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云顶寺坐落在翠屏山巅青衣江畔，藏在川南宜宾、自贡、泸州三市交界的竹海深处，最早的年头能追溯到明清，是一座住着僧人的古寺。
每月初一、十五赶庙会的日子，云顶寺下的半条山街，全被扶着拐杖上山的老头老太挤得满满当当。人挨着人往山门走，连山风里都飘着香烛和竹荪的清香味。
顺着石板路跨进窄窄的天王殿，迎面和两侧立着鎏金的大佛，殿内香烟绕着梁木打旋，恍惚间真有“翠色随人欲上船，泉声绕寺如相语”的古意漫上来。
踏出天王殿，才算真正走进了寺院的院子里。
院四周全是合抱粗的老楠木，站在树下抬头望，树冠遮着天光，人就像站在云絮裹着的山巅。空地上错落摆着石斛、文竹、兰草、野生的蕨类植物……高树和盆栽叠出层次，漫山的竹浪往眼底涌，心一下子就敞亮了。鸟声从竹海深处飘上来，轻轻落在人心尖上。
同一条中轴线上往后走，是弥陀殿、观音殿、藏经楼，两侧挨着的是僧寮、云水堂这些生活用房。云水堂里常年住着各地慕名来清修的居士，晨钟暮鼓里陪着寺里的师父们扫扫地、种种菜。
藏经楼早年在特殊年月里塌了大半，旧址上如今长起了几棵参天的楠树；震后新修的藏经楼特意往后挪了几十步，隔着一片幽深的林子，反倒比前头几座殿宇多了几分清净。
弥陀殿和观音殿全是木结构老房子，留着川南民居穿斗房的古旧模样。垂花柱和木门板上刻着的竹节、虫鸟、祥云纹样精巧繁复，褪了色的油彩还留着当年的鲜亮。踏进观音殿，两根金色的盘龙柱从梁柱间盘旋下来，怒目张牙，威严肃穆，一眼望过去，像有股清冽的泉水从头顶浇下来，满心的尘嚣瞬间就化了。殿内的木柱子整整齐齐立着，根根直顶着房梁，站在其间，只觉得安宁又庄重。
弥陀殿和观音殿之间的空地上种满了花。攒着细碎金粒的是山菊花，艳得像燃起来的是一串红，青枝上坠着红玛瑙似的小果子的是火棘……它们高低错落地挨着，在早晚的钟鼓声里依偎成一条安静的花溪，日日夜夜在古寺里淌着，你凝神去听，仿佛能听见花瓣碰着花瓣的轻响。
山鸟的啼声像泉水，在你身前身后绕着圈打转。
穿出观音殿的后门，林子那一头就是新修的藏经楼。透亮的阳光穿过楠木的枝叶洒下来，落得人满身都是暖意。站在原地往远看，金沙江的风裹着竹海的凉气，慢悠悠扑在脸上。
藏经楼里钟磬声和僧人们诵经的声音连绵不绝，平缓又笃定的声浪被满坡的竹涛轻轻托起来，像从千百年的时光深处飘过来，沉实又辽阔。
我之前曾从林子侧边的小门绕进过寺院的后山菜园，路边按季开的小野花笑得软和。菜园藏在竹树的阴凉里，青菜、萝卜、瓢儿白，一棵棵鲜灵灵的，安安静静晒着太阳，模样祥和又舒展。
早先天王殿临街的地方有两间专供庙会日开的素斋堂子。要是遇上落雨的冬夜，堂子里坐得满满当当，掀蒸笼、端面碗，热气裹着满屋子的竹荪香，半条山街都飘着玉米饭和鲜笋的清甜味。前些年修整天王殿的地面之后，素斋堂就挪进了院子里，还是留着庙会日开斋的老规矩，灶头边永远有信众主动过来帮忙洗菜端面。山脚下的村民们相邀着上山，三块五块随心随喜，就能围着桌子热热闹闹吃上一桌素斋，满桌的竹荪、鲜笋、青蔬冒着热气，全是踏踏实实的俗世暖意。
