你对于家，有着怎样的记忆呢？
上大学离开家以后，便不时地会思考这个问题。此时脑海里就浮现起许多画面：
老旧却又再熟悉不过的家门口；
上楼梯时遇到的房东；
或是家里一切如故的陈设；
又或者是街口开杂货铺，我叫他“三哥”的年迈老人等等。这些，算是家的记忆吗？
当然。只是却又好像不是主要的。
再想，脑海里就唯剩下那不分四季都忙碌在厨房里的身影；以及冬天一家人围坐在一起吃着热乎乎饭菜的两幅画面，不断重复。对，这都是家的记忆里关乎吃的部分。
“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”
看，诗人苏轼对美食也有着割舍不下的情怀，继以写下诗篇。作为以食为天的普通人，我们对吃食自然有着更加密不可分的联系。提到家，便不由地想起了吃。就像小时候在外头野饿了，知道回家就会有饭吃一样，属身体的本能。
一
离开从小成长的潮汕地区，一次偶然，与众人讲起各自的地域特色饮食。听到旁人谈及潮汕人的饮食习惯，说潮汕人特别钟情于酱油，做什么吃食都喜欢用上一点酱油，酱着吃。什么鸡呀、鸭呀、炒的菜里头呀...，那人边说边掰起了手指头，对！还有最最奇怪的，他们连水果都还要蘸着酱油吃呢！人群里立时变得躁动，我在旁边有些尴尬，一边反驳一边在脑海里飞速的搜寻起来。
可尴尬的是，越想却越觉得那人说的没错。
小时候特喜欢夏天，因为那季节盛产水果，家里每逢初一十五拜神烧香用的贡品这时就特别使我们期待。若是浑身毛刺刺的凤梨，则只能由父亲料理，削皮、去菠萝眼、切片...父亲蹲在地上，一群孩子围在身后，看着父亲用左手掌着橄榄球大小的凤梨、右手灵活地使着菜刀切出澄黄的果肉，小朋友是惊奇的，可谁也不作声，以免显得自己很馋。若是杨桃，则可以由我们欣喜地去洗了，再一片片切成好看的星形。如若是难得的杨梅，洗的时候就要更小心些，为了不攘坏果肉，择去枝叶的时候要很小心。也不能很大力的揉搓，只在水里掏抓几把就完事，沥干水装盘。
而后呢，无论是凤梨、杨桃，还是难得的杨梅，一放进碗里，那碗立马就成了焦点。所到之处，后面都跟着五六对探照灯般的眼神聚集。父亲或者母亲这时就会又好笑又好气地喝住我们：“煤好！（还没好！）”跟着从厨房里拿出酱油，淋在水果上面，边说：“对淋酱油正好食，正不会食了舌痛。（这得要淋上酱油才能吃，不然舌头会痛。）”
一听说乱来会吃苦头，一个个的便都即刻抽回伸到碗边的手，安分下来。边望着酱油将碗里的水果一点点染上美味的颜色，边偷偷咽着口水。四下里寂静无声，馋嘴小孩的等待也显得神圣而庄严。
很多年后才明白，吃水果淋酱油能破坏水果中的一种酶，抑制它对舌头的刺激。可这背后藏着的大科学，料想父母肯定也不甚懂的，而只是从亲人朋友间的口口相传得知，但事后真这么做的时候结果就奏效了。所以接着又传给下一个人，比如我们。所谓的薪火相传，大概就是这么个回事吧。
二
冬天也很好，因为一到冬天天气冷了，就意味着要有很多很多东西吃了。
记忆里的一个场景常常是：
——厨房里高高在望的炉灶上，汤水在锅里不断咕咚作响，盖沿边儿的缝隙里，止不住的食物香气四处奔窜，沁满了整间屋子，在阳光底下氤氲起满满的温暖。到得加调料的时候呢，永远都很简单：盐、酱油，再无其他。如果在加调料之前打开锅盖，鼻子里闯进的肉和香菇的气味便怎么都觉得生腥、白味。而如若加完盐、淋上些许酱油，又稍稍加以焖炖。再打开锅盖，那味道便截然不同于以往了。先前生腥的肉和香菇有了酱油的中和，少了生硬，不仅香菇的鲜、肉香的浓郁都诱发了出来，细闻还有着股淡淡的豆香味儿。配上一碗白米饭，啧啧......绝呀！
不仅这样，家里很多菜也喜欢用上酱油。像鸡鸭鱼之类都可以拿来用酱油卤过，炒菜吃火锅也喜欢添上点以佐助风味，甚至直截就白粥拌酱油，也足吃得小孩有滋有味的了。
写了这么多，是不是就说明潮汕人普遍都偏爱酱油吗。不，我想应该只是我家或者少部分家庭吧。也许很多“卤菜”一开始确实只是为了丰富饮食风味，但后来发现这种经“卤”而间接提高了盐度的食物变得更为耐放，于是便又衍生出许许多多、纷杂错乱的“卤菜”做法。
而这多年绽放在味蕾之上的感觉是早已经流淌在身体里面的，如同血液。即使走出再远，这味道也能指引你回去的方向。
于我，家，就是酱油味的。
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