信马由缰逛湖北之襄阳

        襄阳是我一直想认真地去一下的地方。一是因为这里有古隆中，是诸葛亮曾经隐居的地方；二是因为多年前曾来过襄阳一次，短暂的停留，襄阳人的实在给我留下了深刻而美好的印象；三是因为名胜古迹和与之关联的古代名人较多。再则，曾有好几次坐火车北上穿襄阳（那时叫襄樊）城区而过，心中总觉得这个城市应当是个热闹且很是有点神秘感的所在，让人想要一探究竟。这个五一假期，我便选择了去襄阳。

        到得襄阳，已是下午，在宾馆短暂休息一会后，我便开始了襄阳探究之旅。第一站我来到了鱼梁洲。没来之前我就对它很是向往，原因是因为孟浩然的诗《与诸子登岘山》：“人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。水落鱼梁浅，天寒梦泽深。羊公碑尚在，读罢泪沾襟。”也曾多次设想它的样貌，然而到了现场一睹真容之后，不免又是既有满足又有失望。满足的是这个向往的地方我终于真实地看到了，失望的是它与我想象中的形象又是相去甚远：不过就是一片平平的水边滩涂，毫无奇特之处，当地政府将其栽上花草树木精心打造成了一处公园，小径曲折，花草吐艳，美则美矣，也很怡人，是市民休闲的好去处。公园里市民游客甚多，正对公园大门水边是一方小小的沙滩，可以让市民不用出门而却体验到海边风情，不少人在此休闲嬉戏，很是欢畅，好多家庭都是倾巢出动，包括家里的狗。只是它们似乎不是全程都能与主人同乐，我看到一时尚女士试图将她那四肢短小的我不知道名字的狗拉向水中，在感觉快要淹到鼻子时遭到它的果断的拒绝。总之这个景点建设后功能还是很强，但于我而言，则觉得在这里运用一下老子“无为”的思想，保留荒草萋萋的原始样貌才能让人更加领悟到孟浩然的诗的意境。

        晚上我来到盛世唐城。光看名字就知道是人为打造的古城，我原来也没抱太大的期望。正赶上它的十周年庆，去的人不少，周边好长的路段都被停满了车。这个景点光从建设的角度应当说很成功，感觉是唐朝的风格，规模也不小，而且更为难得的是它分为封闭收费的古城和开放免费的商户经营区，看得出是统一风格的统一总体设计建造。灯光下，古城美伦美奂，经营区游人如织，竟然还难得地透出一派市井气息和烟火气。其间不乏许多身着唐装的女子，一番打扮之下，果然让人感受到完全异于当今风格的古典恬静美。看后真是让人感叹襄阳打造旅游的大手笔，只是不知道这笔显然不菲的投资是否能得到理想的回报？

        第二天上午是本次出游的重心：古隆中。作为一名三国迷和诸葛粉，我对它可谓是向往已久，它在我心目中不但神秘而且神圣，我几乎是怀着“朝圣”的心情去的。而且更重要的是，在现存的不多的三国遗迹和景点中，这是少见的一个重要且确定的点，其他很多景点都感觉是人为造景，地点也给人“指鹿为马”的感觉。从游客中心坐摆渡大巴车前行，一路上两边田畴平整，小麦一片金黄，让人心中顿生惊喜：这就是我心目中卧龙岗的模样！如果还加上几名唱古歌谣劳作的老农，这不就是鲜活的《三国演义》中描绘的场景么？车上也有游客玩笑道：“这就是诸葛亮当年耕种过的田地吧？”或许大家都有同样的感受。在那个著名的大牌坊前下车，导游带着我们开始爬山，又给人一阵欣喜：整个小山清翠秀美，长长的台阶两旁笔溜溜地排着两排高大挺拔的香樟树，不由得让人不自觉地在心底里发出赞叹：好个富有灵气的神仙隐居之地！

