昨天妻说明天去濮院古镇转转，于是网络上简单了解了一下古镇的由来和现状，心中有了期待。

晚上就着三两小酒昏昏然睡去。

恍惚间竟已立在濮院的牌坊之下，“嘉禾巨镇”的牌坊高大庄严，飞檐斗拱好不气派。此时我已是一身宋时装束，头上是乌纱幞头，只是这乌纱并非代表官身。上身是对襟大领的印花锦衣，是仅有的出门见客的衣衫。下身的双筒开裆棉裤利落又合身，只是偶有凉风从中间灌入不甚保暖。

我此来的目的是拜见濮老爷欲求得一官半职，再不济也可在他府里谋个差使。觐见的理由我都想好了，因为我的妻家姓浦，虽此浦非彼濮，但意思、读音相近，想来应该有些渊源。这个由头虽有些牵强，但为了生计脸面是应该最先抛下的。

刚准备进入镇区竟被几个大汉拦住，被告知进镇需要先交钱，就是过路费、环境保护费、人头税一类的费用，其它地方也经常遇到。只是这120文的收费标准有些偏高，想必濮老爷未必知情，因为低价或免费可以吸引更多的人来，收益未必低于拦路伸手。

好在出门前凑了些盘缠，倒也不至于窘迫。只是120文钱着实细细数了一阵，少了不行，多了心疼。后悔来之前没有提前兑换交子，可以既轻快又方便地完成支付。

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走过一座桥进了镇区的寺湾街，街上人并不多，还有几家店铺没开门呢。一家糕点铺门前有人排队，卖的是一种夹馅的松糕，有蛋黄的、紫薯的、豆沙的。买了两个垫垫饥，免得一会儿在官家面前直不起腰，味道还不错。

此时的酒肆内外没有一个生意，柜台上摆着几坛各种档次的烧酒，标识着25文、35文、45文不等的售价。老板娘站在柜台里面打着哈欠，然后又瞪着水汪汪的眼睛扫视着街上的行人，期盼着能有人关照一下冷清的生意。

一家竹器店内倒是有点人流，有竹编的食盒、背篓、提篮等，做工精细、样式各异，这也算是一些实用的时尚用品。

突然听到有琴声从楼上传来，只见过街廊阁中坐着一个身穿红色披风的少女正在抚琴，轻纱遮面，纤手盈盈。可惜我不懂音律，只觉得这场景配合着琴声给人一种穿透的感觉，穿透建筑空间，穿透历史时间，穿透人与人之间的隔膜。

再往前走就是“濮侍郎府”，濮侍郎即南宋吏部侍郎濮斗南，因拥立宋理宗有功，获封家宅之地为“濮院”。从此濮氏一族在此地繁衍生发，也引领了一方的富庶和闻达。

但此时的濮府大门紧闭，高墙深院内不闻人声，看来今天是不得其门而入空跑一趟了。不过借此机会闲游一番，长长见识也好，更不枉那百十文钱的开销。

濮府门前的市集此时正值人气旺盛之时，脂粉、簪子的摊头前倩影娉娉，或细心挑选，或央着小姐妹给出建议。糖画的摊头前孩童嬉笑玩闹，或者眼巴巴地盯着自己手里的甜头，是鸟怕飞了，是狗怕跑了。只是那卖伞的摊头无人问津，天不下雨，冬日的阳光更无需遮挡，看来他今天要坐冷板凳了。

集上放了一面鼓任人捶打，不知何意。鼓作为一种打击乐器作用广泛，用在宴饮聚会则是鼓而为乐，用在战场上可以振作士气、传递号令，用在府衙可以彰显威仪或鸣冤叫屈。放在这里有点违和，几个人上去敲打都是“咚咚锵”的节奏，寡淡了些。

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此时我的装束竟又换做了青布长衫，由于头顶发量有限系不牢那四方平定巾，换做一顶布质拼缝小帽。

