不知道从什么时候开始，火宫殿变成了外地人以及本地人招待外地人的首选。不管是亲戚朋友，还是同事同学，在讨论长沙本地小吃的时候，怎么都绕不开这家“驰名中外”的餐饮店。
“火宫殿”的准确起源已经不可考，但记录在册的是1956年公私合营之后，成立了这家餐饮大饕。而在这之前，火宫殿只能算作宗教寺庙，这里聚集了三教九流，贩夫走卒。从地理位置上看，因为接近湘江码头，因而汇集了古楚地花样繁多的饮食小吃。
不论春夏秋冬，但凡营业中的火宫殿，座无虚席，比肩继踵。但听到的，看到的，大多都是操着普通话的“外地人”。他们大多都慕名而来，想看一看，尝一尝“正宗”的长沙小吃。
盛况可比南京夫子庙，旧日北京天桥的昌隆景象。推着小吃、瓦罐汤、果汁、龙虾推车的服务员穿梭来往，大桌小桌总有叫停他们，挑选自己想吃的食客。红的、白的、绿的、黄的，其实这些推车上的，都经过了火宫殿厨师改良，调出了能让外地食客比较能接受的口味。
每当有外地朋友来长沙玩，他们总叫嚷着要去吃火宫殿，不论我嘴皮说破或是苦口婆心，他们对火宫殿的执着与热情没有一丝的消减。这其实也不禁让我想起去武汉的时候，同行的朋友一定要去户部巷，对我想去老城区东跑西逛的想法不能理解。
而事实上，一个城市的味道，不在那些装修时尚，人流攒动的大小食肆，而在那些隐匿在老旧小巷或是平凡无奇的小区里。真正的好味道，都藏在那些油光发亮的简陋小店里。
外地人来长沙，首先就会想去领教鼎鼎大名的臭豆腐，长沙本地人管这个叫“臭干子”。记得小时候每个城市都会有一本自己城市的旅行册子，当年父亲来长沙出差就买过一本，里面详细的介绍了长沙特产臭豆腐，而最推崇的就是火宫殿的臭豆腐。
火宫殿的臭豆腐好吃吗？这个问题真不好回答，但差不多十一年前的火宫殿，臭豆腐是真的很好吃。皮脆肉酥，整齐干净，一块好的臭豆腐卤出来的颜色要均匀，油炸的时间要恰到好处，淋在上面的汤汁酸味、醋味都不能过重，否则就掩盖了臭豆腐原本的香味。
而现在去火宫殿呢，臭豆腐越来越小，为了节约时间常常是提前炸好，然后由食客自行挑选。但我们都知道，油炸食品一定要趁热吃，不然就会“漏气”，会“瘪”下去，也不会有酥脆相间的口感了。
而几年前，随着“四娭毑臭豆腐”的名气越来越大，南门口那家“四娭毑臭豆腐”也没有以前那么好吃了，人一多，味道就会变，真是亘古不变的真理。不过好吃的长沙人，怎么都不会缺乏追求美食的动力。
现如今在毗邻五一大道胖的太平街里，就有一家没名没姓的臭豆腐摊。说是摊面，其实是保留在重修的太平街里的一个小门脸，类似于大宅子里的小过道。在刚好一人宽的过道里，就是老板支起来的煤炉和油锅。而由于店面太小，以至于想吃的食客没法一探究竟，只能沿着排队的人流慢慢等。
这家店不常开门，也许是老板比较懒，但他家的臭豆腐很香，油炸时间刚刚好，配上他家自制的酸辣萝卜干，吃到嘴里满满的幸福感就别提了。
臭豆腐之外，就要说到“糖油粑粑”。从字面意思就能知道，是用“糖油”炸出来的糯米团子。火宫殿也有这个小吃，这里又得说个但是，火宫殿的糖油粑粑在油炸部分有严重缩水，糖油变得没有那么粘稠，吃到嘴里的甜味也大打折扣。
其实糖油糯米团在长沙有两个地方非常推荐，一个是地处长郡中学旁的文庙坪，有家专做糖油坨的小店子。一般白天开门，到了晚上都处于关门状态，老板是个富态可爱的阿姨，不管顾客再多，也不疾不徐不上火，依然是风轻云淡的好脾气。
这家用的是红糖和白糖按比例调配出来的糖油，团齐大小的糖油坨用长竹签串成串，一串8个，5块钱一串，遇上老板娘心情好，还能多送两个。
另外一个就是传说中的李公庙糖油粑粑，这家用的是姜糖，每个糖油粑粑大约小孩儿拳头大小。他家用料非常地道，炸出来的糖油粑粑会裹上一层厚厚的糖油，而且是可以拉成糖丝的上好糖油。
热糖油不像热开水，食材过油起锅之后并不会冒着热气，所以见到了太多第一次慕名而来的食客被烫的哭天喊地。黄澄澄的粑粑看上去平平无奇，但吃到嘴里之后才会明白，越是简单的越难做的好吃。
糯米和糖油配方就是到哪儿都能找到的材料，老板也未曾故意不公开，但很少有人能复制出他家的味道。就像《泰囧》里王宝强做的葱油饼，原材料简单的随处可见，但好吃的味道却只从他一个人的手里流出，没法儿开分店，也没法儿形成流水线。
吃，就是这样，拒绝的就是工业时代的量产流水线。
最后要说的就是最普通的酸菜猪血汤和猪脚，如果有朋友一定要去火宫殿，请务必点上这两个小吃。清汤的酸菜猪血和重油的猪脚，正正反应了湘菜的两种口感：清油与重口。
一般吃过老长沙口味菜的人，最常见的反馈就是重口和辣，但其实长沙人做起清淡菜来，也是一把好手。
猪血汤如果只有猪血那就会流于重口而缺少变化，所以才有了酸菜的酸味来调和猪油的板重。而在一小盅的猪血汤里，有清油的浓厚，有酸菜的滋牙，最后是猪血的糜齿。三重变化全在一口，一勺子下去就能一品全过。
而猪脚则不然，长时间炖煮过的猪脚酥烂绵软，当猪皮少了那一份弹性的时候，就必须要看尖椒的本领了。辣其实不算一种味道，只是辣味素对口腔的一种强烈刺激，而熬烂之后的猪脚，想要生出些许变化，只有引入能强烈刺激味蕾的味道。
正是辣与油互相作用，才能使炖煮出来的猪脚有着些许好的口感。如今能做好猪血汤的食肆已经不多，有一些打着家常菜招牌的、改装自民宿的小饭馆能有些许亮点，但也需要好吃的老饕们自去寻找。
但能做好猪脚这道菜的，似乎已经在长沙绝迹。弹牙爽口的猪皮，浓香轻油的汤汁，还有吃时平淡饭后辛辣的回味都是对厨房的巨大挑战。生意好的厨师不乐意精细，生意差的老板就更不愿意琢磨了。
如果你来长沙，想吃点地道的湘菜，请不要再像一个匆匆过客，流窜于各个连锁小店。一个城市的味道，都藏在那些有着烟火气和生活气的小家饭馆里。
这些地方等着你的光临，而厨师和食物最大的心愿，就是你能喜欢、吃光，带着幸福与满足的饱腹感离开。这也是长沙，这座好吃城市里各位饮食男女的最大的快乐。
