自初见姬路城网图，即对此座“日本第一名城”心生仰慕，午后需赴纪伊田边与般马团队会合，尚有半日余暇，不如就去姬路？
自大阪西去百多里，出 JR站口，距姬路城尚有两里地，远远即可见天守阁之巍峨雄姿。姬路城之历史地位其实不比二条城、大阪城等，但因其保存度最佳，遂有第一名城之称，与奈良法隆寺同时列为日本首批世界文化遗产。
与大阪城相若，姬路一度是丰臣秀吉之主城，关原之战后，城主换为德川一派之池田辉政，现存之主体建筑也是在池田期间筑成。
脱鞋入天守阁，跟随人流逐层登高，楼内弥漫着古老木构气息，夹杂淡淡檀香。二楼有历代城主肖像，另一隅有汉学家赖山阳的一首汉诗：“五叠城楼插晚霞，瓦纹时见刻桐花。兖州曾启阿瞒业，淮镇堪兴匡胤家。甸服昔时随臂指，勋藩今日呃喉牙。犹思经略山阴道，北走因州路作叉”。
细品诗中涵义，极似严遂成《三垂冈》之格。心有所感，回首自小窗眺望姬路市区，远方之连绵矮山，将不大的市区环抱其中，晴空明澈，街景朴素，此地即古“山阳道”，城南若有水光粼粼处，乃狭长弯曲之濑户内海。
城堡西南有好古园，是此行所见之第一座日式园林。活水轩四周，荇藻横斜，竹木掩映，移步换景，曲水流觞，无一不是熟悉的中式园林趣味，难怪这里难觅金发碧眼之欧美人士，想必彼人不懂欣赏东方园林。不过细看之下，发觉东瀛造园又与中土有些微差异，日人更重细节，青苔、野草这些不起眼的小植物，疏密散列，似有意，似无意，无不青葱可喜。更听闻京都西芳寺，有养苔七年始开放拜观者。
庭中有一株巨大红枫，树梢之上，堪堪能瞥见姬路城之白色角楼。此外尚有松之庭、竹之庭等，皆不及往。
日本之列车线路命名颇有古风，乘东海道山阳本线之JR列车返大阪梅田，转黑潮特急赶赴纪伊田边。
列车疾驰于纪伊半岛西海岸，进入和歌山县辖域，车窗外秋阳高悬，两侧皆平畴沃野，东方不远处，青黛色之纪伊群山延绵不尽，群山之中，深藏着千年熊野朝圣之路。两个多小时后，车抵海边小城——纪伊田边。
领队June君早已于车站外等候，乃一精明干练之 80后妹子，带至田边市酒店安顿后，她建议直奔海边，追逐夕阳之最后余晖。
纪伊半岛西南海岸之田边市，地理位置正适合观赏夕景。行至海岸时残阳堪堪落下，只见到半天绯红之晚霞。岸边灯火次第亮起，斜斜映入水中，随波浪荡漾起伏，挑起异乡人淡淡旅愁。
田边实在很难算一个城市，按中土标准只是一个大镇，镇上房屋简素朴实，街道照例是日式之整洁。于市中心偶见可能是该地最像样的建筑——市图书馆，夜色已浓，馆里尚有不少人影在埋案夜读，此乃日本一个18线小城之一瞥。
田边还是平安朝末期传奇武士弁庆之故乡，城里有斗鸡神社，乡人为纪念其人所设，车站广场还有一弁氏雕像。
晚餐设于一料理店，与其他团员相聚。今后几日，将和队友们一同横穿南纪半岛，徒步熊野古道。
***********************************************
酒店自助早餐后，将路上不用之物件装防水袋，系上小木牌，交接驳公司运往今晚住宿地。一众坐中巴，半小时后至徒步起点：滝尻王子宫。
一座窄窄之铁桥横跨于溪上，桥边有熊野古道馆，馆旁一株枫树红如绯云。在馆里稍停留，于押印所盖滝尻王子章，乃此行首章，一行7人始踏上4天朝圣之路。
初始路段甚平常，遇到不少徒步之同道，一身短打的欧美背包客形色匆匆。海拔渐高，云杉林出场，一株株又高又直之树干直插天际，只怕有4、5十米高。云杉林乃日本山区极具特色之景观，与家乡中土南方山野大异其趣。
