秋风起，阳澄湖大闸蟹无疑又成为“风头趸”，占据各大朋友圈和媒体首页，连旅行社都跟风推出江南秋天赏蟹团。
在一片人人为蟹痴狂的风潮中，与蟹并称“虾兵蟹将”的虾可谓分外寂寞。
当然，虾其实不必伤怀，毕竟它最金贵的好时节在春天——清明前后最讲究的便是吃“清明虾”，其清甜鲜美还真能让食客魂牵梦萦。为什么清明虾好吃呢？大约因为经过一冬后，河中无老虾，这新春养出来的虾，小而壳薄，但又肉实鲜美吧。吃清明虾最适合清蒸后连软壳一起吃（肠胃不佳者慎重考虑），那一手一口一只的酣畅淋漓的快感，不是吃蟹的繁文缛节能比。
吃完后，不但齿颊留香，连手指也沾染上虾香，久久不散。
所以，虾和蟹倒真各擅春秋了。
长在水乡处，鱼虾是饭桌上的常客。在还未认识海虾的童年，河虾便是我最期盼的美味。当时最爱吃的便是滑蛋虾仁。爽口弹牙的粉色虾仁，搭配香腻软滑的金黄鸡蛋，再撒一小撮芫荽碎或葱花，不提味道，红黄绿的色彩搭配已令小孩子满心期待食指大动。
不是偏见，虾仁必须现买现去头剥壳，再开背挑虾线（实则虾肠），炒出来的滑蛋虾仁才好吃。记得好几年前吃过一次冷冻虾仁炒出来的菜，那寡淡无味又没有弹性的白肉，感觉不像吃虾仁倒像吃虾尸，一次便倒足胃口。
想来，江南名菜清炒虾仁或龙井虾仁，对虾仁的要求也一致吧？
待长大一些，晓得自己剥壳后，家中便会出现白灼虾。
没有调味料和配料的加持，只能靠自身的美味来赢取分数，所以白灼或清蒸是最能体现食材新鲜和原味的烹调方法。至于白灼虾或清蒸虾应该配酱油，或酱油椒圈，或蒜蓉，这就是可以讨论个三天三夜的问题了。
白灼/清蒸的是什么虾，惭愧的说，吃虾多年还未分得清基围虾、竹节虾、麻虾、对虾、虎虾这些名称究竟指代不同虾种，还是一种虾的不同称谓而已。
继续成长，餐桌中便出现味道中透着天然咸味的海虾。盐焗、美极干煎、豉油皇煎焗、甚至茄汁大虾，都非用形体更大、味道更香更弹牙的海虾不可。除了常规海虾，还有一种虾姑与淡水虾截然不同，可椒盐也可盐水。
虾姑，又叫濑尿虾，网络叫皮皮虾的虾中异形，我第一次见时在茂名中国第一滩。在餐厅吃饭时，偶然瞥见当地渔民围着一竹筐剥壳吃着什么。好奇心驱使之下走过去一看，竟然是一竹筐的白灼濑尿虾，虽没有手臂粗，却绝对有一只手掌长。渔民招呼我们道，喜欢就拿去吃，反正这货不值钱，吃不完就拿去做肥料了。
可以白吃何乐而不为呢。当时真以为濑尿虾不值钱——几年后，手臂长的濑尿虾要128元/只时，我才后悔当初在茂名为什么不多吃几只呢？
虾鲜味美，说起来真能滔滔不绝。写了那么多，还有醉虾、虾刺身、大虾天妇罗、西班牙海鲜饭/马赛海鲜汤等做法还未说到呢，更别说与虾能拉上关系的小龙虾、大龙虾了。
还是下次再继续吧。
