离开腾格里沙漠，一路往北越过宁夏回族自治区界，去了内蒙古边上一处草原。其实所谓草原，只是地上不再有起伏的沙，有一些浅浅的草、马和蒙古包而已，景点的味很浓。在折回往中卫而去的途中，一路上到处可见黄沙漫漫，司机说他们常常要停下来去铲漫延到公路上的沙：
中卫高庙始建于明代正统年间，为三教合一的寺庙。所谓高庙，就是在仅4000余平方米的高台上，筑有260多间重楼叠阁，最高的建筑物高达29米，各建筑之间多用飞桥相连，布局紧凑，气势非凡。庙内还有“鹤翔凤鸣”、“麟吐玉书”等墙壁砖雕和雕塑：
这个《醒世咏》是明代该庙大师所言，其中不乏教人为人处世的至理名言：
从中卫向东南，接近寺口子时，所经路途崎岖难行，满目荒芜，河床干涸，缈无人烟，只有野草顽强地生存；真不知道那些被废弃的断垣残壁，是否住过人，那时这片土地上真的有水吗：
寺口子，古称北海。她南依香山重嶂叠黛，山道奇险，古时为锁扼固原、平凉、西安等地的咽喉要道。历史上，寺口子因其所处银南之门户、卫宁之屏障的地理位置，成为兵家必争之地。而今，得天独厚的地理地形和悠久的典故传说，又使寺口子成为了旅游胜地，其历史文化沉淀深厚、自然景观特色鲜明，实属罕见:
苏武是西汉名宦，当年出使凶奴，被单于扣为人质被囚，后押往北海（即寺口子中卫香山）牧羊十九年，心怀汉室，终日“持节面东，矢志不移”；汉昭帝6年，汉凶再和时苏武回朝，被拜为典属国：
这里就是苏武牧羊十九载的香山，两山之间为峡谷，苏武在一面山的洞穴栖息，羊儿在对面山的洞穴卧眠（据说羊每天清晨自个儿下山吃草，晚上自个儿回到“羊圈”）。苏武栖身的石窟——苦节堂内，有苏武当时用过的石灯等：
一行人中，没有人敢去走那架两山之间飞跨的索桥。我喜欢尝试和冒险，就上去试了试，感觉还行。背上扣好吊索，我走上去。越往中间走，越觉摇晃，但心里一点不紧张。风很大，我一手拿着相机，一手抓着吊绳，从各个角度拍摄不同变化的塞外罕见的丹霞地貌。腿打着颤，不是因为害怕，而是因为风实在很大，吹着索桥不停地摇晃：
过吊索、爬山、攀岩……有不错的游玩顶目,寺口攀岩是中国攀岩较为理想的地区之一：
在东线游览区，有奇险雄美的“寺口大峡谷”，不时可见到山脚处生长着的野枸杞（宁夏中宁的枸杞是很有名的哟）。大峡谷不乏神奇优美的神话传说。有“一线天”、“天井山”、“通（灵）仙谷”、“神仙脚印”等景观。瞧，左下侧，你看见了吗？有妙趣天成的“神仙脚印”呢：
在岩逢间顽强生长的树：
一线天，好雄奇！你看见了吗？在岩石以下三米都呈灰色的表体，那是洪水激流经过的痕迹！我们正在这条大峡谷中走着，如果这时来了洪水，我们不都成鱼了呀：
一块大大的方石，卡在上方，好悬：
能看出牛头、马面来吗：
奇特的洞窟和形似木碳化石的岩体：
静静的幽谷里，只有我们一行人穿游其间。我曾一个人挪在后面拍照片，在深感神秘之余，也不免有些害怕呢：
出了大峡谷，阳光下的我，双手伸开紧贴在凉凉的岩石上，呼出大峡谷的阴气，让阳光还原了本我的阳气：
宁夏，一个好玩的地方……
