写于 2017-03-17
早上，匆匆忙忙从床上爬起来，抬头看看被黑眼圈遮住大半浮肿得像个包子一样的脸，瞬间有些懊丧。这是我翘首期待了半个月的个人旅行，为了我宏伟的“行万里路计划”能有个好的开始，我还在前一天精心收集了材料，了解了景点，甚至草草设计了路线，然而昏暗的房间幽幽地向我伸出了请我留步的手。
扭头看了一眼窗外灰蒙蒙的天，套了一件自认为保暖的卫衣，匆匆塞了一套可以更换的衣服，自觉装备不够，又陷入了一阵迷茫，好像有两个小人开始在脑海里打架——一个吵嚷着：“走吧，走吧，离开这里！”另一个则耷拉着脑袋，脚像了扎了根。
最终我还是上路了，从Coventry的火车站出发，前往湖区(Lake District)名为温德米尔(Windermere)的小镇，按照计划，我会先在这儿呆上两天，之后再转移到更北边的阵地。
一路上听了三期《罗辑思维》的节目，看了几章《人类简史》，头脑又浑然不觉间进入了自我批斗、自我指责然后进行自我辩护的混乱状态，车窗外原本干净的玻璃飘起了细雨划过的痕迹，我知道大事不妙。
果不其然，幻想中延绵不绝的山峦与碧水蓝天交相呼应的美景被强行拉回了现实，整个视野被蒙上了灰败的滤镜，群山被水气和低空的阴云层层包裹，显得遥远疏离又模糊暗淡。显然这个本该充满灵性的美丽村庄也有陷入情绪低谷的时候，也并没打算强行以生机勃勃来迎接我这个无关痛痒的不速之客。
乘坐出租车抵达了歇脚之处，填了入住表，女主人说我的房间还未整理好，但我可以先放下行李晚上回来再拿钥匙。随后她又补充道，如果我晚上十一点后才回来，那需要先知会她一声，她好把旅店前门的钥匙也与我配备一份。我这才反应过来这所旅店并非是寻常的现代酒店，而是座落在俯瞰温德米尔湖的小山丘上的一间爱德华式的乡间别墅，建于1909年，而在上世纪70年代转型为酒店，又在之后的十年被现在的主人买入并料理至今，颇具历史。
整个别墅的室内装修式非常典型的英国乡村家庭风格，因为没有学过这里面的层层学问，我也说不上具体的名字，只是扑面而来的人文气息与本就有着历史沉淀的房子相当默契地交融在一起，招待室里的壁炉还生着火，偶然发出“噼啪”的微弱声响，暖意却是实实在在的。之后等到下午回房间查看了宾馆的介绍，发现购买房间的男女主人将经营好这件酒店视作一种事业追求，甚至还留下了相当有抱负的经营哲言，心中多出几分不知是感动还是敬意，脑海中不禁浮现风雨飘摇的一天之后旅客落魄而归，又在此重获了安定和归宿。
天公不作美，并无意让我这个迷迷瞪瞪又来去匆匆的路人饱览此处壮丽的湖光山色，或悠闲漫步在田园之上，眼望着漂泊的大雨，我首先选定了离酒店不远的布莱克威尔工艺屋（Blackwell The Art & Craft House）作为我今日游玩的第一站。从酒店到景点的这一路也并非无可记录，整个别墅被经过精心打造的花园所包围，想要走上公路还必须穿过一条悠长婉转的小径，两旁是灌木和绿茵，虽然鲜花亦可见，终究夹着冷意的风雨还未将春意送到，深沉的绿色依旧是这条路上的主旋律。走上了公路便没有了人行道，这种情况我在三年前与两个伙伴出去玩耍时碰到过一次，但是今天的情形更加需要谨慎小心一些，毕竟雨潇潇的，难免人也会昏沉沉，不保开车的时候不会更莽撞。
布莱克威尔工艺园在附近的景区游览排行榜上名词相当靠前，然而中国的各种攻略网上介绍的并不多。虽然布莱克威尔工艺屋被用作工艺艺术品展览，整个建筑本身就是一个艺术文物，是艺术与工艺运动(Art and Craft Movement)的杰出代表作。艺术审美的匮乏时常令我沮丧，今天也丝毫不例外，当我轻描淡写地扫过了对房间内部装饰花纹的特写转而摆弄起拼接家具的木块的时候，旁边一对老夫妇则对着那对花纹发出了惊叹和赞美之声，紧接着老妇人又细细地对着花纹品鉴一番，从他们的话语间我能清晰地捕捉到对家和生活的热爱，对美和精致的追求，我不禁转头望向了那一对老夫妇，觉得他们比我还要年轻，还要热情洋溢，顿时如丧考妣。
