要说起西藏的自然风光，相信每个去过西藏的人都会留下深刻印象，这也是吸引众多游客蜂拥前往西藏的重要原因。而说起对西藏不同地方的风光的喜好程度，则确实因人而异。但有一个地方似乎每个到西藏的人都必须要去，那就是：珠穆朗玛峰。原因只有一个，她是世界最高峰，地球之巅。
我一共去过三次珠峰大本营，分别是06年、09年和14年。在珠峰大本营宿营过夜则只有09年那一次（严格来说只有06年到过海拔5190米的真正意义上的大本营，06年后珠峰大本营不再允许普通游客宿营，宿营区下撤到了离大本营几公里远的一处滩涂地段）
有人说珠峰真见到了似乎也就那样，在大本营看珠峰远没有在远处看那么雄伟。说的不无道理。但我觉得去看珠峰其实是一种心情，有什么样的心情就有什么样的景致。同样的景观在不同的人的心目中感受是不一样的。同样的雪山，似乎并不只是孤立地耸立在那里，你跟她之间，其实是有交流和互动的。这种对珠峰的“神往”，构成了每一个前往珠峰的人的精神归属和依托。
想起06年第一次和三个伙伴一起包车去珠峰，当时那种兴奋的感觉，至今难忘。尤其当越野车不断盘旋爬坡，在我不期然的情形下跃上加乌拉山口，眼前突然出现整个喜玛拉雅山脉的时候，那一幕真是太难忘了！
06年7月底，早上八点半左右，从加乌拉山口望过去的珠峰朗玛峰，以及喜玛拉雅山脉
后来在从加乌拉山口往下走前往珠峰大本营的路上，兴奋不已的我们几乎是一路大呼小叫，不断对车窗外不时出现的不同角度的珠峰狂拍不止。当时就是感觉珠峰太巍峨雄伟了，想把那一幕幕全部装进自己的相机。后来我一直很庆幸自己第一次去珠峰是与三个跟我一样对珠峰兴致很高的人一起去的--这很重要，景色美重要，但与什么人一起去似乎更重要。
不过，没有事情是完美的。那一年在加乌拉山口看到了清晰而完整的珠穆朗玛峰，等我们几个从绒布寺徒步走到珠峰大本营时（当时越野车只能停在绒布寺附近，然后要么坐马车，要么徒步，前往8公里外的大本营，我们4个选择了徒步走到大本营），大本营已是一片云雾缭绕，能见度极低，珠峰更是连个影都见不到。
直到09年第二次去珠峰，我才得以有缘在大本营看到珠穆朗玛峰。由于那年是在珠峰大本营宿营过夜，与珠峰“相处”超过12小时，因此得以见到不同时段的珠峰的真容：
落日余辉洒向珠峰
清晨时分的珠峰
2014年夏天自驾西藏时第三次前往珠峰，印象最深的不是珠峰，而是在去珠峰的路上认识的三个朋友，三个来自长沙的朋友。那天从拉萨出发，打算当晚到定日，第二天去大本营。当晚大概九点的时候，在离定日县城已经不太远的一个地方，我的车陷在泥坑里，动弹不得。当时天色已黑，要找一辆车把我的车从泥坑里拉出来绝非易事。如果当晚我的车出不来，我大概只能睡在车里过夜，等待天亮再寻求援助--海拔4000多，睡在室外，真不知道出发前买的那个睡袋顶不顶用。但，天无绝人之路，三个来自长沙的朋友救了我一把。他们的车在我前面，发现我的车陷泥坑里后又倒了回来，几个人踩泥坑里忙活了一个多小时，才把我的车从泥坑里用他们的车拉了出来。真的太感谢他们！想想这也真是我和他们的缘分。他们6月12日从长沙出发去西藏，我则6月15从广州出发经长沙也去西藏，然后我们于7月2日“偶遇”于西藏定日县的318国道旁。一年以后我们回忆了去定日那天的行程，在路上有好几个地方我们其实已经相互留意到了对方的车，而且连我第一次看见他们的车并且超了他们的车，双方竟然都还清楚地记得。感谢西藏！感谢他们！
有些遗憾竟然没有和长沙那三个朋友合个影。他们其中一个是摄影记者，小张，正在给珠峰拍片子。而我，则给他拍了个“工作照”