山上的武侯祠据说是全国第二大，果然第二往往就很委屈，很容易被淹没。让人感受特别的有两点：一个是据导游说诸葛连驽和木牛流马都是诸葛亮的夫人黄月英发明的。这个从情理来说不会让人怀疑，毕竟黄月英父女在人心目中缺什么都不会缺“才”，但问题是《三国志》可是言之凿凿地说是诸葛亮发明的呀。因为时间关系，没有找导游问个明白，成为一个遗憾。第二个是蒋介石特批一笔不菲的资金修复隆中后立下的有国民党青天白日图案和“剿匪”字样的功德碑，因为一直充当铺路石且有字的一面被扣在下而神奇地得以保留了下来，不由得让人感叹：这是冥冥中有神灵护佑么？蒋介石我无意评价，但单就这件事而言，还真是一宗不容淹没的“功德”。再就是考虑到隆中必然有祠、庙，又是我所崇敬的诸葛亮，所以我事先特别认真地准备好了现金准备敬献。可到武侯祠才发现根本没有放功德箱，门口有个人在引导一个游客敬高香，导游也警觉地带着我们从旁边绕开了。这不由得让人顿生好感，并为自己的“小人之心”感到惭愧：清廉一生的诸葛丞相死后当然更不可能要人的钱了！翻过山脊来到据说是诸葛亮曾用过的六角井和诸葛草庐旧址，望着井里依然清冽的井水，不由得让人顿生感慨，仿佛诸葛丞相离开并不很久，这里依然留有他的气息和身影。来隆中之前我就知道一直有襄阳隆中和河南南阳隆中之争，此行也是想把这个问题搞清楚，因此一直都在想要不要也顺便去一下相传的另一个位于河南南阳的隆中，但在参观完后，尽管我不是一位专家，但综合我现场考察的情况和一直以来搜集了解到的一些资料，我确信这才是历史上真正的隆中，并彻底取消了河南南阳之行的计划。

        下午前往鹿门山。这也是我心目中必去之地，一是因为这是相传三国庞德公的隐居地，二则是因为这也是孟浩然的隐居地。此前我就熟知孟浩然的《夜归鹿门山歌》：“山寺钟鸣昼已昏，渔梁渡头争渡喧；人随沙路向江村，余亦乘舟归鹿门；鹿门月照开烟树，忽到庞公栖隐处；岩扉松径长寂寥，惟有幽人自来去。”因此很是想实地探访一番。出得城来，但见道路两边一大片一大片金黄的麦田，公路两侧一溜行道树下缀满一列漂亮的小花，好一派特别的让人爽心悦目的景致！怪不得庞德公和孟浩然会选择这里隐居了。进得山来，越发感觉到特别的美，整座山是一长溜低矮的小山，整个山形和山上的树木都很漂亮，而且感觉没有多少杂草荆棘，因此给人以清新明朗的感觉。道路旁水沟边时常可见立着一些嵯峨的山石，看了这些石头我才知道原来古画上画的一些特别富有美感的山石并不是艺术想象而是生活的真实。山中景点很多，因为时间已过5点，我径直来到了重点目标孟浩然诗院。参观完我才知道原来历史上有这么多诗人和名人游历襄阳并留下了诗句。这个景点打造非常成功，让人感觉走进了孟浩然笔下的故人田庄。孟浩然虽然一生仕途不甚得意，然而住在这样的神仙之境饮酒赋诗，也算不虚此生了。特别是对于我们后人来说，历史上少一位或许并不显眼的政客而多一位千百年后仍让人心向往之的诗人，或许反倒是一件好事和幸事。

        晚上来到古城，让人深切地感受到襄阳城的灵魂所在。古城中的热闹路段，人头攒动，摩肩接踵。中心地段一圈人围着在看表演，从传出的声音听是周伯通在和人打架。金庸来过襄阳是确信无疑的了，看来这位大武侠小说家也对襄阳很是钟情。

