这一年又走到了最后一月，回顾即将过去的混乱一年，似乎又经历了南柯一梦。大梦方醒之时，仍旧一无所有。不过，这一年走过的些许印记，还是能够在记忆中占据一席江山。也许这就是一年又一年，所收获的最重要意义了。
回想起来，这一年里所走过的最难忘的地方，应该就是心心念念多年的川渝。其实早在五年以前，就已规划过一次川渝之行，当时连机票酒店都已订好，就等出发。然而人算不如天算，启程前一礼拜，成都突发疫情，为了避免回来后尴尬被困，只好临阵忍痛割爱。之后几年也再无机会前往，算是心中不小的遗憾。
时过境迁，在今年的暑期，终于有了空闲可以一偿夙愿，虽然当时的重庆和四川盆地都热浪滚滚，还是按计划成行了。
航班落地重庆的那个傍晚，地面气温高达40摄氏度，让自己初来乍到就感受到了山城的别样“热情”。即便是从另一座“火炉”南京而来，我依旧觉得相当夸张。在渝土生土长的朋友说，重庆的热，是长久而持续不断的，从早到晚，几无停歇。不过她又补充说，或许来自同样很热的南京的我，会相对能够适应。
我初次直面感受这股热浪，是在当天乘地铁由机场去往酒店的途中，在曾家岩站下车天地换乘，由地下来到了地上。虽然已是晚间九点多，空气中的热度依旧不减，夜幕下的嘉陵江波光点点，但江面上却一点风都感受不到，似乎江上的空气已经凝固一般。最终抵达较场口附近的酒店，空调却怎么吹都没能让房间内彻底凉下来，真是让这初到山城的第一夜就“温情满满”。
随后的两天里，跟团走了几个网红景点，又独自逛了几处感兴趣的地方。山城的路，绕来绕去，忽高忽低，坐在车上就像是在走过山车的滑道，所经过的都是三维空间的组合。在车上听贵州出身的导游讲重庆话，介绍重庆的景点，描述重庆的火锅，也随着窗外飘过的景，感受这座陌生的城。
挺有意思的，是山城步道的蜿蜒无尽。一边是山的盘旋，另一边是水的环绕，山水之间的桥，鳞次栉比，延伸铺展。从两江之间的渝中，放射状连通三岸。走在步道上看下方的江，对岸的山，山间的桥与隧，桥上桥下的车水马龙，都是这座立体的城的血液脉动。当年国民政府将重庆作为陪都之时，正是通过这山城步道下长江江心一方沙洲上的小机场进出山城，只是未知往日的他们，能否预料到今时重庆的不同一般。
颇感意外的，是洪崖洞的人山人海。虽然早就闻听此处的非常热度，然真正走近这里，还是被游人如织的夸张程度吃了一惊。从洪崖洞所在的一侧山体层层下楼，最终到达另一侧的嘉陵江滨江路。过街去往江边，甚至都要排队缓步通过地下停车场的临时通道，没有回头路，只能随长队一路往前，体验炎夏里真正的摩肩接踵。好在马路另一边的景色的确不负劳顿，山体石壁的嶙峋多姿，吊脚楼群的绚烂错落，深深抚慰了热浪之下辛苦跋涉的身心，即便回程等候电梯又一次考验了已备受折磨的耐心。
令己难忘的，还有山城的一些商业文化街区，虽然这样的街市几乎每座城市都有，但重庆的立体风格，还是给这些街区注入了别样的灵魂。第一天跟团游览中，有一站是沙坪坝的磁器口古镇。这个古镇和我们江南的众多古镇比起来，还是算比较普通的。不过因为其紧邻嘉陵江畔，沿着磁器口正街一路往里走到尽头，便能看到一座矗立于江边的巨大龙门，龙门之外，就是嘉陵江轮渡码头。站在古镇正街上眺望江面，有一种久违的豁然开朗，连周围的空气，也在那儿流动起来，在古镇小径步行许久的身心，都得到了一丝清凉和放松。
