姐姐到南方生活很多年了，每次有人来东北出差，都会叮嘱我捎去几袋东北的大酱。作为一枚移植到南方的东北女子，年华已逝，乡音已改，惟有对大酱的爱恋不曾丝毫改变，反而与日俱增。
东北人嗜酱如命，从古就有人为它丢了性命。据《金史·石盏女鲁欢传》记载：天兴二年，金元帅蒲察官奴杀掉知府石盏女鲁欢的理由就是：“上贡不给，好酱亦不与”。然后“令军士拥至其家，检其家杂酱凡二十瓮……” 因为有好酱不上贡，竟然丧命，可见东北人对大酱的喜爱程度。
铁岭与大酱的渊源，还是与清太祖努尔哈赤当年南征北战打天下有关。努尔哈赤统一女真各部后，由于连年征战，军中经常缺盐，军队将士们的体力明显下降。老罕王终于想出一计，每次行军到一个地方，都派兵士们去征集豆酱，做成酱菜包，这种方便快捷而富有营养的食品，大大提高了八旗将士们的征战能力，在军事上赢得了宝贵的时间，打了许多大胜仗，清军一路南下，所向披靡，所以，八旗将士们都称酱菜包为“胜利包”，满语称为“乏克”，即吃“包儿饭”的意思。
后来，清军入关进京后，为了不忘祖上创业之艰难，便立下一条不成文的规矩：在清宫御膳食中，每年的七月初五，御膳房必做菜包饭，供帝后食之，以此为清朝的纪念日。日常每顿必有一碟生酱、生菜和咸菜碟压桌，相沿成习，流传于民间。
东北的大酱在制作过程中，从选料、烀豆、做成酱块子、存放、下酱、打酱缸等等，都有很多细节的讲究。每家的酱都不一样，更离谱的是，几乎一个人做酱一个味儿，但共同的特点如童谣唱的那样，“烀黄豆，摔成方，缸里窖成百世香；蘸青菜，调菜汤，捞上一匙油汪汪。”
大酱不止是乡下农家的必需品，也是城里人的最爱，记得当年经济匮乏时期，母亲总是把家里仅有的一点肉炸成肉酱让同学们带给我。我万般不舍的请同学们吃一次之后，就小心翼翼地锁进箱子里，每次在同学们的羡慕中甜嘴巴舌地吃一点点。那时我的人缘特别好，和那罐肉酱关系极大。
大酱对于东北的餐桌，就好像四川人的辣椒，广州人的汤一样，如果在东北人的饭桌上看不到大酱，似乎就缺少了什么。
东北大酱陪着一代又一代东北人成长。无论走到哪里，只要有东北人的地方，餐桌上就会看见东北大酱。大酱充满想象力的转化，和中国式众筹有那么多的相似：精挑细选最好的（豆子），在水与火中熔炼，它们所打造出的风味和对营养的升华足以令人叹为观止；并且形成了一种叫做文化的部分，得以传承。
光阴似箭，日月如梭，惟有大酱香如故！
