总的来说，炒饭分两种。一种是我妈炒的，巨好吃。一种不是我妈炒的，再好吃都没我妈炒的好吃。
说到不好吃，不得不提湖南炒饭。双季稻米，加少许猪油或菜籽油。佐豆芽诸菜，重盐重花椒。米饭味道完全被油盐掩盖，放一匙入口，泥沙俱下。干硬的米粒毫无质感，口味又一股脑的涌到舌根，毫无吃的乐趣可言——可怜湖南美食众多，唯炒饭有些不尽如人意。
说炒饭自然避不开扬州炒饭。去年去扬州，第一件事就是来盘扬州炒饭。和秦淮河水一样，扬州炒饭是素雅的热闹。胡萝卜切丁，辣椒火腿虾仁儿等细细碎碎的也都点缀着这盘山水。其实味道的主旨还是在饭上，这些配料非但没有掩盖掉饭香，反而加了几份鲜嫩。
但要说好吃，还是我妈炒的饭。
东北土肥，夏季不算长，但足够稻米生长。所产大米颗粒饱满，蒸煮出来表面有鲜亮光泽。开锅有香气，锅底的饭干而不糊。唯这样的稻米做成饭，才禁得起炒。
稻米要上好，烹制方式也要配套。小时家中用灶，冬天里灶下烧了火，锅里蒸着饭，煮着菜，饭香四溢。但这绝非最佳，大锅煮饭便胜蒸饭一筹。煮饭锅底一层锅巴，上面的米饭是层层叠叠纷纷扰扰的香。有时塞几根杨树枝在锅底燃着，锅里就咕嘟咕嘟的冒着饭香了，一刻钟便可揭锅。树枝火旺，底下锅巴已经被烤的焦黄。暮云交叠，但别有一番滋味。一点清雅伴焦香，深得吾心。
母亲炒饭很快。大锅大灶，洗了锅后，我蹲在那默默烧柴。母亲把我往屋里轰，嫌我碍事。母亲做事麻利，随便添两把柴，锅便干了。此时放两匙豆油，烧滚。便听厨房里刺啦一声，两个鸡蛋入锅，喷香。不待鸡蛋炒老，捞出放碗里。再加油，及沸，葱花切碎一洒，少许酱油少许花椒，锅里便成热烈。小半盆米饭全部倾入，加柴，火愈大，香愈浓。捏点盐匀匀一洒，翻转两下，再把炒好的蛋放入，再炒两下，得，齐活。出锅后得趁热吃，米饭浑圆饱满，米粒颗颗能分的出来，嚼在嘴里，有韧劲。大块鸡蛋，外脆里嫩。
但要是单这么吃，也有点暴殄天物。炒饭要就着豆腐吃。东北人虽硬气豪放，偏吃菜上，喜欢的是绵软香嫩、浓郁多汁这八个字。吃豆腐也必如此，讲究鲜软滑嫩。早上起了早床，赶紧去捡第一锅出的豆腐。热腾腾的豆腐端回来，母亲的炒饭也差不多好了。拌两块刚出锅的豆腐炒饭里，什么也不加，就大快朵颐。豆腐的绵软遇到炒饭的柔韧加上炒蛋的浓郁，妥了，这一天都妥了。我也算是在吃这事儿上没亏待自己，可吃遍了大江南北。像我妈做的那么好吃的炒饭，少。
这几年虽然是默默吃狗粮的单身狗，但也没误了自己琢磨厨艺。少时以繁复为美，后来渐返璞归真。以前自己个儿做菜，围着围巾，备下诸般佐料。边看着菜谱边在那摆弄，如临大敌。现在想想，这般做菜就没了风趣。到了这会儿，路过报亭随手买本贝太厨房，看看当季的菜，过过眼瘾，真正做的少。
菜做的渐少，但也没碍着自己喜欢煮面。小区里有什么趁手的菜，随便买两三样，一根胡萝卜一根黄瓜一个辣椒加上一把小白菜或者菠菜（老板初时以为我买这么少是用来喂兔子，还再三叮嘱我兔子可不能喂辣椒）。回到窝里，电视打开，吵吵闹闹的。水煮沸，下点面，穿着短裤人字拖，悠然的听电视里讲着毫无用处的废话。也不急，慢慢的煮，煮完抱着碗窝在沙发上盯着电视吃面，让自己个儿那自由而无用的灵魂在氤氲的热气中飘会儿。
就这么一恍惚，还真有点二十年前刚刚上小学时家里味道。
可君子于役，不知其期呐。