        第三天上午我首先再一次来到岘山。两天前来到这里却被告知马上要到下班时间未能进景区畅游。来襄阳，岘山当然也是必须认真探访的地方。首先游客中心牌匾的几个字就不由得让人喝彩：果然不愧是“宋四家”米芾的故里。登上山顶，襄阳城隐隐在望，果然是“山不在高，有仙则名”，这个山虽然也风景秀美，登顶远眺给人以舒畅开阔之感，但相对山区长大的我最多算个山包，想到这里曾留下多少古名人的足迹，羊公曾在这里发出浩叹，也是让人感慨。进一步详细地了解了羊祜的生平和事迹，不禁让人对这位古时的贤臣更添敬重之心。只是看到这原本承载和表达古襄阳人民的赤诚情感的堕泪碑（而且还是一块今人造的碑）被如今的襄阳人民圈起来换钱，让人感觉有那么几分不对味，并引发人的深思：这市场经济到底是该让人爱还是让人厌呢？

        下得山来参观山脚的博物馆。这座古风的宏大的建筑首先就不由得让人赞叹，而且它免费开放，更让人对襄阳的大度和英明竖大拇指。花2个多小时重点看了我感兴趣的三国两晋展馆，我的突出感受是三国遗存甚少，而且多少有点奇怪，诸如猪圈、灶台之类的，而且明显感觉制作工艺和水平不如它前后的朝代，难道是因为战乱影响了社会经济的发展吗？以前看电视剧《三国演义》，看到刘备他们使的多少显得有点笨拙的酒盅就感觉应当是有点来历，终于在这里找到了注脚。原来就是三国文物的复刻。同时也不由得对电视剧主创人员平添了几分敬意。

        来襄阳而不去米公祠似乎也有点说不过去。来了之后才觉得太值了。在这里不仅能欣赏到米芾潇洒灵动的书法，好些还是外面看不到的，更出彩的是这里的别院造型雅致，亭台水榭，仿若闹市中一方别致的宁静的世外桃源，让人流连忘返。其中一间书斋，浓浓的艺术气息和窗外的一派江南风韵，让人不自觉地要坐下来，慢慢地品味。

        出了米公祠还有时间，我来到水淹七军公园。网上资料说这个地方的确可能是三国关公水淹七军的发生地，这也使得我增添了对它的兴趣。原本在我心目中这类景点往往最是扯淡的。实在看了觉得确实有几分道理，这里地势低洼，现在中央还是一片水洼，公园的设计和建设也堪称优秀，唯一的不足是感觉规模稍小了点，主题也还不够突出。不过这里已处于城郊，能做到这样已经很不错了。

        晚上到一个小餐馆解决晚饭问题。结账时老板报的数要明显小于我心中先前大致的概念。老板见我一愣，解释道：“我见你一个人，所以份量都做的少了些。”我觉得这里菜盘子比我们这边的足足大了两轮不止，他所说的减少了的菜的份量也比我们这边餐馆正常的份量还要多得多。我不由得好笑。时间虽然过去了这么多年，襄阳的这份宝贵的质朴还是还没有变。吃完饭按宾馆老板的指引闲逛至附近一个小公园，公园不大，但却挺有人气，一群跳广场舞的老人正在小憩，一男一女在一处角落吹萨克斯和长笛，四五个妇女在和着音响的伴奏唱地方戏，还有一位母亲陪孩子在中央草坪中打羽毛球。其乐融融，一派祥和的景象。走了些湖北的市县，我有一个突出的感受：他们的总体发展水平或许不比我们高，但他们规划设计的理念非常前卫科学，尤为重要的是，很注重人性化，譬如非常注重公园的建设，这将大大提高市民的幸福指数，也给外来者留下深刻的印象。襄阳给我的总体印象，是发展了先进的，保留了传统的宝贵的，来襄阳确实是不虚此行。