一提起爱尔兰，地理好的人都会知道那是位于英国身边的小岛，当然地理不好的人也会这么认为，不过会想当然地把它当作英国的领土，而非一个独立的岛国。这也难怪，毕竟爱尔兰岛最北方的六个郡如今依旧是英国的土地。
曾经，当日不落帝国鼎盛的时候，爱尔兰的确归属于大不列颠；后来，大英帝国分崩离析，爱尔兰也终于脱离英国而独立了。
尽管独立百年了，但这个面积不大的岛国依旧匍匐在英国的阴影之下，无论是从语言，文化还是各方面制度都承袭英制。
不过我就是喜欢这个国度远胜英国，这里处处都是英国的影子，但又有着英国没有的静谧而略显孤寂的气质。作为欧洲大陆最西端的主要国家，爱尔兰的西面就是波澜壮阔的大西洋。
200多年前这片土地曾经爆发的大饥荒，无数爱尔兰人乘船逃离这个国度，前往大洋的彼岸；100多年前，泰坦尼克号在这里起航，依旧是前往那遥远的彼方，一段史诗般的航程就此开幕。历经苦难与繁华，爱尔兰如今早已与世无争，处于世界的角落，安静地聆听大西洋的潮起潮落。
来到爱尔兰，就必须去一趟它的西海岸，去见识一下大西洋的壮美。尤其是要去一趟高威，因为这座城市不愧是全岛最美的城市，人文与自然完美交融的城市，那里有着全岛最美丽沙滩以及全欧洲最高的海岸悬崖-莫赫崖。
所以在两年前的那个夏天，我在高威足足待了一个星期，几乎走遍这座城市周边的每一个景点，但我还是不愿就这么离去。打开谷歌地图，我发现西边不远处有一处群岛，叫做阿兰列岛。网上一查，发现去的人不是很多，心中窃喜，我就是喜欢这种在地图上标记出来，但不怎么热门的景点。
第二天，没有多少犹豫，我买了车票与船票，从高威的码头坐了一个多小时的渡轮，踏上了阿兰列岛。
阿兰列岛共有三个主岛，最西边也是最大的叫做伊尼什莫尔岛，跟东边的两个岛加起来差不多大。所以渡轮也是自然而然地把我送上了这座小岛。
第一次踏上这片土地，我站在码头上放眼望去，典型的爱尔兰乡野风光，跟我在高威见过的景象并没有什么不同。这里没有奇迹，没有梦幻，没有浪漫，没有繁华，有的只是山丘和草地，以及山坡并不密集的小房子，再加上散落在山间小道上的白色碎石。
然而好在天气实在太过晴朗，天空简直蓝到快要满出来，但温度刚刚好，不冷不热。码头附近可以乘坐旅游车以及马车环游小岛。不过我选择租了一辆自行车，用它来征服这片土地真是再合适不过了，不但可以冲刺在平坦的公路上，也可以攀上陡峭的山路。
戴着帽子，我骑着沿着蜿蜒而又狭窄的公路向着岛的另一边驶去。岛的另一边是连绵数公里的平顶山，山顶的尽头就是海边悬崖，悬崖上有一座废弃的要塞，被称为黑色要塞，那里就是我此行的终点。
时值上午，我慢悠悠地骑行在乡野小道上，路的两旁都是郁郁葱葱的麦田，石头砖砌而成的简陋小房子整齐地排列在麦田的附近，终于带给我一丝与爱尔兰本岛建筑没有的乡土气息。在当温热的海风持续从我耳旁掠过，麦田中发出沙沙的声响，我原本波澜不惊的内心终于兴奋起来，忍不住张开一只手臂轻抚疾风，让它从我的指尖穿过。
我环顾左右，发现原本冷清的小路上多了一个骑行者的身影，一个温和的大叔，给了我一个微笑，然后加速超越了我，很快消失于前方的拐角。黄种人的面孔，我知道他肯定是来自东亚，但不确定是否来自中国。不过这个岛这么小，我知道我们很快就会见面的。
骑了快一个小时，我终于骑到了岛的中央，然而接下来就是一段还算平缓的盘山公路，路况差了许多，不再是沥青铺路，而是换成了碎石子路。
骑行了白天，我明显感觉到一丝疲倦，在这种路面上骑车还真是一种非常消耗体力的事情。我抬头望了望斜上方的山坡，相比山脚下茂盛的麦田，山体的颜色已经又绿转灰，白灰色的岩石裸露出来，而绿草只能见缝插针的做一些点缀。骑得越高 ，越是能感受到悬崖之上的苍凉，缓缓上升的山坡早已见不到一处民居了，这里已是石头的世界。而我置身于这前无古人后无来者的石子路上，不知今夕是何年，眼前这大片大片苍莽的世界，要说是回到 1000年前大概也不过如此吧。
终于，我发现前方的路口停着一个人与一辆车，那是一个分叉路口，路口立着一块牌子。
我骑到近处，停车走上前去。果然，眼前的这个人就是刚才与我打招呼的大叔。也许是今天游人不多的缘故，整个岛看上去就我和他在骑车，所以我们再度相遇也是很正常的情况。
我看了看路牌上的内容，大概是两条路都能通向山顶的悬崖，不过一条路很陡，不建议骑行，而另一条虽然平坦，但要绕一个大圈才行。
“Where are you going?"大叔笑着问我。
“To the cliff."我回应道。
