欧洲很少有城市可以与布拉格相媲美。
事实上，不管你对历史是否有兴趣，
在布拉格，你都无法回避它，
那些沧桑都写在了建筑上，写在了街巷里，满目都是。
她曾是波西米亚王国的首都，
也曾是神圣罗马帝国的首都，
甚至，还一度成为了苏联的重要城市。
▍ 查理大桥
在伏尔塔瓦河上，
连接起布拉格最美的两个街区是查理大桥，
这座东欧最老的石桥几乎是布拉格的代名词 。
用近200年的时间来建造一座桥，大概只有布拉格。
对游人来说，查理大桥是布拉格最著名的景点；
但对捷克人而言，查理大桥是一种精神图腾。
捷克的文学天才卡夫卡的遗言就是：
「 我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。」
▍ 黄金小街
走下查理大桥一端的桥塔，
穿行在店铺林立的黄金小街，
走到22号的蓝墙红顶小屋，
这里是卡夫卡出生的故居。
▍ 老城广场
这里是中世纪中欧重要的贸易集市，
石砖铺就的街道依然保持着中世纪的模样，
老式马车清脆的马蹄声古老而久远。
▍ 天文钟
老城广场上，抬眼便可见天文钟，
这座建于16世纪的古老大钟，
每逢正点都会有骷髅拉动时间、圣徒现身、雄鸡高歌报时。
当年，为了让它成为世界上独一无二的天文钟，
布拉格的议员们把制造者天文学家汉努斯刺瞎了双眼。
基督教认为地球是宇宙中心，
所以，这座钟是太阳和月亮围着地球转。
▍ 卡夫卡雕像
卡夫卡的影子无处不在，
在布拉格旧城的一个小公园里，
位于西班牙犹太会堂和基督教的圣灵教堂之间，
这里屹立着卡夫卡的铜像，
也是昔日布拉格犹太区的边界所在。
这个有多重身份的作家，
曾经，德国人因他是犹太人焚烧他的书籍；
因他将布拉格描绘成一个阴暗的城市，
捷克人拒绝出版他的书籍；
而他用德语写作极不受犹太人欢迎。
而今，德国人以他为荣，因为他用德语创作；
捷克人以他为荣，因为他出生在捷克布拉格，
是地地道道的奥匈帝国布拉格公民；
以色列人以他为荣，因为他是犹太人。
▍ 犹太公墓
布拉格犹太区的公墓始建于1680年。
当年，这片被隔离被禁锢的区域，
完整地见证着犹太人从生到死。
墓碑由12000块石板相互挤压，
同一个墓碑下，叠放着十九层棺材，
12000多个墓碑下埋葬着100000多名犹太人。
交错堆积的神秘墓碑，
城堡的灯光和剪影，
树枝寂静的晃动着，
成百上千的故事在这里发生。
▍ 平卡斯会堂
邻近老犹太公墓的平卡斯会堂 ，
据说曾经有一个叫做Pinkas的犹太穷人，
在上帝的帮助下，他变得富有。
但他总记得那些没有他一样幸运的穷人。
于是建造了这个以他的名字命名的会馆来帮助人们。
二战之后，这座会馆成了一座纪念馆。
会馆内的墙上写满了80000多个名字，
列出那些死于纳粹集中营的人们，
这应该是墓铭志上篇幅最长的人名册。
二楼的展厅里展览着4500幅儿童的绘画作品。
这些画创作之后不久，
孩子们便被驱逐到奥斯维新集中营处死。
8000多名孩子，只有242人幸存。
一个纳粹拿着刺刀在刺杀无辜的人，
这样一幅画出自于一个不到12岁的孩子的手，
而他的生命被永远定格在这一年。
▍ 瓦茨拉夫广场
瓦茨拉夫广场，这里是布拉格之春的爆发地，
在苏联坦克的入侵中结束时，
瓦茨拉夫大街上还印着坦克履带深深的痕迹。
而今，瓦茨拉夫广场上最引人瞩目，
不是骑着高头大马的瓦兹拉夫二世雕像，
而是地面花坛中平放的一面小小的纪念碑。
两位捷克青年先后在此以自焚的方式抗议苏联入侵，
为布拉格之春的结局添上了饱含象征意义的绝笔。
这也许是捷克斯洛伐克在「天鹅绒分离」中和平分手的原因。
这场温和的革命，没有打碎一块玻璃窗，没有死过一个人。
在经历无数次战争后，捷克人对和平极为珍惜。
而布拉格，这座由凯尔特人最早建设的波希米亚高地古城，
城堡与教堂的尖顶在山坡上直冲云霄，与金色的夕阳相衬，
她绝不是美那么简单，她有着太多的故事，
等待我们去聆听，去思考，去反省。
