周末，赴一同事女儿的升学宴。宴毕，正值晴热的晌午，无事，便约了人钓鱼。

       沿城南的南卧路径直前行，穿316国道，过镇政府，继续向南约莫三四里路，经过一块块方格儿般的渔场，远远地看到路边一口方圆二十余亩的池塘，池水盈盈泛波，这便到了。和护塘的老人盘暄几句，我们便在池边的树荫下选好钓位，调好饵料，开杆钓鱼。

       夏日暖烘烘的微风吹着，水面泛起涟漪，阵阵稻香袭来，也不觉得很热。远远近近的村子卧在垂杨之下，伏在庄稼之中，却也躲不过骄阳的炙烤。四下里寂寂无人，连狗吠也不曾闻过，只有蝉虫在树上焦急而又无奈地嘶鸣着，似乎想提醒水中的鱼。我们静静地守在树下，耳边已听不见蝉的鼓噪，心里想的单单是那水中的尤物。

       捕鱼，和田猎一样，大概是人类最古老、最简便的生产和娱乐了。据说，庄子就是一位真正的渔者，他用哲人的思维感悟着鱼的自由灵动、生机活泼，并在钓中远离世俗，寄情山水，从容悠闲地寻觅道的灵感。《庄子·秋水》记载，庄子与惠施游于濠水之桥，见水中鱼儿悠然戏水，就说：“儵鱼出游从容，是鱼之乐也？”惠施反驳道：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子回答说：“子非我，安知我不知鱼之乐？”他还告诉惠施，“我知之濠上也”。可见，庄子经常到濠水钓鱼且是深谙“鱼乐故渔乐”之道的。而我和我的钓友们，却不过是“足不出五里，乐不过十鱼”的乡村钓徒而已。

       “与其临渊羡鱼，不如退而结网”，这是古人的智慧；“鱼在水中，人是属于鱼的；鱼在岸上，鱼是属于人的”，这是今人的调侃。细细想来，不禁幡然会悟：一口池塘，其实是一节思辨哲学的好课堂。池是静的，鱼是动的，鱼却逃不出池的约束；人在岸上，鱼在水中，但人鱼之间可凭钓竿进行互动；池鱼彪悍张狂，钩线纤细渺小，鱼却因为饵的诱惑而上钩；纵然水深浪急，鱼情变幻，但只要掌握钓饵这个关键要素，钓客们多少会有所收获。钓场毕竟不似职场那般诡异无常，鱼儿不会欺骗人，它忠诚于自己的胃腔，执着于自己的味觉，耿直于自己的嘴巴。只要在恰当的时间、恰当的水域有一款调和得恰到好处的鱼饵，鱼儿一定会张嘴表达自己的欲望。

       当馋鱼上钩，在池中来回挣扎，拉得水线呜呜作响之时，岸上的钓客却并不慌忙，只见他将鱼竿拔直，左边遛过去，右边扯过来，拉近，放远，如此逗戏不止。待到鱼儿疲惫地斜出水面，露出白白的肚皮，便可瞅准鱼头，一个抄网迎头兜住，那肥硕的鱼儿纵是插翅也难飞了。收完鱼，再搓饵、抛竿、看漂，静候着下一条鱼儿的到来。如此往复，一个下午钓下来，我们的鱼护已装满了大大小小几十条活蹦乱跳的草鱼和鲫鱼。

       夕阳西下，该是收杆回家的时候了。路过镇政府对面的卧龙大酒店，我提议说，趁鱼还新鲜，不如就便在此以鱼会餐吧。说是大酒店，其实是一路边小饭馆，不过这里的鱼做得极有风味。大家下了车，饭馆大厨忙不迭地将我们迎进里屋就坐。我挑出一条胖大的鲜鱼，递给老板娘。女主人麻利地打了鳞、去腮、宰杀、洗净，搁到砧板上，取出两侧肥厚的嫩肉，顺着纹理，斜斜地切出一道道薄薄的鱼片。老板娘笑盈盈地说，“这鱼肉新鲜，就做个鱼片汤，鱼头另烧着吃，保证各位师傅们呀，吃了还想吃！”

       大厨架起锅，烧红，倒油加热，先做了一份包菜炒千张，盛起，放入汤碗，作为鱼片汤的底。锅洗净，放油浇一遍，陆续放入姜、蒜、椒，炸出香味，再加水烧至滚热，放入盐、胡椒、鸡精，淋上蚝油、料酒，将已用淀粉、盐调粘的鱼片渐次滑入锅底，静观其翻煮两分钟余，熄火，淋油少许起锅，倒入装有包菜千张作底衬的汤碗之中。当一丝鱼片哧溜溜滑入口中消化于无形，你会情不自禁地于腾腾飘香的热汤之中再次下箸，那一种味道，鲜绝、嫩绝、酽绝，“此中有真意，欲辩已忘言”，那种感觉大概如此吧。

       此时，一大盘烧鱼头也恰到好处地端上桌，这鱼头做的别具一格，不是整块鱼头从中一劈两半的那种，而是将鱼头剁成连骨带肉的寸段十余块，油煎点水烧制而成，辣中有甜，鲜中带嫩，鱼味烧得厚重，鱼骨也很有嚼头，舌头齿间一股咂咂粘连的滋味，再加上老板娘奉上一碟鲜香的虾蚱，让人不禁胃口大开。

       一行人终于酒足饭饱，出得店门，已是夜色迷离。我们登车踏上归程，车内冷气拂面，半日来积聚的暑气荡涤殆尽，不觉心旷神怡。忽然想起那个舞剑而歌“长铗归来兮”的冯谖，时常感慨“食无鱼、出无车”的他该羡煞我了。而意犹未尽的我不禁有些忘乎所以，颠颠地斜在车上，暗自遐思“闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边”的洒脱，却居然忘记，明天，自己还是要还原成一个熙来攘往的俗人，背负生活的行囊而装出满脸堆笑的模样。