北极冰山冰川徒步
这次自由行，原本计划跟朋友们结伴去伦敦探望儿女，结果朋友建议先去北极圈自助旅行11天，于是说走就走，果断办理了相关手续，于6月13日至24日，经行哥本哈根、格陵兰、冰岛，最后抵达伦敦。这次旅行路上总共拍了约5600多张片子；而这篇手记我之所以没有按照常规游记攻略的行程顺序写，而把格陵兰伊卢利萨特（Ilulissat）徒步作为开篇，是因为伊卢利萨特（Ilulissat）黄线徒步，是我这次出去几个国家记忆里最瑰丽感觉最美好的；回来翻看这些照片，在伊卢利萨特（Ilulissat）所有的片子每一张都感觉极之壮阔恢宏，也极之感慨；梦想如果有生之年还能再来格陵兰、到伊卢利萨特（Ilulissat），我发誓一定要把红、黄、蓝三条徒步线路都踏遍。
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此篇题外，我首先要感谢朋友的北极之行邀约，没有她的邀约，北极只是我遥远飘缈的梦想，根本没想过真会实现了这一场说走就走到的邂逅；其次我要感谢两个优秀的孩子，同行友人的女儿和我的儿子，没有他们的陪伴同行，我一个人无论如何不敢贸贸然在北极极昼夜晚时分、在人迹罕至的冰原上，徒步这一段风光旖旎的路程。
为了这次北极自由行能够顺利圆满，我事先也阅读了大量攻略游记，制定了行程计划，按照计划，6月17日早晨从哥本哈根出发乘机到达伊卢利萨特（Ilulissat），在伊卢利萨特（Ilulissat）呆一天半，19日一早从伊卢利萨特（Ilulissat）出发乘机到冰岛；实际上加上候机、转机、时差等因素，到达伊卢利萨特（Ilulissat）已经是下午3、4点了，原来计划当天在伊卢利萨特（Ilulissat）的冰川冰湾午夜航行，因为乐观估计游客不多故而没有提前预定报名，导致原本当日午夜的航行计划搁浅，只能紧急寻求酒店的服务人员帮助，预定了18日白天的冰湾破冰游艇航行，因此原计划18日的白天冰山冰原徒步蓝、黄线路可能化为泡影；其实旅途的最好心态本应该就是随遇而安，人生本来就是计划不如变化，心想事成固然可喜，但是万一不巧错过也学会不妨利用这段空闲安然休憩亦或随性漫步或许遇到别样的景致呢。
关于伊卢利萨特（Ilulissat）：伊卢利萨特（Ilulissat）是格陵兰第三大的定居地，人口约4000人。市镇在格陵兰西岸的中部，北纬69，北极圈以北200公里。伊卢利萨特的丹麦语名字雅各布港（Jakobshavn）也广为人知。伊卢利萨特按格陵兰语直译是“冰山”。
17日到达伊卢利萨特（Ilulissat）酒店后，我们在岛上超市买些食蔬在酒店公寓自己烧烧饭菜，补充身体给养，然后各自自由安排，或休息或在伊卢利萨特（Ilulissat）小镇溜达浏览当地民俗风光；吃好饭后一个盹醒来，已经晚上10点多了，望向窗外伊卢利正开始日落，一片金黄光明刺眼；这里简要说明一下夏季格陵兰的白天与夜晚：6月是北极夏季极昼时间，每天半夜2、3点才会彻底日落天黑而4点多又会日出天亮，所以只有大概2个多小时的黑夜；看着疲惫的依然酣睡的儿子，不忍叫醒他，于是自己穿好冲锋衣戴上帽子捂的严严实实的背着相机出了酒店，此时的整个镇子已经家家户户安静入眠，一片陌生寂静；我顺着道路往不远处冰山冰原走去，一个人一路走一路拍日落、冰河峡湾大大小小的浮冰；不知不觉就出了镇子；镇外山下很多用铁链