小时候，妈妈爱买散装话梅回家吃，尤其是那种表面有一层酸梅粉的，晒得极干，非常咸。吃了两粒之后，牙都酸软了，连喝水都觉得牙好酸。
夏天时，就会丢一粒话梅进温开水去，放凉之后，就是一杯清凉解渴的酸梅水。后来有了冰箱，还会把酸梅水放进冰箱去冻成冰条，拿出来用舌头舔着吃。
这样带有旧时光味道，竟然在马来西亚小旅行中，在槟城的“姓周桥”上再次遇见，好似回到无忧无虑的童年时光，令人欣喜。
姓周桥，是槟城目前留存的6座姓氏桥之一。住在上面的居民在自家门口摆出小桌子，上面放一冰盒子，贩卖自制的冰条：在拇指宽度的长条形塑料袋里装水，放入一粒话梅，急冻成冰。
话梅咸咸酸酸甜甜的味道，化开在水里，由浓到淡渐次分层。刚开始吃，味道很淡，隐约有点咸味，清凉爽口，越往下，味道越浓郁。凉意自舌尖开始，蔓延到身上每一处毛孔，把身处赤道的一身暑热驱除殆尽。
南洋华人，宗亲与同乡意识浓厚，这一特点便体现在世界文化遗产古城——槟城，尤为突出。槟城，其实不是一座城，而是马来西亚的一个州/省。
由槟威海峡划分为离岛槟榔屿和与马来西亚大陆相连的威省。槟榔屿是旧时的叫法，因为岛上多野生槟榔树，现在大家都改叫“槟岛”了。
槟城州的首府乔治市也在槟岛上。岛上有机场，与东南亚各大城市都有直达航班，对外交通甚是便利。从机场到市区，车子沿着海岸线一路滑行。海面上渡轮渔船点点，一条跨海大桥划出优美的白色弧线，绵延悠长，自槟岛海岸上伸展延伸，连接到马来西亚大陆。
进入槟城州首府乔治市，便有一种被卷入时光隧道的错觉。
双向单线车道，带有英国殖民地风格的两层瓦顶骑楼，骑楼楼面上镌刻着带有旧时上海和香港风味的石刻招牌，还有大海边上木板架构却风雨不朽见证南洋华人奋斗过程的姓氏桥……
姓氏桥，并不是一座桥，而是一处村落，一处傍桥而建的村落。
十九世纪中后期，英国的殖民为槟城带来了海上商贸。早期登陆槟岛的华人，不得不从原来的打渔为生，转向在码头卸货出卖劳动力。
在大吨位港口出现之前，工人以木板铺设成桥梁，自陆地延伸到商船可以停靠的深水区，承担起处理货物吞吐的重任。
这期间，一部分华人成为最能适应市场经济的“商人”，成立以姓氏命名的码头运输“公司”，从中国故乡输入同姓族人，以扩大劳动力。
到南洋来赚吃的同乡为工作方便和相互照应，索性将住家的房屋都搭盖在海上，底部用桩柱支撑，分居于木桥通路两侧，形成水上村落。历经一百多年，有几座被时代洪流冲毁，保存至今的有姓王桥、姓林桥、姓周桥、姓陈桥、姓李桥和杂姓桥。
投栈的民宿，在杂姓桥的尽头，打开木窗，就能看见大海。抵达时，主人正用瓦罐煲汤，一屋子的浓稠香气。
这座水上木屋，是主人重建的。五脏虽小，紧凑的开辟出禅房、客厅、敞开式厨房、茶室、晒台和三间面朝大海的房间。
抵达的时间是中午，为躲避暑热，先在房间里睡个午觉。午睡之前，木屋下方还是一片灰蒙蒙的腐败滩涂，在阳光的炙烤下，微微散发出大海的咸腥气味。
一觉醒来，却听见海浪轻轻拍打木桩的声音，身下一片潮水涌动。
小小的水上村落，有电器维修店、杂货店、理发店、妈祖庙、副食品店。虽然姓氏桥开放作为景点，这里的居民却不改生活的节奏。
老阿嬷们在自家门口纳凉聊天，潮水声中夹杂电视机咿咿呀呀的声音……从他们身边经过，脚下的木板嘎吱嘎吱地作响，不由自主地就把脚步放轻放慢，生怕惊扰了他们的平静生活。
原创作品
2013年10月28日发表于微信公众号【并非关于吃的一切】
微信搜索：chilechilechile （谐音：吃了吃了吃了）