去年上珠峰大本营改了路线，从定日老县城岗嘎镇上山。没有了加乌拉山口，而且一路上搓板路是一段接一段，对汽车的轮胎和人的屁股都是不小的考验。
去珠峰的路上，一大群羊穿路而过
从珠峰下来后，正打算在岗嘎镇找地方住，忽然发现318国道旁的一片草原上正在举行赛马活动，就和长沙几个朋友兴奋地跑过去观摩了。本来骑手们的后面就是珠峰，可惜被云雾遮住了，否则，以珠峰为背景，策马驰骋，那该是何等地豪迈！
藏民族自古以来就是游牧民族，但农耕文明在西藏也有数千年的历史。特别日喀则的江孜、拉孜等地，更是被称为西藏的“粮仓”。2010年的那一趟行程，在从阿里回拉萨的路上，大概是在江孜县境内，318国道上忽然出现了一支有着特别着装的游行队伍：
一问益西师傅，原来是西藏的“望果节”，庆祝丰收的节日。拉萨、日喀则、山南等地区的农村乡镇，在藏历的七、八月间，一般在农作物成熟收割前的两三天，村里人成群结队，由喇嘛带着经书和信物，围着田间地头转圈游行，欢庆辛苦劳作之后即将到来的丰收。
“望果”告一段落，准备在地里坐下休息、聚餐（藏语里“果”是转圈的意思，“望”是“农时”的意思，“望果”就是农忙时在农田里转圈）
看见我们在路边给他们拍照，就友好地向我们招手。于是，带上车上所有的食物，我们也加入了他们的“望果节”聚餐
这种田地里绿油油、黄灿灿的景色，并不只是江孜、拉孜这些地方才有。和珠峰同属喜玛拉雅山脉、海拔8012米的希夏邦玛峰地区，不远处的雪山，近在眼前的绿油油、黄灿灿的农田，竟是那么和谐地出现在我们面前:
而从希夏邦玛自然保护区往西，进入阿里地区以后，所看到的景象，跟我没去阿里之前所想象的完全不一样。之前总觉得阿里这个“无人区”，应该是无比荒凉、无比冷峻的。事实并非如此。它是如此的美丽，如此的富有生机，如此的多彩多姿。。。。。。
藏北那曲的羌塘草原固然肥美，阿里的草原牧场则另有一番风情。坐车在阿里有时候跑个几十公里连个人都见不到，忽然草原上出现两个藏族牧羊女，我和她们远远地互相对看着，似乎大家都想与对方说些什么，最后却什么也没有说，怅然离去。。。。。。
在阿里，藏羚羊不常见到，藏野驴倒是时不时地出现在你的视野内。可惜，藏野驴和藏羚羊一样，也很敏感，只能远远地看
阿里大大小小的湖泊很多，在湖边放牧，是藏族牧民的基本生活形态。这是姐弟倆一起在湖边放牧
阿里的老牧民。在阿里，在藏北那曲，会发现那里有更多的藏民穿藏服
09年走的阿里大北线，到了藏北那曲地区的班戈县的时候，正好赶上当地的赛马节：
赛马节现场很多人，班戈县各个乡都派来了代表队参赛。而对当地人来说，赛马节则更像是一个盛大的节日，人们纷纷穿上盛装，让曾经感叹在西藏越来越少见到藏装的我大开了一回眼界。
英姿飒爽的骑手
其实现场最让我眼花缭乱的，是周围藏族老百姓身上的藏装：
与此相映成趣的是，藏族小伙子也纷纷穿上了盛装。当时我的一个感觉，赛马节，其实还是藏族年轻人结交异性的相亲大会：
而下面这位老哥，则有些眼熟，似乎跟卡扎非有些像。。。。。。
海拔4700米的班戈县，是那曲地区的贫困县，是由中国石化对口援建的。不过我从赛马节上的藏族老百姓身上，看不到“贫困”二字。我看到的是，藏族人的喜庆和满足，以及幸福。
而整个西藏，最让人有一种特殊的体会和领悟的，我认为非阿里的岗仁波齐神山，以及和她相望的圣湖玛旁雍措莫属：
玛旁雍措
前来转山的印度信徒，来到玛旁雍措沐浴净身
从玛旁雍措望过去的岗仁波齐神山
如果你有机会去西藏，也去转一次岗仁波齐，相信你会和我有同样的感触。
（参看我的《每一步都不会白走——我的冈仁波齐》）
