前些日看《繁花》上瘾，一连四个晚上刷完剧。熬夜，见几位主演动辄摇着高脚杯喝红酒，就给自己也斟了一杯，喝完肚子疼。说与好友，都笑起来，说红酒是要搀饮料喝的，你拿它当啤酒喝。
《繁花》以上世纪八、九十年代为背景，展示了特定时代下上海滩的巨大变迁，一群饮食男女的奋斗史和情感纠葛，是一部不可多得的都市小说。我喜欢它的拍摄手法，场景互动与人物特写极讲究、精细与互动，色调深沉，民国范的风格与气质，令人不由怀旧上海的历史文化与地域风情；我喜欢剧里的人物典型塑造，宝总、李李、玲子、汪小姐、雪芝、金花、爷叔、范总、魏总、陶陶、菱红等人物形象突出，个性鲜明，我们总能从身边找到类似的人物特征，理解他们的拼搏、孤独与苦痛；我喜欢它的结尾方式，有别于大团圆与悲剧，不是宿命和消极，这个世界的每个人都有不同的轨迹，相交与分离，再到融合，最终归于沉寂，而种子会萌发，生命在延续。我看过一些影评，指责作品的主题、格调、演技，不能苛责每一部作品都写成大百科全书那般面面俱到，不能让作品的故事如教科书一般的规规矩矩，不能让演员如吃饭穿衣一样各有所好。它只是一部小说，改编成电视剧，让一部分人看懂和回味。它总算是一部现代题材的影视作品，与人们的价值取向和生活方式多少有关联、有思考、有借鉴，强似那些充斥于影视和网络的泡沫和垃圾，糟践人的感官，浪费人的时间。故而，我观《繁花》虽有缺憾，但值得一看。
因为这个因素，去了一次上海，从地铁站出来，立马感觉到城市的拥挤和压迫感。住址选在外滩附近的吴宫大酒店，窗外是被高楼包围的一片弄堂。弄堂的屋顶铺着红色的瓦，瞥见斜躺了一架鸟笼，两盆盼着下雨的芦荟。白天看不见人影，夜晚瞧不见灯光，我想该是面临改造或者拆迁吧。酒店的正门比较热闹，对面和隔壁就有几家外文和古籍书店，进去走一走，各类别的书倒是全。有一家河南的早餐店，胡辣汤里放了太多胡椒，糖包和酱包不错。吃饭人多，老板娘拿手机扫一圈，说话的分贝明显高起来：看看我店里多少人呐，顾不得给侬送餐的耶。
向外滩走有两个街口，两侧的建筑又新又旧。待真正到了外滩，目之所及，这一侧全是旧时代的“万国建筑”，对面是陆家嘴的新世界，隔着黄浦江宽阔的水流，两岸密匝匝的都是人流。我一般是不愿去人多的地方，受不了嘈杂的声音，走动裹足不前，时间一久，头昏眼花。到了外滩这地方，由不得你，只能随波逐流，和其他人一样，给那些新老建筑拍照，却总是拍不好。好不容易挤到地铁，穿江底隧道，转到对岸的陆家嘴。浦东新区的开发，直观地以高层建筑为崛起的地标，上海中心大厦、金茂大厦与环球金融中心，以及东方明珠塔，都和宣传的一样，而我孤陋寡闻地第一次站在它们脚下。
虽然遇到大场面，也并非无所适从，至少我围着东方明珠这座电视台转了一圈，看看468米的高度需要怎样的斜拉和立柱的支撑，想象它的某个球体向下俯瞰又会是何效果。参观项目按照到达的位置划分票价，也可与海洋馆套票，但我最终也没决定参加，家人也没这个想法。我们都是平凡的人，没有生成鸟的翅膀可以翱翔，在地面上的感觉也不错，至少踏实。我在绿植的围栏歇息的时候，旁边有个小男孩正在他父亲的怀里拧，间或翻滚撒泼。他父亲一边安抚孩子情绪，一边细语说：“孩子，等你将来有那个能耐了再上去。”我想起我的小时候，对这一类的新奇也是趋之若鹜，眼巴巴盼着大人的施舍。而今有那能耐，反倒对新奇没了兴趣。