之后的自由行程中，去到的十八梯和龙门浩，应该更能够体现山城的特色。由于这两片街区都位于江畔的山体之上，其高低错落的三维效果，让身处其间仿佛走在乐谱上的美妙。起伏的地形，如同高低的音符，自己用脚步丈量街区的过程，就是在谱写一曲激昂的乐章。一旁的长江景色，是舒缓的和声，点缀着主旋律的起承转合，共同写下完整的记忆恋曲。
在重庆的几天如果是记忆恋曲的开篇，那么四川之行就是此曲的高潮。
川渝不分家的历史渊源，伴随自己来到也在闷热中煎熬的四川盆地。印象里重庆酷暑难耐之时，隔壁的四川通常都可当作避暑胜地，然而很明显，今年夏季的酷热也“川渝一家”了。
自己对于蜀地的向往，或许比较多的来源于三国史，因而初到成都后的旅程，很自然地，就由武侯祠拉开帷幕。这是我在百度地图上已标示多年的一个心愿地，虽未曾到访过，却已在许多书籍和文化节目中有所了解，因此这次也可算作是久别重逢吧。
来参观武侯祠的人，多半是为了名扬天下的诸葛丞相。在他的塑像前满满当当供奉着的鲜花食品信件以及各种稀奇古怪的玩意儿就可见一斑，这位蜀汉肱股之臣在后世心中的分量。作为蜀汉国都，成都的百姓世世代代都在感念丞相的功德。锦官城外柏森森，是后人对这位出师未捷身先死的忠臣的最佳褒奖。在明良千古展厅，刘备与诸葛亮君臣合展，详细介绍了二人的成长发迹史，在三国重要事件中的表现和作用。他们的忠与义，明与贤，都已成为后世榜样，流芳千古。
武侯祠内还有一处让人心生敬畏的地方，就是长长的文臣廊和武将廊，蜀汉国祚的辉煌与没落，都由这一位位文臣武将的血汗写就。他们是先主和丞相实现兴复汉室伟大抱负的左膀右臂。我在这两条长廊里一座一座雕像看了许久，那些熟悉又陌生的名字，都随着他们的功与过，湮没在历史长河里。
不由地，会想起在成都去到的另一佳处，杜甫草堂。如果说武侯祠是忠肝义胆的象征，那么杜甫草堂就是文人墨客的圣地。草堂的雅致，简朴，幽深，清静，为后人摹画出诗圣的人生境遇。走在他留下的万千作品镌刻而成的千诗碑长廊，能够切身感受他的诗作所表现出的广博清新，力透纸背。参观他与李白合展的李杜堂，又深刻领会了二位大家的高尚品格和远大理想。看着李杜二人的行迹版图遍布大半个中国，不禁感叹古人之深邃渊博，诚不欺我。
草堂内的花径，曲径通幽，还有和武侯祠夹道相仿的红墙拱门，翠竹斑影。漫步其间，仿佛走入时空隧道，触摸历史的沉淀和古人之灵气。炎炎夏日里，也让略显燥热的心在粉墙黛瓦间得到静谧与清凉。
成都号称天府之国，而之所以能有天府沃土，就不能错过城西北矗立千年仍在造福后代的著名水利工程——都江堰。在岷江畔沿堤而行，听江面流水潺潺，会有种“只缘身在此山中”的神秘感；在飞沙堰临江而立，看宝瓶口波涛奔流，又会感叹古人智慧的深厚博大。最终登上秦堰楼，俯瞰都江堰全景，远眺玉垒山全貌，不由沉醉于眼前广阔无垠又清澈明艳的旷世美景。或许这就是自己不辞辛苦跋涉而来的最大意义。
旅行的意义就是如此，需要自己用脚步去丈量，用感官去体会。蓉城的魅力，在短短的几天行程中难以完整感受。好在见缝插针的旅程中，也尽己所能走过了一些有价值的地方。宽窄巷子的川味风情，人民公园的市井烟火，春熙太古的繁华现代，玉林西路的文艺小资，都已被收入自己的记忆行囊。值得一提的是，渝蓉两城之间，还去了很喜欢的一位作家的故乡，小城自贡看了看，感受了一下釜溪河畔的盐都味道。
就像曾经的每一段旅途，都是人生中的短短一站，也都无可避免会留下某些遗憾。巴蜀之行的印记，是自己弥补遗憾的点睛之笔。似乎经过了这一周的旅行，人生中的某一部分莫名地圆满了。这可能是多年以来最称得上“说走就走”的一段旅程，也可能是多年以后回想起来最无悔的一段旅程。
