人，最要紧。
从南京回来近半月，不像从重庆和北京回来时睡醒就可以提笔，而是放着拖着直到最平静的时候才能来写一写。这个城市小资又有倒影，软糯又清淡。像极了那碗鸭血粉丝汤，红的是朱砂痣，边角上睡着绿树林阴，半混浊掺着秦淮水，弯弯鸭肠对着那白月光。
从半夜火车上颠簸醒来，没了对卧铺车厢的好奇心，多了又来南方的熟悉感。
去的路上经停站极少，上来人不出一二，动荡铁轨拦不住爷爷的呼噜，只能把人带向遥远的地方。
匆忙里去了钟山风景区，从没有见过如此多的梧桐树，就如挑不净的香菜总能遮遮鸭血的腥臭气，这大片葱郁着实也遮了那不客气的高照艳阳，同百十阶梯同守护那中山陵寝。
走路虽比不上泡温泉温婉舒心，可是这景色总算没有辜负。又见到了橘子洲风景区也有的小火车，好不快活，也要坐上兜兜风听听云。
从山上下来，进入并不怎么吵嚷却有些人情味的社区住下。歇歇脚，便是秦淮河岸之旅。
都说夫子秦淮傍晚一观夜里一游才算圆满，便奔着去了。那是我从来没有看过的金陵楼台，亭阁侧在流水肩上，装饰游船留在相机里的是活着的卷边水纹，徐来的是苔藓味的清风，被流水驯服过，没了风的劲道，是个水汪汪的小姑娘。
再看一遍照片，便只能想到一句：落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。虽说那是为滕王阁作序，却也能叫我借来一用。
如果南京只叫我推荐一地，我便会说是“老门东”。这险些错叫成老东门的地方总能让查地图的人多废些眼睛。虽说后期修缮的越来越繁杂美丽，却仍旧喜欢那股小家子气。砖瓦黑白墙为灰，相间不过几尺余，一头进去不见尾，街角小店有香气，木门上有铜把手，砖石孔缝见流水，吃喝小吧隐于间，叫卖声声不绝耳。
有时候景色虽没见过，看看文字，自己在脑海里画下来，却也别有一番风味。街角的当铺总让我想起魔幻现实主义的《第八号当铺》，看多了总想着变成收走别人灵魂的老板，我在这坐着，你的邪念便叫你来交换。无人能逃过欲望之手，输掉自我灵魂。一顶轿子，混沌之人抬起，存在于无形的当铺，兴隆的生意。路上走着一定是想多了，笑笑天色就暗了下来，也是时候挑个晚晴楼歇歇脚了。
夜晚的秦淮河没了白天的安静，属于它的喧闹被人们的高涨热情推向制高点。光影之间仿佛又看见旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。如果夜晚的夫子秦淮被浓重商业气息扰了清净只能用颜值来凑，那傍晚的便温婉许多。
隔天一早择了轻松的脚程却累了一颗心，大屠杀纪念馆庄严沉重，博物馆人文气息却浓。
这张照片自己拍下都有些许动容，仰天长啸的国人看看这时的蓝天，好像一句讽刺入怀，但是越好的东西才能衬的悲恸非常。那时的人们，黑暗之中定有一个蓝天之梦罢。
所有的相片里，最喜欢这一张。没有绝色风光，却写尽旅行的意义。
南京博物院是继故宫博物院之后鲜少称“院”之地。民国馆里竟做起了生意，可就是这活过来的民国馆，让看腻了文字历史和珠光宝气之外，有一丝活生生在过去的气息。大屠杀纪念馆砖壁上细细列数其上的家族名姓是这样，博物院民国馆也是这样。他们让死去的历史又活了过来，人们好像身处之中。
不得不说，南京是所有去过的地方有老相馆最多的城市，估计到了上海会有更多吧。不怪他商业气，谁叫其老的美丽。好喜欢纤腰旗袍，只能想到花样年华里的张曼玉，几身旗袍算是穿出了韵味。平坦胸纤细腰小巧臀修长颈才是旗袍该配的身材，像我等粗壮之人定没有那吴侬软语的味道。
下午随处走走，总统府的园子，洪秀全的天国，迷你版先锋书店，民国风情街上只记得一家叫红公馆的店，不远处镶满酒瓶盖的吧台。
最后一地竟是去做了一把事了拂衣去的烧香拜佛之人，去彼时樱花开，当下绿植盛的古鸡鸣寺心境虔诚了一番。头发间的香火气一直在归途上不离不弃，做实了一颗赤子心。
这情景让我总能想起日本的神社，进门要大拍手三下，是为告诉神明我来请愿来了，我佛则不可轻易惊扰，是要佛门清净来着。日本人总算虔诚，留下人人敬仰的神社林林总总数也数不清，总有年过七旬之人愿意守护。御守给人的力量荒唐却有力。
是时候该上路是时候是归途，总要为身边人担起些责任劳累一次才明白有人已经老去，该轮到自己了。
一张状元楼印在地上的倒影，很喜欢，匆匆拍下，不明其义，可是光亮，就像抬抬头就能见到的，不离不弃白月光。