中午于雾里高原熊野神社停歇，今日天气大好，在平台远眺四周，岗峦起伏，草木行列，远近乡舍皆可指数，两支风筒旗飘扬于蓝天丽日中。
午后续前行，云杉林渐密渐暗，树干树桩上皆披覆葱绿色之青苔，空气中混杂杉木、青苔、泥土之气息，有如行走于奇幻故事中的黑森林。
一路边走边寻押印所，4点许至一公路边休憩点歇息，路边有一尊骑双牛童子石像，然此地距真正之牛马童子社尚有近一公里。乌梅是和歌山县名物，便利店有卖乌梅冰激凌，不可错过。
牛马童子之印甚为谐趣可爱，再往前一小段，有近露王子社，从山坡上可望见下方村庄，田畴相接，屋舍俨然，彼处就是今晚宿营地——近露。
暮色已降，经一古朴石桥，进入町中。作为熊野朝圣路上重要节点之近露，可能不能算日本乡村之代表，整饬的水泥路旁，有三三两两红枫，高悬之路灯笼罩清冷之黄光。近露美术馆周围红枫尤多，美术馆也是这乡野小町最醒目之建物。
晚餐安排于游客中心的一家鳗鱼饭馆，菜肴之丰盛胜过昨晚。住宿于一和式民宿，卧室全为铺着草席之榻榻米，初次宿于传统和式房间，感觉甚舒适，床垫亦有厚薄之分，可自行叠放，惟卫浴间为公用稍觉不便。一楼和式客厅内可品茶聊天，朝圣之路首日就结束于品茗笑语中。今日徒步14公里，耗时8小时。
***********************************************
又是早醒，6点多起来，精神不错，不妨外出闲逛？
深黛色山峦间，有乳白色之雾气缭绕。信步闲走，不觉间已过了桥，由小路下至溪边。溪水潺潺，茅草深深，时不时有一株红枫自路边蹿出。走到路迹模糊处，远望对岸，岸边红叶成排，坡上云杉高举，若能在此摆上茶桌，又可逍遥半日矣。
赶回民宿，又路经大门紧闭之美术馆，一路难觅一个行人，此冷清之小町，何以能干净如斯？
早餐后去公交站等车，公车难得地延误了片刻。乘客虽多，到小闳王子徒步点的却只有我们一行6人。天色阴沉，颇觉凉爽，开始一段又是在阴阴的云杉林中跋涉，下一个坡至公路，june君告知，因两年前山体滑坡，下面一段熊野古道已封闭，必须走迂回路了。迂回路的景致一般，大家兴致不高，只默默前行，叵料一场小小之危机正在酝酿之中。
一个多小时迂回路走尽，又回到云杉密布的熊野正道，此时从晨间一直徘徊之乌云终于发威，雨点落下。起初是小雨，很快下大，淋了一会儿，小伙伴们经不住，纷纷穿上雨衣。余无雨衣可穿，唯一能做的是给背包套上防雨罩。
依中土经验，秋冬不常下雨，就算有雨也不大，凭冲锋衣裤也够用，就偷懒不带雨衣。怎料日本全域为海洋性气候，降水量特大，眼看着今天的雨势愈发凌厉，几乎已呈倾盆之势。
骚象软壳裤首先破防，北面硬壳表现尚可，被浇了一个多小时后亦开始渗水。汤川王子社附近有一休憩屋，一行人狼狈涌入，且避雨且进路餐。
午后雨势丝毫未减，只能继续前行。几个小伙伴潜力惊人，急速冒雨疾行。黑魆魆之密林中，有白色雨雾蒸腾，套着白色雨衣的同伴穿梭其间，如林间之小小精灵。途中有几处风景颇佳，溪畔之红枫在风雨中摇曳生姿，若无豪雨当可在此徘徊逡巡，此刻却只能匆匆拍摄两张，稍一停留已被队友拉下甚远。lowa鞋也破防进水，积水在袜子与鞋垫间咕叽作响，极不适。此日豪雨之盛，仅次于15年在哈巴雪山顶所遭暴雨。而june君仍不忘奔前跑后，为小队拍个不停。
3点多挨到发心门王子，匆匆押印，无法细观鸟居，又走几百米至车站，终得避雨之所。天昏地暗，站房屋檐下孤悬一盏昏黄壁灯，予旅人些许安慰。