拴着的灰黑体型健硕的哈士奇，路过它们时有些站起来看着我，有些开始吠叫，然后别的远处的狗儿也跟着此起彼伏的吠叫，在万籁俱寂除了我之外没有任何人的黑灰色冰山下，还是心生了些许恐怖镜头闪过时的恐惧感，加快步伐离开了狗群地带，然后在一间废弃的旧电厂旁边看到了木栈和黄红蓝徒步线路标牌，内心欣喜万分；刚上栈道，就看见两个高个欧洲男子下山来，因为考虑到言语不通，我也就避让他们过去没法打听线路实况，兀自依然沿栈道寻黄线标志登山，冰原冰山并不高，走了1000多米，冰湾就开始在脚下了，而冰原原始的荒凉与苍劲就一步步折服了我，再回头寻看那两个下山的徒步者已经不知所踪，面对天与地、冰雪和苔原、千年冰川的岿然寂静之间就只剩我一人，我忍不住张开双臂站在冰原之边面对夕阳和布满大大小小浮冰的冰河高声呼喊：啊啊啊。。。北极我来了。。。。天色渐渐灰暗沉郁，已经午夜，为了安全我决定折返，明天航行之后，一定要来这里完成徒步。
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原计划的午夜航行，目的就是为了于日落最美时分观看位于伊卢利萨特西岸这片绵延数千米联合国科教文保护的冰川；18日白天我们一行人坐着破冰游艇，近距离的观看了这片冰川；观后下午4点多我们回到酒店，大家聚餐一顿后，其他大人们觉得有些疲累；但是20多小时的白昼、清冽的氧气充足的的空气，料峭的北极寒意让我觉得身体始终亢奋着，在酒店睡足觉真的颇为辜负了此时最瑰丽旖旎的落日冰川峡湾；意犹未尽的我邀约两个孩子晚上8点钟继续陪我一起进行冰山徒步；孩子们也余兴未尽，爽快的答应了。于是我们回到各自房间休息了一会儿，8点多大家穿戴保暖，出发徒步。
伊卢利萨特其实生活条件真的蛮原始艰苦，物价也很高，所以游人真的不多，根本看不到大队的旅游团，多数是我们这种自助旅行者；而由于当地恶劣的气候和荒芜的地理条件，这些徒步线路大部分没有人踩出的道路痕迹，因此不少人也放弃了徒步项目。其实，保护区的管理者在这些线路不远的间隔中，用红、黄、蓝的油漆在醒目的地方刷的有与该线路相同颜色的油漆；只要徒步者有安全的自我保护意识，不远离这些路线，徒步是很安全的。
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很快我带着孩子们来到了废弃旧电厂的标志旁，我们看着三条线路，根据来之前读过的徒步攻略印象和事先走过一小段黄色线路的感觉，我简约的告诉孩子们我们这时候登山，根据黄线标志的里程走完黄线估计需要3个小时，必须12点回到酒店因为明天还要一早飞冰岛，红线虽短可是很难走危险系数高，而蓝线里程太长，考虑白天已经耗费了一些精力，加上时间有限，我们只能选择先走完黄线；回来事后发现其实黄线穿越了冰河注入迪斯科湾沿岸的三角 地带，这正是冰峡湾中庞大的冰山进入较浅的迪斯科湾搁浅的集中区。看冰山三条线如果选一的话，还是这条线最好。而在当时时间有限体力有限的情势下，头脑明晰果断决定最合适的选择也就是最好的选择。
