自古以来，女子服饰样式多，变化大，可谓是眼花缭乱，应接不暇。自汉唐一来就已经独树一帜，形成属于自己独特的风格，历代以来变化不断，各成品牌，如今以来还能复古返真，可见传统服饰已成为独树一帜的品牌，就像秦汉服饰、隋唐服饰、明清服饰、民国服饰…
服饰作为一种文化形态，更是贯穿了中国古代各个时期的历史。
汉的“凝重”，唐的“华美”，宋的“素雅”，明的“繁丽”，清的“纤巧”，都无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。
从服饰的演变中，我们可以隐约窥探到历史的变迁、经济的发展以及中国文化审美意识的嬗变，以及服饰文化的日趋成熟，还有人们没有意识到的品牌建设。
下面我们具体来说说其演变的过程：
秦汉妇女礼服，以深衣为尚。长沙马王堆汉墓女主人在帛画中的着装形象是极为可靠的形象资料。
深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。而汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是赵飞燕的“留仙裙”，有点类似于我们今天的百褶裙。
女子服装主要分为两大类：一是作为礼服的深衣，一是日常只用的襦裙。
深衣。秦汉妇女以深衣为尚，衣襟然转层数比战国时的深衣有所增多，下摆部也有所增大。
襦裙。上襦下裙的女服样式早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的流行，穿这种服饰的妇女逐渐减少。这个时期的襦裙样式为尚儒斜领、窄袖，长仅及腰间；裙子是有4副素绢连接拼合而成，下垂至地，上窄下宽，不是边缘，裙腰两端封釉卷条，以便系结。
而身份不同服饰也有所不同总之变化万千，这里就暂且说到这里。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。女服多用披帛，又称画帛，通常以轻薄的纱罗裁成，上面印画图纹。长度一般都在两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，随着手臂的摆动而不时飘舞，非常美观。从大量图像来看，唐代妇女在各种场合，如劳动、娱乐或出行，都喜用披帛作为装饰。隋、唐时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子。（如敦煌莫高窟的壁画）
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，有些类似现在的背心。宋装继承唐装遗制，女服仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主，都是命妇之服。
明朝女子的服装主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
清朝满族女子着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。汉族女子则衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩。（照片考证）
清末民初，女子服装仍沿袭清朝民间服饰，保持着上衣下裙的形制。达官贵人的少奶奶们多搭配绸缎罗裙勾有织金的花绣，而普通百姓则配以粗布裤子。
等到了民国，服饰由繁化简，服装融入不少西洋元素，日趋华丽。
民国初期的学生装以淡蓝色的布上衣为主，旗袍式领口，衣长不过臀，喇叭形露腕的七分袖，衣摆多为圆弧形略带收腰设计，下身搭配深蓝色裙装或者黑色百褶裙，不带花纹修饰，以朴素为主。此种装束最初由北京上海的女学生倡导，而后蔓延至知识女性及家庭主妇，掀起一股“文明新装”风。
至此服装的发展到了一个平衡的阶段，前前后后变化不会太大，相对稳定，现代则是诞生了很多服饰品牌。
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