"This way. young man,make it!"大叔指着那条很陡的路对我说。
"Yeah, I think so.”我笑道。爬山走捷径，正合我意。
简短地聊了一下，来不及说太多，我们很快就分别了。大叔因为体力原因，选择了那条平坦的环山小路。
虽然没有问过他来自哪里，但从他说英文的口音，我猜想他应该是日本人吧。
捷径的山路果然很陡，再加上碎石子遍布，我只能选择推着自行车上去。然而虽然是捷径，但也是长得过分，走了一小段，我抬头抬头仰望，因为实在太陡峭 了，只能望见天空，却望不见路的尽头。
最后我回到原来的路口，把自行车锁在一棵树上，然后独自攀爬那段石子路。抛弃自行车的一瞬间，我心中一阵忐忑，不过转念一想，会来这岛上的人，应该不会干出偷自行车这种事，因为偷了也带不走啊。
爬了一段漫长的天路，我终于登上了山顶，视野陡然开阔不少，直接能望见远方的海面。
山顶的面积比我想象的要大上许多，也要平坦许多，尽管到处都是岩石，但绿意又重新丰富起来。
我往前走了几百米，走到了尽头，脚下就是垂直的峭壁，在下面是礁石，然后是波光粼粼的海面，大西洋就在眼前！
我左右回望，竟然见不到一个人影。这一处海边悬崖果然是够长的，整个小岛西侧的海岸线都是悬崖，似乎这个时刻，而我要去的黑色要塞就孤立几公里外那最高的悬崖顶上。
当我翻过几个山头，气喘吁吁地走到黑色要塞的时候，已经是下午了，太阳不再毒辣，变得无比柔和。
而所谓的黑色要塞，据说有着数千年的历史，曾经凯尔特人在此建造，而如今也只剩下一片灰色砖石对齐起来的残垣断壁，屋顶早已坍塌 ，但地基还在，一面厚墙坚挺地屹立在风中不曾倒下，墙中间一个拱门还算完整，其余砖石的早已散落一地。
我有点伤感地触摸着墙壁，发现砖石的缝隙中已经长出了杂草，墙脚下也是绿意盎然，一直延伸到十几米之外悬崖的尽头。
我走到悬崖边，惊喜地发现脚边淡淡的绿色之中竟盛开着黄色的小花，一开一大片，在风中摇曳。我赶紧用相机记录下这温馨的画面，生命是如此平凡，渺小到你不经意间就会错过它的精彩。
我无所畏惧地坐在悬崖边上，双脚放空，下方就是波涛汹涌的海面。有一点危险，不过我喜欢这种意境。面朝大海，背对废墟，绿草繁茂残墙之下，黄花盛开悬崖之上。
过了不知多久 ，我听到身后一阵砖石摩擦的声音，回头一看，发现居然有人来了 ，还爬上了那面残墙，站在墙顶上看着我。
“Hey! We meet again."大叔对我喊道。
“Yeah.The third time!"我朝他挥了挥手，然后指着那堵墙，”dangerous！"
大叔笑了笑，然后坐下，坐在墙顶上，朝我做了一个手势：“safe！"
由于隔着十几米，我和大叔寒暄了几句之后，也都不约而同地将目光投向远方的海面。
岁月从未如此静好。温润的海风迎面拂过我的脸颊，我聆听着来自大西洋深处的喧嚣声，还有身后那风吹过要塞的呼呼声，遥久的历史尘埃正在风中远去；而身旁那一片跳动的小花又在提醒我，新的生命轮回依旧在永不停歇地轮转着。
我想，坐在我身后高墙上的大叔也是有所感想吧，我们一言不发，只是静静地坐着，思绪万千。
直到黄昏，我突然回过神来，转头一看，发现大叔早已不在了。我肚子饿的不行，赶紧下山。所幸，自行车还在老地方。
回到码头附近，我到了岛上唯一一处餐馆，随便点了一份海鲜，一杯啤酒。很自然地，我又一次发现了大叔，他也发现了我。他坐在餐厅之外的小桌旁，正在眺望夕阳。
我像一个老朋友一样走到他身边，经他允许，坐下一起吃饭。
见了四次面，我们终于有机会聊个天了。果然，他是日本人，来自福冈，虽然英语不是特别好，但还是到处旅行，带着一个吉他，自由自在得像一个吟游诗人。
不知道什么原因，基本上我遇到的日本人都是独自旅行。一个人旅行那真是寂寞如雪，但眼前的这位大叔却并不害怕，也许早已习惯如此，只是笑而不语。
由于第二天一早我就要乘渡轮返回高威，而大叔则是要去探索剩下的两个小岛，所以很遗憾不能一起旅行。因此我们喝了好几杯酒，聊到天黑，总算是尽兴。晚上回到岛上唯一的青旅，我们发现我们居然住在同一个房间，上下铺而已，果然天下旅人是一家。
在这个大西洋角落里的小岛上，如此的美丽而又荒凉，我们两个来自东亚的面孔在一天内连续偶遇这么多次也是一种缘分。
今天，我们像老朋友一般谈天说地；然后第二天，我们就各奔东西，大概再也不会见面。
这就是一个人的旅行，一场轮回，每当旧的朋友远去，总会有新的朋友出现，直到旅程的尽头。
