永乐宫因为供奉吕祖，所以一直被认为是道教全真派的祖庭之一。我是放弃了旅店老板给的优惠票，有些兴冲冲的跑过去的。但在门口被告知，道士也要买门票。保安面无表情的说：“这里是国宝。”我一时理不清他这话里的逻辑关系，但也只能乖乖的掏钱。进去得知，这里其实没有道士驻守，不是道观，而是彻底的文物保护单位。

入了售票处的大门，顺着宫观的中轴线可经一门三殿，分别是类似天王殿的龙虎门、三清殿、纯阳殿与重阳殿。三殿中均有制于元代的精美壁画。这几幢建筑的问世赖于元朝廷的扶持，前后历时110年，耗费大量的人力物力与财力。幸运的是，在后来的改朝换代中没有惨遭战火的摧残。直到上世纪五十年代，因为要建三门峡水利枢纽而面临被淹没的厄运，才不得不由政府拨款，花了五年时间从原来的招贤村，整体搬迁到目前的东周古魏城遗址处。

弄清了永乐宫的前世今生，不难理解何以由政府亲自管控这里。它所承载的生命的厚重，是某个道观或组织根本无法承受的。可以想象，在兵荒马乱的厮杀中，敌我双方心照不宣的共同选择回避，全是出于对吕祖的敬畏。至于整体搬迁花费的巨资，只有举全国之力可以玉成。

当年的建造者匠心巧具，屋架与斗拱完全釆用榫卯结构，未使用一铆一钉。他似乎预测到将来的迁建，留下一句耐人寻味的话：“胜吾者，添木一根；不胜吾者，剩木无数。”这话一语成谶。整体迁建前，专家与工匠们经过缜密分析，制定周密计划，将拆下的各构造进行严格编号，到最后却仍然还不了原，成为当地代代相传的笑柄一桩。混凝土的诞生与方便使用，让木结构的制作工艺退化与失传，是历史的选择。

在中轴线的两边，建有吕祖的家庙与墓地。这一生一死分列左右，与得道成仙的主题颇有违和感。人们需要将自己的偶像神化，如此才可以让自己景仰。他们无所不能，才可以赐予自己所需。但同时，人们并不相信永生不死。不信的理由缘于没有亲眼得见，更因要达到这种高度应付出的艰辛。不信成为不愿付出最好下的台阶。

                                                2018.5.25