今天约7点半起，客栈提供的烂汤面聊作暖胃。即使盛夏，禾木的早晨依旧是清寒的。偶尔可见身着T恤的游客，因寒冷而佝偻抱胸的好笑模样。

上午的行程就是去观景台去观景。

就地形而言，禾木村处在群山环抱的盆地中。不过这个盆地有点特别，有三个台阶：奔腾的禾木河穿村而过，河东最低的平川上村舍星罗棋布，是为第一台阶。村东是高近百米的岗坡，形如黄土高塬，实为一片丰茂的草原牧场，此为第二台阶；禾木河的西岸，则是一道数千米长的山梁，地势最高，是为第三台阶，也被禾木人称为观景台。走过禾木大桥，踏过千级栈道台阶，山梁就在你的脚下了，此时你才发现这山梁平展宽阔，绿草如茵，又是一处牛欢马嘶的大草原。在山梁之巅，有一条约二三公里的木栈道，修在山梁东沿临河的一边。许多游客一早就登上观景台，为的是一睹禾木日出的风景。晨光中，向着东方望去，一轮朝阳已经跃上了东山头，朝雾云岚静静地浮在山腰与峡谷间；山脚下河水泛着银光，在苍翠的树林中奔流着；禾木村就在安详地躺在山谷与河堤之中，炊烟在村舍上轻轻飘荡，隐约中可见往来的人影。转过身来，西边是漫碧的草原，太阳已升高了，泻满阳光的绿野微微泛出了淡淡的金黄；放眼望去，远山连绵，也许是云朵的投影，显得或青或黛；草原上，人虽不多，但红男绿女也是别有风致的点缀，更亮眼的是牛羊从容不迫地踱步吃草，还有牧民骑马在这绿野中奔驰呢！

这禾木所在的地儿，学名叫作“断陷盆地”，河流、草地、森林、坡岗和群山妙不可言地组成了一个大家庭，动静相谐，刚柔并济。怪不得禾木人自豪地称之为“神的自留地”，在这“自留地”上居住着神秘的图瓦人。这图瓦人的来历，至今还是一个未解之谜。

昨晚在村中遛达时，我碰见一位中年图瓦汉子，他正骑着摩托为亲朋送喜帖，我住的客栈就是他弟弟家的。闲聊中，他给我讲了图瓦人的来历。他们的祖先生活在北方的西伯利亚森林中，由于性骁勇善骑射，曾跟随蒙古大汗打天下。大汗见此地水草丰茂、风光秀美，便让他们在此驻守。后来大汗魂归喀纳斯湖，蒙古人也退回北方大漠，他们却一直留在这里，为大汗守灵。

当然，这只是传说之一。清朝《新疆图志》称图瓦人为“乌梁海”人，这乌梁海曾是中国领土，后一部分为俄罗斯所占，一部分在外蒙。目前，约20多万图瓦人聚居地的唐努乌梁海，已是俄联邦的图瓦共和国。有人说图瓦人为俄罗斯人，大约以此为据，实为谬讹。图瓦人也许是蒙古人的后裔，后天各一方，时间一长形成了自己独特的语言和文化；也可能是其他民族（有一说是突厥人），受蒙古人西征南伐的裹挟而“蒙古化”了；还有说是融合了古鲜卑族、蒙古、突厥、铁勒等部族的混血人种。由于缺乏确凿的证据，至今图瓦人的来历还处于众说纷纭的状态。

不过，与我聊天的图瓦汉子颧骨高耸，很像蒙古人。他告诉我，蒙神的福赐，禾木人现在几乎家家开客栈或餐厅，日子很好过。除了图瓦语，他还会蒙古语、哈萨克语，不过汉语说得不是很流利。日子好过我信，因为禾木的小客栈让他们日进斗金，设施简陋、成本低下却房价奇高，我们那不足10平方米、2张小床的小木屋480元/晚，若不是新疆的朋友帮助预订还住不上呢。水细如丝，几乎无法洗澡，电视也是坏的。当我询问店主时，她理直气壮地说：就这样！一付爱住不住的口气。另一位男掌柜，也颇有大爷脾气，稍微多问几句便极不耐烦。据说，这样的生意一年可做7个月。

想想根本不必怨人家，禾木人没谁招你惹你，谁让我们不远万里、争先恐后地奔这来呢？“神的自留地”本来自个快活，我们这些凡夫俗子，非要蜂拥般瞎闯进来，搞得整天闹哄哄的，受点小脾气岂不活该。我们在禾木住了一宿，方能领略这“自留地”的晨昏之景。那些大批上午赶到、当天即返的游客，导游一般只给2小时自由活动时间，行程主要是上观景台俯瞰禾木。据我们行走体会，2小时也就爬山（观景台相对禾木村就是一道山梁）一个往返，而且景区候车两头排队又将近1个小时，算是打卡禾木了。到禾木若不住上一宿，真不知是充军还是旅行。

盛夏其实并非游览禾木的好时节，山高水流、草青树绿，傍晚看看村舍炊烟，早上看看日出晨蔼也不错，但远不及秋天的树红草黄的斑斓绚丽。亲朋好友们若是想去禾木，除非情不得已，七八月最好免了，九月中下旬或许更好，一是景色更美，二来客人少了，店家脾气也会小些，价格自然也会降些。

禾木民居客栈有个特点，门不上锁，当然也没啥门牌钥匙，也不用押金啥的。到地儿交钱，现在简单，手机转账。外出观光房门爱关不关，离店时拍屁走人，没人查房，根本没有常规酒店的一套程序。神的家乡真是夜不闭户，路不拾遗。

乘景区公交，转了趟车回到景区大门口。野坡上，爱车一身风沙，满面尘垢，正静静地等候着主人归来。

游玩了“神的自留地”，再去瞅瞅魔的世界吧。下一目标乌尔禾——大漠魔鬼城！