我又回过头来望向了木匠专注工作的图片，开始脑补他与手中作品之间无需言语传达的默契，和混为一体的自洽。我开始幻想，这位木匠会对每一刀的位置、力道都极其考究，做到尽善尽美，让最后呈现的结果既是木头想要的，亦是木匠想要的，每一刀每一笔，都不再受时间和空间的约束，这里倾注的大概就是对某件事情源源不断的热爱。我也不知道为什么自己会幻想这些，好像只有努力去感受这种感觉才能心里好受一些。
我看到一行字，是说艺术与工艺运动的发起原由，大概一部分是因为一些木匠觉得工业机器生产让家具失去了本该有的灵性，呼吁大家自己动手用身边的木材。家具与不同的家和环境都应该相一致，工业流水线的产品是不可能做到的。有那么一瞬间，我觉得自己仿佛是那工业流水线的产物之一，又仿佛是工业产品的奴役之一。我不会去关注装饰的花纹怎样才得体，是否线条足够流畅，与自然之间有怎样的联系，不会关注生活中哪一点是为美好而相应而生，自然，我的生活就晦涩封闭又了无生趣了。
之后又参观了其他几个房间，依然是从各种对细节的考究中偷窥到了一种对精神富足的追求和美好，哪怕是这样都能令我获得短暂的舒心和畅快。这种感觉就如小人物总会觉得接近了权贵就拥有了权势，傻子以为跟了有钱人混自己也变得有钱，我就总是喜欢感受别人积极向上的一面，脑补自己是那个样子，和通过打游戏麻痹大脑可能本质上没有太多区别，毕竟科学证明大脑其实很好骗。
结束了参观，外面依旧是淋漓的大雨，我还是硬着头皮叫司机把我送到了波尼思(Bowness)的城镇中心，去了彼得兔世界(The World Of Beatrix Potter)。当然我本意只是想要去Tesco买晚上需要用的牙膏牙刷，没想到景点就在附近就顺道进去走动了一圈，并没有太多感想，只觉得画风很治愈，动物们被表现得很可爱。出了景点实在是冷得不能自持，冲进了一家衣服店里买了一件打底的长袖，才又变得从容了一些。说起来我好像的确忘记了北部地区会更冷，过去的一个星期里考文垂已经热到我觉得可以穿单衣了，没想到来了湖区一下回到了冬季。这种吸取了经验教训的感觉其实不差，下一次对如何把握气温和天气的变化多了一些可以考虑的方向，不至于像无头苍蝇一样乱撞了。
路过了圣马丁教堂(St. Martin Church)，一如既往一看到古老的墓碑就移不开眼，本想走进去把每个墓碑都好好观赏一遍，看到了差不多是尊敬死者之类的公告牌就望而却步了，只能路过的时候多停留几眼。这个癖好我完全不知道为什么产生，我猜可能和植物大战僵尸有点关系，虽然从小到大每次过高速公路的时候，我只要没事儿就会数路边经过有多少看起来像断了香火的野坟，哪些又像是家族的墓群，但是确确凿凿是植物大战僵尸的场景设定才让我对那种上了年代的西方古墓充满了无尽的……好奇心。有些跑题了。
本来想登船欣赏风景(Windermere Lake Cruises)，但是面对这样恶劣的气候实在是不觉得登船有什么可看的，也就改变了这个计划，路过码头甚至没有做什么停留。
我选了一条挨着湖的路径想要走回宾馆，路上坑坑洼洼的积水混着泥，令穿着不防水的跑鞋的我倍感难堪，但是想到肚子里满满都是刚吃的满满一大份炸鱼薯条，就硬着头皮顶着狂风大雨开始向前。中途有一段路风景独好，站在高处，右手边就是被强风吹着翻腾的湖水，远方是灰暗和阴沉，因为Windermere湖本就偏狭长，湖水拍打着岸边停靠的帆船，有种莫名的悲戚和荒凉感。少了树木的遮蔽，从西南方的风肆无忌惮地吹来，此时雨伞已经成为行走的障碍了，收起雨伞则被雨水打得侧脸生疼。就这样，不到五分钟我就成了一只落汤鸡。
艰难走过了一段小路，来到了中途给步行者休息的停车场，面对继续走下去和叫车我终于还是选择了妥协，心中告诉自己，体会一下就好了，等下次拉上好朋友挑个好天气再来这儿远足也不迟。主要还是沿湖的路手机定位并不显示，而且我的手机要没电了，我怕半路失联，那就作了大死了。
回到旅馆终于住进了客房，虽然房间空间很小却出奇得舒适和干净，家具虽然复古但却是崭新的，比很多高级酒店要多了份温馨。之后我就开始写这篇日记了，花费了四个多小时，写完舒畅多了。