就这么随意地走着，没有固定的路线，没有明确的目的地。前面陡现一座高阁“关王庙”，本以为里面供奉的关公，不曾想竟是五路财神，赶紧叩拜。

现如今可以不信主、不信佛，财神面前的礼数少不得。

关王庙下方是濮商会馆，听说过徽商、晋商而今又听到濮商，想必是具有相当规模商业版图和影响力的商业群体。据介绍濮家自开埠以来的关键人物濮鉴在元朝时置办房产、开街立市，建立四大牙行：钱庄、绸庄、丝行、当铺，也就是集贸易和金融为一体的商业综合体。这既整合了地方资源，也提高了各方利益交换的效率，带动一方经济发展，这是典型的市场经济模式。

会馆的地下一层是银库，下去后看到一个曲形回廊，四面是光影特效喷涌而出的金钱，极具视觉冲击。转过来又是一片透明玻璃地面，玻璃下面铺的也是钱币，有走在钱堆上的感觉。对面是所谓的库房，玻璃墙后面是成堆的银锭，也许这就是当年的情景再现。

让我们看这个是要告诉我们这些都是我们视线能及，但认知够不到的财富吗？

会馆对面是个水陆戏台，正赶上表演“桐乡三跳”，这是一种结合了评弹说唱、快板评书的曲艺形式。今天表演的是一个落榜书生的段子，表演者用方言唱一段，再用普通话解释一段，否则的话估计没几个人能听懂。

戏台下老老少少倒也聚集了不少人，台上的认真表演，台下的遵守秩序、配合鼓掌，共建和谐。

关帝庙前的高头大马加上青龙偃月刀有十余米高，马屁股上装饰了彩灯，紧扣时尚的主体。殿内雕梁画栋极尽匠心，堂上供奉的除了关羽以外其余二人竟不知是何方神圣。

岳氏三进士第借的是岳飞后人万历年间三兄弟进士及第的故事。不同的时代，不同的命运，却遇到了同样不肯作为的君王。忠臣明主的事例一向都是教化良善之人的，奸臣也是杀给他们看的。

这里的道观、寺庙不似其它地方高墙森然，有点半开放式的布局，没有压迫感。大殿均建于高处，虽高峙却不庞然，也不开放。庙内、观内没有香火缭绕，也不见僧道，也许它们的存在不是出于对宗教层面的需要。

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这里的街道距离都不长，要么被河道截断然后用桥来接续，要么被墙逼着转了弯。桥头、街口、墙角都有不同的景观、小品，所以走不了几步路就会遇到不同的景致，或是几条藤花，或是几丛细竹。

透过墙上花窗可以望见隔壁的游廊或者对岸的行人，可当你循着路绕过这堵墙却发现已是另一番景致，刚刚窗中的景色已不见。当你被河对岸的景致吸引想过去一看究竟，等过了桥却发现还要绕过几个街角、穿过一条长廊才能到达，沿途又领略到其它景致竟忘了自己的初衷。

即使是一条长长的街道也被密集的小巷子分割，让你走着走着就被吸了进去，从另一端走出来竟又不辨西东了。

最多的就是桥了，有石板平桥、单孔石拱桥、多孔石拱桥，还有木桥。有的桥上绿藤缠绕，有的桥上张灯结彩，有的桥气势如虹，有的桥纤细精巧。我们平时看到的只是桥的五面景观，当悠悠的篷船划过你坐在上面就看到了它的第六面。

这里可说是一步一景，各不相同，你的视觉一直在被冲击，一直在街上不停地转换模式，竟有了疲劳的感觉。

突然走到一片开阔地，心里顿时舒朗了许多。这里有几座民国和现代风格的建筑，有教堂、有剧场，还有商场。我也换一身现代服装，感觉轻便了许多。

站在这里回望我穿越的街巷河道、走进的院落，现实和梦境的界线愈加模糊。河水在流动，时间在推移，不管是卢生黄粱还是南柯太守都是一场虚空。可总有一些梦境被重建，把你的记忆用力往回拖拽，直至你再次沉睡。

这里的一切太过完美、太过虚幻，楼阁之上的弦音，玻璃后面的银两，那些落锁的深宅大院，那些被美化的市井生活，它们都被时间遗落了。

它们被遗落在精心设计的沙盘里，被遗落在精美的画册里，遗落在我们对历史记忆一厢情愿地修饰里。

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早上醒来略感乏累，天气多云、微冷，妻说出发去濮院古镇，这是春节里的第一次出游，满怀期待。

                                  2025年2月3日