成渝线上有个古镇，来凤驿，来凤驿有道名菜，来凤鱼。你可能不知道来凤驿，但一定听说过来凤鱼。

        初次见面，是在1998年，火热的七月，到单位报到。也不知道是接风，还是拜码头，听战友多次提及，心切切的，终于在一个星期左右的时间里认识了她。

        单位大门旁有个鱼塘，鱼塘外有间平房，美其名曰“老八仙”。屋内桌椅的沧桑，屋外马路的压痕，向你诉说着这条成渝古道曾经的辉煌。往里一坐，“来啰－－－走起－－－”，声到人到，盆随身来，一个盆端了上来，桌上一搁，油往上飞，旋即又落入盆中，黑我一跳。我经历过军用黄脸盆端泥、洗脸、盛大锅菜，还没见过这架式的。盆就是老家常见的搪瓷盆，盆上印有花，一般洗脸用。从掉的瓷，瘪的沿，凹的底，可见这盆的工龄也不短了。盆中浓浓的油，油中嵌着红辣椒，浮着绿花椒，几块鱼肉努力地往外探了个头。战友用筷子在盆中用力一掀，花椒的麻、海椒的辣、炒油的香，扑鼻而来。鲜嫩的鱼也随之跃了出来，直勾勾地望着你，让人怎不心动。你还不行动？傻啊！

        来凤鱼，扑鼻特香，入口即麻，进胃还辣，加上重庆炙热高温的夹击，大汗淋漓。右手执着长筷，在盆里找寻着，往嘴里输送着，左手紧握冰啤，咕噜咕噜灌进去，冰与火相撞，酒与肉相激，那叫一个爽。实在受不了，嘴嘟嚷着，左手放下瓶，猛在嘴边扇，眼睛还是盯着盆，筷子还在盆中划。杀红了眼，只想着剩勇追穷寇，不留斯文装绅士。

        来凤鱼，起源于明末清初，闻名于抗战时期，兴盛于上世纪80年代。明末清初，“湖广填四川”，江南鱼米之乡的移民来到来凤，把江南烹鱼的技术带到了重庆，与川味结合，以双椒入菜，创作出“麻辣鱼”。抗战时期，来凤作为陪都重庆的卫星镇，一时冠盖云集，名厨荟萃，见璧河鱼美，争烹献艺，许多达官贵人、社会名流云集来凤，喜尝来凤鲜鱼，“来凤鱼”自此成名。上世纪80年代，改革开放，经济欣欣向荣，成渝公路商贾穿梭，来凤人不断钻研烹鱼技术，品种花样不断出新，因此而形成麻、辣、甜、酸、荔味、桔味、桂花味、菠萝味等十几种风味，珍珠鱼、琥珀鱼块、椒盐鱼柳、酸菜鱼汤、白玉鱼块、玛瑙鱼肠、虎皮鱼、张口鱼、蘸水鱼、粉蒸鱼、烧白鱼、脆皮鱼以及鱼卵、鱼松、鱼膏、鱼羹等上百款鱼菜。很遗憾，我也只有幸结识了麻辣鱼、酸菜鱼、豆瓣鱼、番茄鱼。

        渐渐地，就和她混熟了，她也成了生活中不可或缺的一部分。朋友来了，一盆来凤鱼喜迎贵宾；外训归来，一盆来凤鱼接风洗尘；隔半月时间未见了，一盆来凤鱼慰问解馋；升职加薪了，一盆来凤鱼共享喜悦；受挫郁闷了，一盆来凤鱼解闷消愁………春夏秋冬，年复一年，她都伴于你身边，不曾远离。不知什么时候起，盛鱼的器具，从大盆换成了大盘，看起似乎文雅了一些，但总觉得缺少了点什么味道。

        来凤鱼，其实可一鱼三吃。一吃鲜嫩，来凤“麻辣鱼”有“麻、辣、香、嫩”四味，刚出锅的鱼，主要体会它的香和嫩，闻着香，咬着嫩；二是吃麻辣，搁上半天，加个热，油浸入鱼肉内七分，一口下去，已不是麻辣伴着鱼肉，而是鱼肉衬着麻辣；三吃面条，前面两吃，鱼肉应该消灭光了，下一碗面条，舀上一勺残渣，拌上一拌，红红的面条，安抚你骚动的心，嘴唇麻得不行，你却欲罢不能。

      2017年离开来凤，已隔3年。现如今，来凤还是那个来凤，营房还是那个营房，单位撤了，人都走了，回不去了。走马换将的“八仙”，傲娇的“西北”，低调的“川江”，风流的任志，招待所的胖子，印象渐渐远去。只是偶尔在其他地方见到“来凤鱼”招牌，内心一股激荡，微微一笑；只是常常在和战友的谈论中提到“来凤鱼”，总会一起回味，会心一笑；只是在其他地方品尝当地出名的鱼时自然想到“来凤鱼”，不忘一阵介绍，哈哈一笑。

        来凤的山，来凤的水，来凤的人，还有那美美的

        来凤鱼，

        相伴二十年，

        相恋一辈子。

        ——2020.11.4  时隔3年再见来凤鱼有感