渐渐得，我走出了树林区域，来到了山口下，此山口正处于仙乃日和央迈勇两座圣山之间，山风凛冽。这里又出现了一个新的敌人，降温。之前穿行于山腰，有茂密的植被遮盖，偶有艳阳照射，许多人都脱了衣服只剩一件单衣。但到了山口可就不行了，气温骤降与山风的肆虐又成了一个拦路虎，稍有不慎可能就会让体温骤降，导致血管收缩，进一步加重高反。好在我有准备防风头巾，之前路上也没有贪凉而减掉衣物，外衣也还挡风，也算顺利通过了山口。
之后的路便是沿着两山之间的峡谷边走着，峡谷的路算是最难走的一段，这里有山泉横穿，一不小心就会弄湿了鞋，这里有最陡峭的石路，且仅能容得两人交会，更窄处，只许一人通过，石路往外便是深百米有余的峡谷，全无栏杆之类保全之物。要是这条路只走人也就罢了，马帮的马时不时也要问人借个道，而且人还得让着马，谁让它走得比你快呢。
走出峡谷，后面的路一下子就变得好走许多，虽说依旧是半米见宽的土路，但好在不是一边悬崖，一边峭壁，路也平坦多了。不出半小时脚程，牛奶海的一点绿便出现在路的尽头。
不敢相信，我真的走到了！也许是真的太累，当时甚至体会不到兴奋与激动，只是想走近这次旅程的终点，看看如此艰辛的五公里最终换回的是怎样的美景。说实话，花了四个小时，遭了这么多罪，最终的景色却不是那么让我觉得值得。然而就像每次旅行总有结束一样，不管你这次旅程是否尽兴，是否满意，该结束的终究会结束。
我折返的时候去了五色海，我躺在海子前的小坡上，面朝着仙乃日的背影，想憋点什么人生哲理。可是除了心跳与头疼，我脑中一片空白。眼前的圣山光秃秃地矗立在面前，6000米的最高峰，离我就只有这么近，不需要遥望，没有那么遥远。我突然意识到，这也许是我徒步走到的最高的地方了吧。我与圣山之巅只差1000多米而已，难怪圣山显得如此近，如此小。
在下山的路上，我遇到了一个70岁的老爷爷，他走在我后边，那山坡大约有45度，土路被太阳晒得干干的，山风呼啸，卷起表面的尘土，浮出细小的石子，时不时就有人滑倒。这也包括我身后的老爷爷。我顺手拉起了老爷子，我一直以为老爷子身边的是他的家人，但是当他滑倒后我从他们之间对话中发觉，那些并不是他家人。我好奇他的家人呢？如果一起来的，因该不会丢下他一人吧。那又是什么原因让他只身来到这里？我没有精力去关心老爷子的情况，说实话在那种情况下我本身也自顾不暇，真的没有余力再帮助别人什么。终于理解那些登山队遇险，队友只能眼睁睁看着队友的生命逝去的无奈。后来想想，老爷子真是毅力与胆魄惊人，若不是什么执念必须完成，为何来此？后来我把老爷子的事迹说给我爸听，我爸说，也许是老爷子当年援藏到此，有过一段青葱岁月吧。
《我要去西藏》里的一句歌词写的很好，我觉得应了当时的景：我要去西藏，我要去西藏，仰望雪域两茫茫；我要去西藏，我要去西藏，仰望生死两茫茫。真的就是这样，在高原，记得最清澈的东西就那么几样：烈日、雪山、还有自己的心跳。
很多游客都说，去亚丁就是花钱买罪受，这话真的不假。私以为，这些遭的罪受的苦如果只是为了终点的美景显然是不值得的。今时不同往日，假若你是单纯的想看美景完全可以坐在家中游览全世界，何必“花钱买罪受”呢？旅行的意义必然不止于此。得到的应该还有一种体验。你体验到了苦，就明白苦不是嘴上说说的；体验到了绝望，就知道进退维谷是什么滋味；体验到了超越，就尝到了坚持到最后的甜头。
To be continued...
