秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。
不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。
菊，古人又称之为治蔷、节花。据《埤雅》记载："菊本作鞠，以鞠躬也，花事至此而穷尽也"。《神农本草经集注》中讲到：“菊有两种，紫茎的气香而味甘，它的叶才可做羹；茎青而大的菊，气味像蒿而苦，像薏苡一样，不能吃。”林洪在《山家清供》中给大家推荐了一种做法：春天采菊花苗叶，略微炒一下，然后再放入姜、盐一起煮熟即可。做羹吃，可清心明目，加入枸杞叶效果更好。
在秋风萧瑟的季节，百花凋零，菊花却可以迎风绽放，傲立风霜，可能因此，菊得以博得古代文人墨客的目光。不过中国文人向来有个特性——爱一种花，不仅仅是欣赏它、歌咏它、赋予它特定的文化意义，而且一定会以花入馔，发明出各种别出心裁的食花方式。好像只有如此，才能与世俗之人区别开来，彻彻底底地与花的高洁融为一体，得到精神的升华。
古人食菊的最早记录，可见于屈原《离骚》中的名句：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”看看人家屈原，朝饮露、夕食菊，这日子过得何等高洁清雅，和他一对比，自己简直俗到泥堆里。
到了魏晋时，钟会更是把菊提升到了神仙之食的高度。菊的吃法，最简单的，就是生嚼。不过古人的生嚼可没我们想的那么粗俗，傅玄就这样描述生食菊花的过程：“掇以纤手，承以轻巾，揉以玉英，纳以朱唇。”纤纤玉手把花摘下来，放在轻薄雅致的丝巾上，轻轻地揉一揉花朵，再放入朱唇之中。看看，这场景多美，整个过程多么优雅、有格调！换做咱们这些现代的俗人那就是辣手摧花、牛嚼牡丹了。
除了单独食用菊花，古人也爱找些其他的食材和菊花一起搭配食用。古人最喜欢搭配啥呢？没别的，就是枸杞。由此看来，自古菊花和枸杞就是天生一对啊。除了泡茶，也能入菜，你看林洪这道“紫英菊”食疗羹，不就是特意推荐最后再加入一些枸杞叶效果更佳么。对于食菊，苏东坡吃得更彻底，他在《后杞菊赋》就写道：“吾方以杞为粮，以菊为糗。春食苗，夏食叶，秋食花实而冬食根，庶几乎西河南阳之寿。”枸杞和菊花简直要成为全年的主食了，尤其菊花，春天吃苗，夏天吃叶，秋天吃花，到了冬天，甚至连菊花的根也不放过！
我想，比起其他朝代，宋人当真是爱的深沉了，不仅能看能吃、还能玩能歌能舞。《东京梦华录》里就记载了皇宫专门有菊花御宴，不仅如此，当时开封民间也非常盛行“插菊花枝，饮菊花茶，吃菊花宴，赏菊花会”。还写了一本叫《全芳备祖》的书，里面就记载当时众文士对菊花的热爱，“苗可以菜，花可以药，囊可以枕，酿可以饮。所以高人隐士篱落畦圃之间，不可一日无此花也”。
随着朝代的更替，吃货们也不断发现各种新的吃法，比如到了明代，著名的养生专家高濂，在他的《遵生八笺》中，就有两种关于菊花的吃法。一种是油煎法：“甘菊花春夏旺苗，嫩头采来汤焯，如法食之，以甘草水和山药粉拖苗油炸，其香美佳甚。”还有一种是做成“菊苗粥”：“用甘菊新长嫩头丛生叶，摘来洗净细切，入盐，同米煮粥，食之清目宁心。”到了清代，又有了“菊花饼”：“黄甘菊去蒂，捣去汁，白糖和匀，印饼。加梅卤成膏，不枯，可久。”到了晚清，慈禧也爱吃菊，据说如今北京流行的一道名馔菊花火锅就是她发明的。
菊花气味芬芳，绵软爽口，入菜也颜色清雅可爱，赏心悦目，食之还可补气、除燥、解渴明目。不过，世人赏菊爱菊食菊之风能绵延千年、经久不衰，最重要的还是要感谢历代文人——是他们赋予了菊花淡泊清华和文化附加值，我们才能享受“东篱同坐尝花筵，一片琼霜入口鲜”之美了。
