《静态上海咖啡日记》

2022年4月6日 上海 多云 

我拉开抽屉看着自己渣都不剩的咖啡豆袋，盘了盘仅剩的零星几颗胶囊咖啡，不知道这数量是否可以跑得赢解封的倒计时。今天不记得是居家隔离的第几天，但记得自己大概已经一周没喝过正儿八经的咖啡了。

想起浦东浦西静态管理之前，上海人的咖啡梗上了热搜，大家在抢货囤菜的时候，仍然心心念念“唔要喝coffee”。住在浦西的我可以毫不夸张的说，这一点都不假，足不出户实行之前我无论是在街道上、菜场里、小区附近、超市里除了谈菜，也是能听到有人在讨论咖啡那点事，从白叟到黄童，即使路上已经没什么人了，家附近的几家咖啡店还是门庭若市，排队的人站成了大字型或人之型或一字型，不是大雁迁徙的姿势，因为不让在一个地方聚集，大家为了喝上一口咖啡，就假装自己是在动态行走的。

再后来几乎所有的咖啡店门口都挂着一张“禁止堂食，仅限外带”的牌子，有段时间只能即买即走，出门一趟带走的只是咖啡本体，而少了很多“喝”的乐趣。以前大家总是要拿着一杯咖啡坐在对着街道的小板凳上聊聊天，呆上大半天的，上海精品咖啡有几个特色：店铺小、位置少、座位小、对街喝。无论什么辰光，工作日还是周末，下雨天还是大好晴天，咖啡馆总是有很多人，熙熙攘攘的。

很多网友就开始二创无限延展，把上海叫成了“某咖啡市”。虽然这种叫法多少带有一丝嘲讽的意味，但却也实至名归。且不说不完全统计上海拥有近7000家咖啡店，是全球咖啡店数量最多的城市，虽然排队正热的小蓝瓶和曾经风靡一时的Arabica%都是来自国外，但本土也不乏非常多令人叫绝的精品咖啡小店，层出不穷的新咖啡店也以迅雷不及掩耳之势不断的涌入我的“待打卡簿”，但越累积越多，毕竟上海的咖啡店多到，以打卡为工作的网红和美食探店博主都赶不上这更新速度了。

据一些历史文献记载，早在1840-1860年间就有通商口岸记录了咖啡进口的信息，后来就开始涌现独立咖啡馆。就像萨特和波伏娃等哲学家偏爱在圆亭咖啡馆、花神咖啡馆产出作品，碰撞思维一样，中国当时有一些作家、革命家也会选择在咖啡馆共商要事，探讨文学。比如鲁迅喜欢去当时的公啡咖啡馆，与一些左翼作家联盟的青年们谈天，作家和咖啡似乎总是有着不可分割的关系。1910年出版的《上海指南》（可能是那个年代的小红书吧）就把喝咖啡列为到上海必打卡的项目。从咖啡的由来、咖啡馆的名字、咖啡馆的风格、咖啡的演变，多少能感受那个时代下，租界文化、华洋共处、西方世界文化和商品进入，上海与世界各国的文化融合变化。对咖啡历史感兴趣的推荐可以看看《近代上海咖啡地图》，《咖啡瘾历：一场穿越800年的咖啡冒险》、《存在主义咖啡馆：自由、存在和杏子鸡尾酒》。

如果没有身在其中，可能很难共情和理解，对于咖啡，大多人早已不是当作所谓的”舶来品“和”西化物质“去看待，我想客观的解释和比喻一下这种“咖啡市的咖啡文化”。咖啡之于上海，大概就类似大碗茶之于老北京，热干面之于武汉，水饺之于山东，米粉之于江西，辣椒之于湖南。疫情后，最常听到的一句祈祷大概就是”我希望一切能尽快恢复正常，back to normal 。“ 咖啡的意义，约等于这个”正常“，不是赶时髦，也不是特立独行，标榜自我，更不是彰显身份地位和排外的属性，喝咖啡是无意识的生活常态。也许因为咖啡在上海的历史，确实已经很久远了，久到这一代、上一代人可能都不知道源头。很多人自有意识以来就知道咖啡是可以喝的，是好喝的，是提神的饮品，仅此而已。但记得我小时候，咖啡还是相对珍贵的，家里有上海富裕点的亲戚送的一些咖啡，每次奶奶给我喝都是把咖啡粉掂了又掂，最后我大概喝的就是有点咖啡味的白开水。

咖啡对我以及很多人爱好者来说，绝不是一个“喝的东西”而已，也不能完全说是一种情怀，就寻常生活而言，它更多是人与人交融，传递情感的介质，是茶余饭后社交的场域，是生活的平衡和放松之地，是一种人间烟火的氛围。

在工作日的午后，吃完饭，会和同事相约公司附近买杯咖啡，小憩一下。找合作伙伴谈工作，偶尔也会约在咖啡馆，气氛显得不那么严肃。周末天气好的话，会约三五好友去“巨富长”（巨鹿路、富民路、长乐路）还有武康路、乌鲁木齐南路、愚园路走走，喝个下午茶，打卡一些最近有人推荐的咖啡店，或者就是一个人找个安静的咖啡馆，一本书，呆一天。此刻我已经有半个月没有喝咖啡了，也就是说，偏离所谓的常态生活也已经有段日子了，去不了咖啡馆，听不到任何声音，也看不见咖啡馆里面形形色色的人，一切都是好像是静态的。

标记一下这个特别的时期，想念我的朋友们、亲人们，此刻很想，和他们在四月初春的午后，一起喝一杯咖啡。