腐豆腐也许算是我们这儿的特产。
毕竟，我也从南走到北，从白走到黑，这么多年，千山万水，虽然豆腐都不认识我，不知道我是谁，但我的确吃过了许多花样百出的豆腐。这些豆腐都是在餐桌上，或者自己的碗里，尽是些油炸的或麻辣的。只有在自己的老家，才吃过腐豆腐，又香又辣，酣畅淋漓的下饭好菜。
腐豆腐，其实就是让新鲜豆腐发霉长白毛，产生一种闻着略臭吃着却香的味道，可供吃饭，下酒的菜肴。腐豆腐易于贮存且不易变质，吃着带劲，因此，基本上每家每户都会制作，在缺菜的时候，端上餐桌。
现在，腐豆腐成了远方游子牵挂故乡的一种真切的理由，它也在各种坛坛罐罐中，登上火车，汽车，地铁，随着游子的脚步，走向全国各地。
制作腐豆腐大多在冬季，此时，黄豆已归仓，人们开始打豆腐，制作各种豆制品，以应急缺菜的日子。
新鲜豆腐打出来后，放在太阳底下晒一两天，待到它不软不硬（筷子一伸不会破，但稍一用力又夹得开），太软，蒸起来会化掉，没嚼头，太硬，会像石头一样难啃，又少了些香气，就可以霉起来了。
开始霉时，找来一个泡沫保温箱，铺上稻草，垫入棉絮，将已晒硬的豆腐切成小孩拳头般大小的正方体，放入箱子，盖上盖子，再在盖子上蒙上一些旧棉祆，进一步保温。
然后将箱子放在一个比较干燥的房间，农村冬季大多生有火炉，一般就将它放在火炉旁边。
数九寒天，人怕冷，豆腐一样怕冷。太冷了，豆腐会冻得太硬，难以霉变，不会产生香味。这样的豆腐，永远也只是豆腐。
放置一个星期左右，箱子里会逸出一种粉香，也就霉得差不多了。此时，打开箱子，可以看到豆腐块上生出一层薄薄的白毫毛，还有一些地方生出一些淡黄的霉斑，豆腐散出一股馥郁的香味。
豆腐霉好了，将它们取出来放在簸箕里，再在太阳底下晒上一天，去除潮气。这个时候，有时需要在豆腐上蒙一层纱布，因为那些麻雀，喜鹊老远就会循着香味而来，趁人不备而偷嘴。
去除潮气后，就可以将它们收集在一个大盆里，端上灶台，灶膛里已生出一股不大不细的火。锅底敞气时，在锅里旋几勺菜油，将豆腐块倒入锅中，用锅铲搅拌，边搅拌边轮流加盐和辣椒粉。随着搅拌的加速，油香，辣气，豆香氤氲着，弥漫了整个厨房。
只要咸淡适中，辣味随个人口感，搅拌均匀后，就可以停火，铲起豆腐块。豆腐不需炒熟，也无法炒透，以后吃时，还要蒸。
然后，将豆腐块用筷子夹入各种玻璃瓶，各种瓦罐中，放置在干爽阴凉的地方，腐豆腐就算制作完成。
以后要吃，就可以捞起一小碗，倒入开水或米汤水，放在锅边，随着米饭蒸熟。当一揭开锅盖时，一阵热气扑面而来，那热气中有米饭的清香，有腐豆腐略带臭味的浓香，香气纠缠着，勾下一滴滴的口水。
轻轻咬一口腐豆腐，用舌尖拨弄着，用牙齿啮砸着，让那辣味和香味刺激着口腔内的每一个细微的感知，然后埋下头去，扒一大口米饭，迫不及待地吞咽下去。
肚儿鼓了，汗儿淌了，饱嗝里呼出一种别样的芬芳。
一块腐豆腐，仅仅一块小孩拳头般大小的腐豆腐，可以让我连吃两碗饭一碗锅巴粥，却可以让我在异乡将故乡回味一辈子。