June君联系了酒店shuttle来接，将落汤鸡模样之众人载至渡濑温泉酒店。进和式客房换下一身湿衣，坐于精致之矮几边，泡上一杯绿茶，身心立感安适，与适才雨中之狼狈情状相比，不啻天壤之别。
渡濑温泉酒店乃此地最好酒店之一，甫进餐厅，即惊讶于晚宴之盛。仅7个人之餐食，即摆开长长一溜餐桌，而面前之一盘前菜，已觉足够饱腹。待得那些锅物、刺身、烧物、蒸物、洋皿、油物、吸物、香物等一一上齐，偌大之餐桌已无丝毫空隙。事后回想，此餐乃此次东瀛之行最盛大一餐。
客房虽佳，却不设浴室，此乃温泉酒店，自无不泡汤之理。不知何故酒店客人寥寥，四个私汤全空，随意选一个泡着，水温甚高，而余素来怕热不喜泡汤，不多一会即起身，无福消受。今日徒步13公里，用时不到6小时。
***********************************************
早餐如预料中丰盛，努力不留剩菜。酒店 shuttle又将我等运至昨日终点发心门王子，天已放晴，发心门王子可能是“熊野九十九王子”中最大之王子？此时鸟居周围已围聚不少人，赶紧补拍照片。
今日路程不长，先走一小段公路，水吞王子社前有一株大枫，树叶半红半绿，树形颇为可观。今秋日本气温明显偏高，听闻各地红叶季比往年都推迟许多，不免心觉遗憾，后又想，若到处都是红灿灿之枫叶，也不免会审美疲劳吧？如此有红有绿倒也不错。
续往前行，云杉林不时闪现于山路两侧。过伏拜王子社，有一木构吊桥，过桥有熊野小边路的岔路口，小边路可通往佛门圣地高野山，参诣道长达 78公里。再上一坡，坡顶有一平台，在此可远眺本宫大社之大鸟居，至此用时方 2小时半。
立于大斋原上之大鸟居，还在数里之外，遥遥望去并不如何瞩目，实际需走到近处方能感受其壮观。
自坡顶一路下行，不久即抵本宫大社门口，从侧门鸟居下方进入，就见齐齐并立之四座神社。
本宫大社乃熊野三山中最重要之大社，是3000多座熊野神社的总社，主祀神家津美御子大神，其神使是三脚乌鸦——八咫乌，是故此地到处可见各种造型之八咫乌。
原木色之神社建筑未经涂饰，历经几百年风雨剥蚀，呈现苍黑色之外观，尽显质朴之美。依东瀛规矩，在主神社前先击掌，再拉动绳索牵出铃声，投入硬币后即可行礼祈愿，仪式感完全拉满。
大社占地不广，因这几座神社是于明治时期洪灾后搬迁于此，其原址尚在几百米外之大斋原上。去大斋原需走下一百多级石阶，两旁插满白色的奉祀旗，石阶尽头是嵌有匾额“熊野大权现”的鸟居，然而比之大斋原上的大鸟居就不堪一提了。
几十米高之大鸟居矗立于大斋原，气势逼人，不愧是日本最高大之鸟居。金色的大片稻田堰伏其下，正午烈日直射下，看不清大鸟居之细节，只辨出一只金色八咫乌，正正立于鸟居横梁上，漠然俯视大地苍生，聊尽其神使职责。此地即本宫大社原址，洪水之后，只有大鸟居还存留于此。
坐车去速玉大社之前，莫忘在车站旁之熊野本宫馆押印，一老者审视再三方才慎重盖下此章，至此徒步行程告一段落。
近一小时车程后，抵速玉大社所在之新宫市。熊野三山中最早的神社即位于此地之神仓神社，因建于峭壁上，参拜不便，后在山下新建了速玉大社，或称之为新宫，新宫市即以之命名。
新宫亦如其他诸多日本小城市，质朴、清净、悄无人语，路边柴扉紧闭之小庭院中，多植有修剪整饬的青松。
速玉大社即位于市区一隅，其建筑为鲜艳夺目之朱红色，与本宫大社之古朴的原木色迥乎不同。在草地上以干粮水果为午餐，灼灼秋阳下，红色之楹柱与四周森森古柏对比鲜明。社中尚有一株千年古柏，树身满覆青苔，古柏下有一石屏风，刻有历代天皇御幸记录。
