文/祝桂丽（2018.10.1）
天蒙蒙亮，早市炸货小铺就香气腾腾，黄澄澄的油条挤满大半笸箩，外脆内嫩的样子让人口舌生津。买豆花的一般选择他们旁边摆摊，矮桌旁边摆长条矮凳。撒一撮嫩嫩绿绿香菜末儿在雪白瓷碗儿里，滴上一两滴香油，搭配色泽金黄的炸货，饿了看一眼尝一口，色香味儿都有。想象再配上悠长的叫卖声，如从小巷子幽静处滤过似得，闭上眼睛，感觉还要美上几分。
喜欢把炸货叫面鱼儿，似乎这样一喊，远去的记忆就在面鱼儿香味中鲜活起来。
面鱼儿，跟过年是密切相关的一种美味儿。
隆冬季节，大雪纷飞。用木椽夹打成一尺多宽墙的土屋里，家人在忙碌。有年头儿的老槐木面板厚重结实，呈棕红色，菜刀切在上面，当当作响。面团搁在面板上由一双灵巧的手揉的团团转，光滑均匀了，手指用力扣个洞，攥一攥成一个面圈，“当”的一声切开，放在面板上搓一搓，成均匀滚圆的长条。操起刀“哒哒哒”切成一个个面剂子。搁上面粉一滚，恰到好处不粘手，根据模具图案的大体样式，按进去，压平，然后对着高粱秸秆串订起来的箅子一扣，一条花纹儿精美的面坯就落在上面。这种炸货俗称“炸胡”，面团里可以掺进蒸熟的地瓜、南瓜、芋头等等，各种口感不一，韧、软、甜、糯、脆都有可能，看主妇的手艺了。
除了做“炸胡”，面鱼儿也是一定要做的。
卧在盆里的面团因为热炕头的温度而膨胀，散发一股甜酸溜溜的“引子”味儿。做面鱼儿还有一道工序叫“採面”。 撸起袖子， 预备适量清水添加，双拳捣在松软的面团儿上，形成深深的凹陷，水趁机灌进去，与面在拳头的挤压下发出欢快的“咕叽、咕叽”声，淀粉首先被挤出来，奶汤似的在凹陷里翻滚，继续用力採，那些水慢慢吃进面团，开始粘手，加点水继续。终于，面团变得稀软又滋润，用手揪起一块，抻很长也不断，这就可以下锅炸面鱼儿了。
面坯儿摆满了三两箅子的时候，厨房间的大锅灶上柴火烧的正旺，风匣声呼哒呼哒传出十足的节奏感，拉风匣的身子极具韵律，一仰一伏之间，青烟袅袅，火力沉稳悠长。
铸铁大锅里，大半锅花生油正在冒起串串小泡，越来越大，终于泛成一朵油花，又一朵油花。满屋子香味扑鼻。
“炸胡”比较简单。有经验的操作者通过气泡判断油温，试着把一个面坯儿慢慢滑进油锅，面坯沉底，滋滋叫起来，周身冒起几个细小泡泡。稍欠一点火候，耐心等上一会儿，面坯浮出油面，锅里滋滋啦啦热闹起来。
油温合适，又接连滑进四五个，嘱咐火头军火力大一点。添柴火，风匣拉的更起劲，锅里滋啦滋啦传来泡泡欢快的开裂声，用筷子一拨，翻个，半面金黄，等会儿再反过来，两面金黄。推到一边火力稍逊色的地方，接着滑进几个生坯。早放进去的翻几次身，熟透可以出锅了。
炸面鱼儿要复杂一点。
手蘸花生油揪下一块，在抹油茶盘摊开拍扁，掂起两头一抻，薄处如封窗纸而不破，软软弯弯颤颤，双手提着放进油锅，先炸兜落下去的腰身，差不多定型后，再放下两端，这样，面鱼儿不会皱缩。当然，如今人们聪明了，似乎不用考虑这些问题。黄瓜弯曲都可以拉直，何况面团儿。
滋啦一声，接触油面，油花围着面鱼儿喧闹，像温泉放养一群顽皮小鱼，欢天喜地凑到你的跟前围着吻咬，弄得你痒痒的忍不住大笑。面鱼儿慢慢挺直了腰身，被小鱼儿吻的热烈膨胀，像塞进许多大小不一泡泡，漂浮油锅。竹筷子一挑翻过身，色泽金黄，香味儿愈发诱人。热气腾腾的油烟从门窗缝隙窜出。
这时候，屋顶瓦檐的雪在融化，滴落檐下，鸡鸭在院子里咯咯叫着，绅士似得走来走去，有一口没一口在地上啄食。油香合着麦香，窜出土坯屋子，跟随风，飘满大街小巷。路人走过，村庄如罩了一片祥云，醉着，香着，脑子里翻腾着岁月静好这样的字眼。
八十年代，一个去城里工作的小姐姐跟我们说，每天早餐面鱼儿豆腐花，当时觉得她们好幸福，寻常的日子竟然像过年。
如今，当年那些美味已是寻常食物。不但寻常，地位从令人垂涎落入应该少上餐桌的地步。为了健康，只好割爱。只是，吃所谓健康食品，一定会健康吗？记得老父亲说过“美食不可多用”。也许，有个愉悦的心情，凡事适可而止，岁月便可安然。
如传统的中庸之道，许多事情，都是这个理儿……
面鱼儿，留在记忆中一路生香。
