让.皮埃尔摸摸自己的大胡子，固执地在我们事先拿到的行程上涂涂画画。“市政厅，好的；圣血教堂，好的；抽空喝个热巧克力，也对⋯⋯但是，怎么能不多留点时间给圣母大教堂？”
这个为布鲁日旅游局工作了四十多年的老人，正在努力地打消我要以《杀手没有假期》作为攻略来游览整座小城的念头。和大多数布鲁日人的看法一样。这是一部让人感情复杂的电影。他们着实喜欢柯林.法瑞尔直白又隐藏着悲伤的眼神，那些缓慢移过布鲁日冬日街道的，如诗一般的慢镜头也不错。让.皮埃尔甚至会带着客人到老城口的运河处站一站，远远指着对面高塔上的窗户：“看到了吗？柯林就是从那扇窗户一跃而下的⋯⋯”除此之外，他对这部电影不置一评。拍得再好也不过只有120分钟，对于一个被精心保护了几百年的城市，能说透彻的实在太少。
把老城完整地保护下来，是布鲁日人自认做的最有智慧的决定。当年针对这个决定的讨论旷日持久：因为运河的淤塞和衰落，布鲁日早已不复当年富庶城邦的地位，附近的安特卫普和林堡已经开始向现代城市转型，以期能够消化更多的人口，容纳更多的产业。布鲁日偏偏反其道而行之，耗资巨大的保护计划，严苛的营业条令，是否真能将整座城市带往一个美好的将来。市议员就在那座建于1376年的哥特式市政厅吵了足足有一年的时间。保护的法案还是以微弱多数得以通过。因此，至今依然只有一条石板路可以容许汽车进入，新开店铺既不能改变建筑的格局，招牌也不可用任何与古城风格不符的颜色。你可以在市政广场上欣赏音乐会，但若要蹦迪什么的，请移步三四公里外的新城：“因为布鲁日需要安静！”
之后的质疑和嘲讽声不断，布鲁日人骄傲地自顾料理着老城的一切，细致得如同侍弄门前的盆栽。直到2000年，联合国将布鲁日老城整体列入“世界文化遗产”保护名录，嘲讽的声音才逐渐消失。让.皮埃尔每谈到这点就放声大笑：“他们低估了布鲁日人捍卫自己生活方式的勇气，现代都市，听起来挺好的，但不适合我们。其实，那些生活在现代都市的人，反而都喜欢布鲁日更多些。”
当然，还有那尊安置在圣母大教堂的米开朗基罗的名作《圣母与婴儿》，也是布鲁日勇气的佐证。作为虔诚的教徒，米开朗基罗曾经希望将这尊雕塑进献给教皇，但梵蒂冈以“婴儿身上未着衣物，有伤风化”为由拒绝接受，欧洲其他的教堂也唯恐避之不及，只有布鲁日一双慧眼，将雕塑永久留在了这里。如今，大师的拥趸依然络绎不绝地前来朝圣。当我从圣像前悄悄走过，一个坐着轮椅的老人，正在凝视着圣像。正午的阳光拂过他已全白的头发，全世界都默不作声，一切因为坚持，才得如此地美好。