速玉大社的主祀神是熊野十二权现中之夫须美大神和速玉大神，依礼祈愿，略作停留即出。
公交车往南，不消一小时即抵纪伊胜浦，今晚住宿之越之汤温泉酒店位于港区一角，需走过一小段隧道方抵。进酒店院门，就见一座标准日式园庭，其间松柏、小塔、水池错落有间，应是胜浦最佳之酒店。客房落地窗直面港湾，窗外还有小小的观景阳台。
晚餐为酒店自助餐，菜肴颇丰盛。前院有一温泉水池，餐后于此泡脚闲聊，明日我等就将离团各自纷飞，以江湖之大不知何时才能重逢矣。
***********************************************
依然是早醒，早餐未备，去港区走走。
纪伊胜浦实在不大，半个小时即可自南向北逛遍整个港区。此地之金枪鱼（鲔鱼）市场颇有名，此时才6点多，一尾尾大小不一之鲔鱼已被摆放在市场内售卖，朝阳在远方山顶探头探脑，一副有气无力模样。
餐后到车站寄存行李，乘车半小时即抵大门坂，往上一路登高即至熊野三山的最后一站——那智大社。
日上三竿，渐觉燥热。那智大社之参诣道虽是我不喜走之石阶路，然亦有其独特佳处，乃山道两边密不透风之大杉树。与熊野古道上处处可见之细直杉树不同，此处大杉树树龄都有几百上千年，故树径皆有两三米粗，树根蜷曲臃肿，古木参天，将灼热骄阳尽摒于山道之外。茶屋前方有两株并立之夫妻杉，此处还有多富气王子社，乃熊野三山“99王子社”之最后一社，若非june君提醒就几乎将其遗漏了。
林荫山道约一公里长，此后即无遮无挡之石板路，路边多有售卖“那智黑”之小店，乃那智山特有之黑曜石。冒着烈日又攀几百级台阶，终于见到高低两座红色鸟居，那智大社到矣。
大社规模不大，唯鸟居尚可观，然人声嘈杂，多有着和服前来参诣者。建筑群为鲜丽之朱红色，与速玉大社颇相似。殿前有一大樟树，为樟灵社之神木，树干中空，可入内参拜。
神社右手下数级台阶，即为青岸渡寺，奉祀如意轮观音本尊。神社与寺院近在咫尺，出人意外。按日本国历史上，神道教与佛教一向和谐相处，唯明治维新后，抑佛扬神，佛寺渐式微，二战后方复苏。
比之那智神社的明艳，青岸渡寺则古朴多矣。草葺之屋顶，原木之梁柱，尽显岁月之沧桑。门前一尊观世音青铜像，低眉垂目，任他兴佛灭佛，风雨飘摇，我自安之若素。
寺旁有一平台，倚栏纵目，前方不远处，红色三重塔与白色那智瀑布同框入镜，此处即是那智山最佳取景点，然塔、瀑稍远，此时若有一支长焦镜头该多好。
下石阶近观三重塔，塔侧有一碑，题“吾道一以贯之”，出自《论语》，又有一悬挂“飞泷神社”之鸟居入口，由此向下几十米高程方能至瀑底。“飞泷”即那智瀑布，此神社即以瀑布为奉祀本体。
时间稍紧，然既已到此岂能不下？几分钟后已到瀑底，仰观133米落差的神瀑，虽非丰水季节，那智神瀑气势不减，飞珠泄玉，似一条白龙飞扑而下，不愧是日本国高差最大的瀑布，那智山参诣者如此之多，恐有一半功劳要拜神瀑所赐。
一路小跑至车站，随车又回到胜浦，草草进午餐，坐港边长椅观海，正午烈日下，海水湛蓝，数只白色渔船静静靠于岸边，随波起伏，似也有倦怠之态。
列车时间已近，俱到车站集合，虽同乘一趟黑潮特急，目的地多有不同。一路带领我们的june君，两天后又将迎接下一批团员，就此别过。西谚云：凡走过必留下痕迹，凡寻找的必能找到。四天熊野路，行旅匆匆，已在生命中刻下印记，虽不免渐远渐淡，而终不能忘怀于心。