����我们沿木栈道而行，很快就到了冰山上，开始循着黄色标志快速行进，两个孩子轻快的像开心的小鹿般在岩石和草地之间跳跃攀登，我跟在后面一边充当摄影师行摄，一边操心他们不要远离标志；男孩子总会有些不喜束缚规矩，有时候会不知深浅的远离岩石路径走向大片草地，我就在后面不时提醒脚踏下去一定要能够踏实的而不能踏虚的，因为这些大片丰茂的苔草地下面或许就是沼泽，否则为什么管理者要间隔5、10米就标志一个黄圆圈，而且大部分的圆圈都标在岩石上；还是在走了半个小时后，儿子不顾已经偏离黄标路径有一段距离，兴奋的向一大片雪舌奔去，丫头也跟着儿子后面急促间一脚踏进了虚浮的草地，整个右脚全没进了苔草下的软泥水里，整个鞋子和腿脚湿透了，忍不住出声抱怨儿子带错了路；我则趁机恐吓他们下脚一定要探清虚实，尽量走岩石，否则真踏进沼泽，没有信号没法电话杳无人迹，施救都没可能；孩子们终于循规蹈矩的依线路而行了。
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循着路径我们越走越高，在靠近河岸的高高岩石上，我们停下来伫立着远远俯瞰冰川与峡湾，欣赏壮丽恢宏的落日冰河，美的沉醉不已；而凹下去的岩石草地间不时有如一块块碧玉般澄澈的海子，倒映水面的余晖和蓝天白云也让我们惊喜驻足流连；大自然才是最富创意最天赋的艺术创作者，既有冰川鬼斧神工般的大写意雕刻，也有细致婉约海子的水色潋滟，还有布满五彩斑斓苔菌犹如泼彩的现代写意画般的岩石，一路上仿佛我们每一毛孔都极尽贪婪的享受着呼吸着这历尽千年沧桑、寂静超然、旷达空灵、气势磅礴的美，我手里的相机一直不停的拍不停的记录着这一切。。。
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而在一处盛开的漂亮的犹如铃兰般的齐脚高低矮花草边，我蹲下来拍摄，由衷的跟孩子们感叹：你们看这些在北极极寒地带生长的花草和苔藓，尽管它们长不高，每年也就这夏季3个月的生长期，可是它们的生命力多么顽强，也极尽美丽的绽放自己，我们要像它们学习，永远不要放弃生命，珍惜生命；面对它们我们没有任何资格放弃自己的人生没有任何资格怯懦命运。。。
����历时3个多小时，快12点的时候我们终于走到了山下，看见了镇子就五彩的木房子们，感觉终于从渺无人烟对蓬莱仙境回到了人间；而美好总是转瞬即逝，山上时就一路遇见不少大团的比内陆大很多的蚊子，山下往镇子走的路上更是一团团迎面扑来，我们只好解下围巾一面扑打驱赶着快步走，一面很纳闷这么苦寒恶劣的极地，居然会有这么多的巨型蚊子；通往镇子的道路两边更有颇为数量庞大的数百只用铁链拴着的哈士奇，有的在逡巡有的在吠叫，看见我们走下来，有的盯着我们起身朝我们走来靠近，看着很是凶猛担心，我也从来没见过这么多体型壮硕的哈士奇，身边的丫头感到有些害怕，我拉紧她的手，轻声说狗都被链子拴着不怕没事不要和它们对视，只管快步往前走……终于离开了狗群路段，松了一口气……我以为黄线徒步终点是到了另一个镇子，而时间已经12点多了，我们必须尽快返回酒店，看着寂静沉睡的镇子，万籁俱寂的陌生环境，有些愁苦不晓得这里离酒店有多遥远、只能尽快找到车返回酒店；于是指挥儿子去附近找找看能不能找到人家帮着约个出租车，幸运的是儿子找到一间酒吧，成功的帮我们约到出租车，最无厘头的是我以为我们徒步到达的黄线终点是离酒店很远的另一个镇子，结果10分钟我们就看到了我们住宿的酒店的绿色房顶，原来我们下来到达的终点不过是镇子的另一头，虚愁一场，一切圆满顺利安好。
����再见了令我神魂倾倒的格陵兰，再会了伊卢利萨特，虽然时间短暂，可是你的独特你的玄幻巍然你的各种美丽，令我从此魂牵梦绕。。。