近旁的迪士尼商店也有新奇，门口一座音乐报时钟。每过半个时辰和整点，从钟的四个门分别走出3个玩偶露脸亮相，最后12个集体沿轨道转一圈，我只认识其中的绿巨人和蜘蛛侠。自然孩子们是最喜欢的，包括一些老小孩，围着时钟奔跑。商店里琳琅满目摆满玩具布偶，制作精良，当然价格也不菲。我见有些年轻人提着购物篮，像在超市买菜一般选购，，眼睛也不带眨的，当然比不得老太太在菜市场仔细挑拣，不免心中腹诽一番。
陆家嘴天晚了，可以沿黄浦江欣赏外滩的灯光，不过要经得住夜晚的凉风。我等不到那个时候，我喜欢夕阳西下，看远方城市高楼的剪影，在橘红色的背景下显得异常妖异，亦可以理解为魅惑，我突然想到“魔都”这个称谓，非常贴切。再回对岸的外滩，“万国建筑”前的人流不减反增，保安维持秩序，上下分流，依然拥挤不堪。
大上海，永远不缺人，去南京路，那里人更多，人行道的绿灯亮起，潮水一般的人流涌过马路。商场与路边的小店，灯光璀璨与色彩变换，极尽的光怪陆离。第二天，去了黄河路，可以走进国际饭店，在其内里感受一番这座百年饭店的装饰艺术风格。饭店侧门的西点屋外，排了长长的队伍，只为能品尝到一点蝴蝶酥。也终于看到“至圣园”的原型“苔圣园”，和电视剧内一样，一眼可见店内包饭的价格牌，这样好，可以让大部分人望而却步，少了许多打扰。四下里打量，终是没瞧出来宝总与李李隔窗对视的角度。还是先填饱肚子为要，进了一家“乾隆美食”，说是乾隆爷吃过的饭。点了三个菜，花了数百元，心疼。不能说人家的饭不好，口味不习惯，回酒店又补充了泡面，才好入眠。这以后，再没去大一些的饭店用餐，一些路边的特色小店，更能勾起人的食欲，比如一家熊猫老灶台火锅，吃得肚儿圆。
静安寺这个时候票价翻倍，挡不住众多香客拜佛祈福的热情。大殿后的佛堂僧舍显得拥挤，在穿廊内行走，嗅着香烛的气息，在周匝现代化建筑围拢下的佛殿，颇有闹市中修行的坦然和静气。我更喜欢去淮海路、武康路和附近的坊间，看那些民国风格的弄堂，密匝匝的线路，层层叠叠清水红砖的公寓式建筑，漂亮的阳台和烟筒，其内生活着无奈的、小资的和不断怀揣梦想的人，竟然有那么多民国文化名人，给这里留下许多旧居。当然也有宽敞的独栋公寓，现在住的什么人不得而知，从墙外的优秀建筑说明牌可以得知它的历史，和曾住过的名人。那时的上海，经济已然最发达，信息最流畅，尽管租金高昂，一批风云人物依然选择居住在这里，于闹中取静，接地气，通上流，连万国，世界的繁花，一幕幕在这里轮番上演。
街道不时跑过几辆跑车，坐着帅男靓女，爆裂的声浪拉出很远。船型建筑下的岔口拥满拍照的游客，他们说在打卡，他们说这座公寓内居住的人，前几天露面的照片在网上能看到。换位思考，倘若我是户主，平日里关窗闭户的生活，真是受不了。房内待不住，一定会选择公园绿地，我去复兴公园，在那里的座椅停留了许久。近旁的座椅，两个外国女人讨论的眉飞色舞。另一端，几个大爷哇哇地争论家长里短。远处的亭子，几个大妈的唱腔独特，想来就是沪剧了。这些我都欣赏不来，我喜欢去博物馆，可惜近些天根本预约不来。还是去看民国的建筑，去看苏州河。倚在厚重的大理石柱，看游客呆坐在石阶上，看少女的摆拍，少年的速写描摹。这座城市以不同面目示人，特别是外地人的观感，一如黄浦江的波浪，冲击着带锁链的护岸堤坝。心底隐隐的期待和不安，总想逃离，这看不完的迷乱。
这座6340平方公里的土地，居住着2250万人口，经济总量达到3.82万亿的超大城市，给我留下深刻印象。两天，虽近在咫尺，又遥不可及，它是时代的前沿，繁花的世界，吾等过客，在钢筋混泥土的楼宇间隙穿行，只是开个眼界。
2024.02.26
附图：
