下面，再加一丁点水，放在火塘边上慢慢煨起，随后加入米饭，煮开了加一丁点猪油，用勺子上下翻动，那一缕缕的香气从破了洞的盖子直从外飘，还能听到米粒在杯中啪啪的跳动声，那简直是一场听觉和嗅觉的盛宴，最后撒上几粒葱花，香气爆燃。奶奶总能拿捏到最佳状态，会让米饭有焦香而决不会糊，出火塘后再焐几分钟，一来怕烫了我，二来焐一下葱香会钻到每个米粒中。有几次乘她不注意偷吃，烫的舌头在嘴里乱转却舍不得吐了(特别罗卜稀饭更要命)。所以奶奶经常给我讲，她们那时候饿饭煮青桐树皮吃，有很很多人被烫死的情景，具说那种东西(不能叫食物)煮出来是粘一块的糊，一碗要一下子吃下去，分不开，嚼不断，所以一碗滚烫青桐树皮浆的喝下去是要出人命的。(因为饿，有小孩就等不及晾冷再吃)。所以吓的我以后再也不偷吃。
那种味道现在想起来也是魂牵梦绕，口舌生津，现在任何食材的煲仔饭都不比上那种味道。这也许是独特的奶奶味道。写到这想起了台湾作家林清玄在《你的心柔软却有力量》的自序中写的“一碗入梦 一碗入魂 一碗入心”，这一碗在我的记忆里也应该是“入魂”了吧。
