2020年8月5日，青藏自驾游第8天。今天从狮泉河北上219国道游览了班公湖，然后再南下到札达游览了土林和古格王朝遗址。
早晨吃过早餐，8：20出发，顺219国道去往140公里外日土县境内的班公湖。2018年8月，我们曾经从拉萨自驾219国道到达冈仁波齐，为沿途壮美的景色所深深迷醉。这次本来计划从新疆叶城南下行走219，但事与愿违，因为疫情管控没有成行。现在从狮泉河北上班公湖也算可以弥补一下此行的小小遗憾吧。219国道如同一条黑色丝带迤逦绵延于巍峨的山谷之中，山坡上的草已经变成金黄色，在阳光的照耀下闪闪发光。随着山路前行，海拔不断降低，山谷中的草原也慢慢由金黄色变为黄绿色和绿色，然后慢慢变为湿地，曲线优美的河流穿行在湿地之中，犹如一幅画卷一直随着219国道无限延展，绝色的美景让我们再次体验到219国道风光的壮美和绮丽。
班公湖又称措木昂拉仁波，藏语意为“长脖子天鹅”，位于日土县城西北约12公里处，呈东西走向，平均海拔4400米，全湖面积为604平方公里，其中中国境内为413平方公里，约占68.5%，印控克什米尔地区为191平方公里，约占31.5%。班公湖东西狭长约为150公里，100公里在我国境内，50公里在印占克什米尔境内。最大水深为41米，平均水深5米，南北平均宽度仅为4公里，是一条典型的河道型湖泊。班公湖狭长的湖体造就了独特的景观效果。汇入班公湖的两条最大支流麻嘎藏布和多玛曲都位于湖体的东段，因此我国境内的班公湖由于可以得到充足的淡水补给就成为淡水湖，而印度的班公湖由于没有淡水补给就成为咸水湖，这就是班公湖东淡西咸的成因。
在导航显示还有9公里才能到达目的地的时候，路的左侧已经由美丽的湿地变换为越来越宽广的蔚蓝色湖面，经验告诉我们，我们已经来到了班公湖畔。班公湖四周群山环绕，远处雪山点点。远山静处在白云朵朵的天际，湖面摇曳着舒展的倒影，湖边的湿地草原上三五成群的马在悠然吃草，蓝天白云倒影湖中，如绸缎一样的蔚蓝。湖边黄色的水藻非常艳丽，两匹白马如影相随，绘画出一派诗意的柔美画面。只身在湖的边缘，已令人心醉神迷，班公湖的中心该是如何迷人呢？
来到班公湖的景区广场，这里并没有很成熟的景区配套设施，两层楼的酒店，停车场、厕所和一处用漂浮箱搭建的观景平台，仅此而已。站在观景平台上极目远眺，边缘的蔚蓝色已经变成了深蓝色，班公湖烟波浩渺，水天一色，这如同大海般的浩瀚水域又折射出其刚毅伟岸的一面。岸边的湖水呈现淡绿色，清澈透明，水下成群的鱼在游弋觅食，这些鱼都是大鱼，体长应该超过30公分。水面上有一大群不知名的水鸟在嬉戏游玩，这些水鸟体型也都很大。景区的工作人员扛来一袋鱼食，大把大把地抛入湖中，水鸟和水下的鱼群纷纷争抢，一时间湖面上乱做一团，争抢完毕，湖面又归于平静，鱼和水鸟和平相处，两相怡然。
景区有乘坐游船去湖中鸟岛参观的项目，要12：00钟开船，距开船还有一个多小时的时间，我们也不是特别向往，于是就结束了班公湖的游览，返回狮泉河。
在狮泉河用过午餐后向札达出发，沿途雪山相伴，仿佛置身于一个山间盆地，四周冈底斯山脉的雪山绵延不绝，一路相随，令人激动和兴奋。离开219国道，驶上通向札达的国道565，便正式开始了此行的土林之旅。
札达土林是世界仅见的处于发育和成长期的大型土林，在沟谷之间的悬崖上，雨水和细流沿垂直的裂隙或软弱带向下冲刷，较为完整和坚硬的部分保留下来，形成板状或柱状土体，突出在崖头或崖壁上，犹如残墙断垣，远远望去，整个土体就像是一座森严壁垒的古堡，因此又称古堡式残丘。有些板状或柱状土体被剥离开崖壁而成孤立的土柱、土塔，如此柱、塔丛生，便成为著名的土林。
