世界上最大的隆江猪脚饭聚集地，

不在潮汕地区的隆江，

也不在北上广，

而是在距离隆江250公里的深圳。

这位快餐界F4的“油腻”当担，

在深圳方圆百步一家，

成了每个深漂的年轻人，

躲得得过的午饭，也逃不过的晚餐。

吃过猪脚饭的深圳人有千千万万，

但从没有人说得清，

第一家隆江猪脚饭，

是什么时候来到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戏说，在深圳，猪脚饭大概是一百步一间，潮汕牛肉火锅是两百步一间。

最日常的隆江猪脚饭，

藏在深圳大大小小1000多个城中村里。

在这里，你只需花几百块钱，

就能在每平方米6万块的小区隔壁，

拥有自己第一个深漂的“家”。

相对低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

无论你住在哪个村的哪栋楼，

下来左拐，总能遇上一家隆江猪脚饭。

它们挂着红底黄字的艳俗招牌，

门口的玻璃柜，挂满了卤水升腾出的雾气，

上面总会用红漆刷着“隆江猪脚饭”，

再次强调自己的身份。

这种强调，又让它更和谐地融入了四周，

成了城中村标配般的存在。

这些有时连美食APP都找不到的猪脚饭店，

日以继夜地，

用来自动物脂肪的充沛能量，

为深圳三分之二的常住人口，

提供改变命运的前进动力。

最忙碌的隆江猪脚饭，

应该是在华强北。

这曾被沙县小吃、兰州拉面、木桶饭三分天下，

后来却被一只隆江猪脚，一统江湖。

毕竟，在华强北，

潮汕话第一，普通话第二，

群众基础，决定了饭店数量。

作为“中国电子第一街”，

每天在华强北行色匆匆的，

有送货小弟，也有入门创客，

还有身家过亿的潮汕大鳄。

一份隆江猪脚饭，

从点菜到上菜只需一分钟，

满足了他们的共同需求：

快而满足地填饱肚子。

坐上了同一张桌子，

就都是大口吃猪脚的人，

什么身家、年龄，统统都不重要。

曾经的华强北是繁忙的“中国电子第一街”，诞生过不少“1米柜台走出亿万富翁”的传说。

而今，华强北的暴利岁月或许已一去不复返，

但旧的隆江猪脚饭倒下了，

又依然有新的开张。

地铁施工封闭四年后的华强北2017年重新开放，但已少了曾经接踵摩肩的生猛气息。

离华强北不到半小时车程的南山科技园，

隆江猪脚饭又是治愈系般的存在。

每当夜幕降临，

白石洲地铁站的人流如潮水一样散去。

刚刚改完bug的程序员，

才拖着被掏空的身躯，

顺着那盏温暖明亮的灯，

来到那家熟悉的隆江猪脚饭店，

照例要一份猪脚拼粉肠。

让掺和了卤香的油脂，

给枯燥的码农日常，

带来一丝活色生香。

隆江猪脚饭可以双拼粉肠、拼白切鸡、拼烧鸭、拼一切……

就这样，无论你是上班逛街，还是下班回家，

从城中村到CBD，

能做到人见人爱的隆江猪脚饭，

必定是有两把刷子。

物美价廉，

是隆江猪脚饭秒杀一切的根基。

无论你饿或不饿，

只要走进了隆江猪脚饭店，

你的食欲，

都会在老板码盘的过程中被充分调动。

操着潮普的老板，一边招呼你坐下，

一边从咕嘟咕嘟的卤水中，

捞起一大块红润的猪脚，

切下一块会duangduang的猪脚肉，

再轻快的片好，连同一排卤水豆腐，

齐齐码到雪白的米饭上，

最后淋一勺热乎的卤汁。

如果加上半颗卤蛋，

那简直不能够再完美。

而这么沉甸甸的一大碗，

价格最少12，顶多25，

在年轻人面前，这个价格，相当美丽。

仿佛自带声效的猪脚肉。

深圳，刚好是中国最年轻的一线城市，

平均年龄约32岁，

比隔壁广州，足足年轻了17岁。

低门槛，也是隆江猪脚饭遍地开花的原因。

不同于川菜或湘菜，

卤煮不需要多高深的技术。

只要学会处理好原材料，

掌握卤汁配方，熟悉火候，

基本做出来的都不会太难吃。

如果你稍有悟性，

10块钱就能在某宝买到卤汁秘籍，自学成才。

万一缺乏天赋，也没有关系，

某东方之类的培训学校，

也有课程包学包会。

学会了怎么做，

开店就是so easy的事。

2-3万盘个小店，

夫妻档加个洗碗工就能撑门面。

至于菜式，完全不用担心，

隔壁湖南人开的打印店，

有现成的隆江猪脚饭菜单模板，

你只需要套个X记，或者阿X，

甚至不加名号，只叫“隆江猪脚饭”，

更能彰显血统的正宗。

打印店里现成的模板，连大多隆江猪脚饭店的标配“原味汤粉”也有一席之地。

相比已拥有“同业公会联络处”的沙县小吃，

隆江猪脚饭仍在野蛮地生长。

这种蛮劲，

最万无一失的，

当然是在250公里外的猪脚饭故乡，

揭阳市惠来县的隆江镇。

挂着简陋招牌的“猪脚兴”经营至今差不多40年了，招牌隆江猪脚饭名声在外。

万州没有烤鱼，澳门没有豆捞，

但隆江，的确有猪脚饭。

在这里，每一只优秀的隆江猪脚背后，

都有一个勤劳的猪脚匠人。

每天天刚发亮，

他们会去抢购猪脚，

然后用火枪将猪脚上的毛全部烧光，

让表皮更好地锁住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

图 / 食在揭阳

然后，再把猪脚从头到尾砍成四块，

泡进“镇店之宝”家传卤汁，

再大火小火地慢慢熬制，

直到油脂渗入卤汁，

卤汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人卤猪脚从不计算时间，全凭经验，

通常卤汁熬到像糖浆一样起胶质时，

猪脚饭的主角——隆江猪脚，便登场了。

图 / 食在揭阳

红花还需绿叶衬，

一份正宗的隆江猪脚饭，

配角除了肉卷、豆腐，

去腻的酸菜和芥蓝是标配，

再来一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜汤，

才算圆满。

图 / 食在揭阳

只可惜，在快节奏的深圳，

猪脚饭的仪式感有时也被速度“打折”：

那碗汤成了可有可无的“洗锅水”，

运气不好的时候，

猪脚要么带着点“猪味”，

要么咬起来柴得让人抓狂。

哪怕是泰国清迈网红店凤飞飞猪脚饭，在潮汕人面前也仍难以完胜隆江猪脚饭。

想吃到好吃的猪脚饭，

大部分靠运气和不断试错。

假如你和潮汕老板有了交情，

被当成了“胶己人”，

那可能会给你猪脚中最好的“四点”。

作为猪脚的精华部分，

四点半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到猪脚的所有美好。

每一位新深圳人，

或许都有自己的那一家隆江猪脚饭，

但是否正宗，已经不是成为心头好的唯一标准。

他们留恋的，

可能是初来乍到，

那个蜗居城中村，

但对未来心怀向往的自己，

也可能是同自己一道，

加班到天昏地暗时，

下楼点个猪脚饭的奋斗同伴。

而隆江猪脚饭店，

本文部分图片来自网络