我们晚上投宿的土林城堡酒店告知，经过检查站后不远就有第一个土林观景台。在这里，雄伟的土林拉开了气势恢宏的序幕，这里是一处全景的土林巨作。白色与灰色巨大云团的重压之下，各种土林在天际线下排兵布阵：一座座城堡、一群群碉楼、一顶顶帐篷、一层层宫殿，参差嵯峨、仪态万千地呈现在眼前，让人惊叹，令人震撼！绚丽的阳光从云层中投射下来，云朵下氤氲着飘渺的气团，给这气势磅礴的画面凭添了神秘的气氛，光影的交织赋予了土林生命的灵光。序幕拉开，便有一组组动人的乐章，一处处圆形的环形山，如同火星基地；一排排傲然而立的佛陀，默然注视着芸芸众生；前面一座巍峨的雄峰，如同珠穆朗玛；高台上有两座耸立的土柱，如同守卫的士兵。穿行在千姿百态、形态各异的土林之中，仿佛来到幻象世界，令人不得不慨叹大自然神奇的造化之手，打造出这鬼斧神工的魔幻丛林。
穿过丛生的土林，沿着迤逦的公路驶出山谷，眼前是一片豁然开朗的区域。远方巍峨耸立、连绵起伏的土林之下，就是札达县城了，象泉河水在河谷中蜿蜒流过，滋养着这里的藏民们。现在是下午7：30，我们先到酒店住宿，酒店告知古格王朝20：00停止售票，我们现在去刚好赶得上，而且可以拍到古城日落。
沿着象泉河谷一路疾行，19：50到达景区，景区的看门人却说19：30就只能出不能进了，拒绝我们进入。经过再三恳求，后来终于同意我们到入口处拍照。在入口拍照后，看到古堡上还有游客，我径直进入了景区，看门人屡次叫喊我也没有理睬，顺着台阶爬上古堡。
古堡完全建设在一座独立的土山之上，除了可以登山的这一面山势较缓以外，其他三面全部是直立的悬崖绝壁。从山下向上望去，整座古堡气势恢宏，错落有致，红白相间的寺庙分布在古堡的各个层级。古堡从山脚到山顶高300余米。有房屋、佛塔和洞窟等600余座。保存较好的有寺庙、殿堂5座。据了解，寺内有残留的泥塑佛像和壁画，以及历代吐蕃赞普和王子的画像。由于景区已经关闭，我们无缘参观这些遗迹，不过刚才听看门人讲，上面也就是有一些壁画，还锁着不让参观，所以说即便是开放时也不一定能看到了。了解这里的历史，古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。
古格王国的建筑分为三层，最顶部是王宫和王族寺庙，要想到达山顶，需要通过山体内曲折的之字形洞穴梯级。山腰是民众寺庙和寺僧的居所，这些居所基本都是用夯土建筑的。最底层的民居基本都是洞穴，洞穴也有几种区分，套间洞穴和单间洞穴，单间洞穴又有大小之分，通过这些足可以看到古格王朝当时等级森严的制度。山腰有一排石头建筑的房子，追溯这些房子的成因，就谈到了古格王朝的毁灭，传说当时拉达克族攻打古格王朝，但古格王宫位于山顶之上，久攻不下。于是拉达克人就役使古格百姓在山腰用石头筑房，目的是把石头房屋建到王宫的高度，王宫就不攻自破了。后国王在山顶之上听到古格百姓不堪拉达克人奴役的悲惨叫声，感觉悲愤难忍，于是从悬崖上跳下自杀，古格王朝自此覆灭。
一座土山，一个王朝，虽然王朝已经灰飞烟灭，鼎盛不再，但从现存的建筑遗迹也能够想象到当时王朝的辉煌盛况，也能够领略到王朝工匠和民众的聪明才智。
带着无尽的想象和不已的唏嘘离开古格王朝，时间已经是晚上8：40，落日的余晖已经映照在姿态万千的土林之上。天空巨大的云团之下，阻隔了阳光的照射，云团之下的土林是暗褐色，而被金色阳光照射之处，展现了令人迷醉的日照金山的景象，气势雄浑，大气磅礴，更有立体感和奢华感。金色的山坡，金色的造像，仪态万千，洋洋大观，远望像古城威严整齐，近看像意大利的古罗马斗兽场，透着荒凉与沧桑，令人仿佛置身天外。
拍摄了土林的日照金山，我们返回扎达县城。路过托林寺时顺便浏览一番。托林寺紧挨象泉河畔，总面积东西长，南北窄，分殿堂、僧侣、僧居、塔林三个部分，呈条形布置。托林寺意为飞翔寺，是11世纪初古格王朝第一任王德祖衮的大儿子柯日修建的。柯日继承王位后不久就出家修行了，取法名拉喇嘛·益西沃，他主持修建了托林寺，至现在已经1000多年。托林寺小小的寺门，低调内敛，司内的经殿也都是平层的藏式佛教建筑，有的殿房饱经历史沧桑，已经破败不堪，唯有寺内的方塔，依旧巍然耸立，彰显着佛界的威严与肃穆。寺庙的看门人告诉我们，寺庙经堂内有很多壁画，买票后可以观看，但今天已经下班，明天8：00可以来参观。
今日行程600公里，明天计划上午游览香孜乡的蓝色土林，然后回到狮泉河向那曲折返。
