冬末春初的西安，雾霾里是浓郁到化不开的烧秸秆味。在市中心，商业区的正中央，一座固若金汤的古典建筑——钟楼，俯瞰着整个西安城。它的基座是正方形，呈典型明代建筑艺术风格，重檐斗拱，攒顶高耸，屋檐微翘，华丽庄严。而它的周边，各式各样的现代大楼拔地而起。气势恢宏的邮电大楼，装修精致的钟楼饭店，时髦文艺的星巴克咖啡馆，丰富的象征寓意的开元商城，不一而足。

作为十三个帝国的国都幻影，封建帝国体系在这里留下的种种印记显而易见。它的轴线突出，棋盘路网，街巷布置是整齐的“井”字形，使整个西安看上去，非常的威严端庄而且秩序井然。小街巷道的名称也非常有帝国都城性：教场门、四府街、骡马市、端履门、北院门、朱雀路、长乐路、未央路……让你身处现代却时时回想起古老的过去，秦穆公开疆拓土；秦始皇一统六国，天下归一；汉朝开辟丝绸之路，西方诸国自此始知汉人；唐朝盛世，西安更是一座国际性大城市，使中华文明灿烂于世界。世事流转，一个城市的败落如同朝代在历史车轮中更迭一样稀松平常。帝国的血液曾使它飞黄腾达，但也丝毫不留情面成为它近几十年以来，经济发展滞后于国内其他省份的耳光。虽积极地重新建设，仍未能坐拥西北，雄视天下。也许，到最后，这个城市都没有超越自己的过去，它已实在难以恢复王气。

走街串巷，手写的风格各异的店铺匾额令人目不暇接，即便商业气息浓重的回民坊，小木板的招牌上也常是集了颜真卿的字或者是于右任的字。坊内，一家门口只摆放了2个铁皮油桶掏空做成的锅炉，一口锅里熬煮雾气缭绕的羊杂汤，另一口锅里除了沸腾的水，什么倒也没有。旁边还有一大块案板，上面铺满了馕。老板衣服皱皱巴巴，裸着胳膊在案上擀面。店内桌椅油腻的发光，这一切看上去艰难营生，贫穷困苦。当你步入其中，猛然抬头，看到墙上挂着笔力遒劲的毛笔字幅，内心不经一震。这座城，几千年的风雨深厚积淀，市井里流淌出是文化的印迹，民俗里更是汉唐文明的缩影，整座城都是中国传统历史的灵魂。这让以评判姿态出现的旅行者，陷入了深深地沉默。

因古代是秦朝的领土之故，陕西这边人会被简称为“秦人”。翻遍历史资料，再也找不出比“秦”更合适的字。这个字直白、坚硬、坚定并且餍足。总体上，将这里人的特色表达的淋漓尽致。“秦人”整体上比中国其他省份的城市居民更具辨识度，头大面宽，肉厚身沉，雄浑霸气，像极了秦始皇墓里出土的兵马俑。然而，这样的相似不单是生理上的，也是脾性上的。秦朝的起源影响着这座城市的风格，而我想它们实则也深深地影响这个城市的心智。他们生吃大蒜瓣，喝暴烈的西凤酒，声韵中少三声多四声，说话高亢激越，初听总以为要干架。载我的出租车司机是老西安人，为了准时赶上易俗剧院的秦腔戏剧，他拉下车窗对着正在疏解交通的警员一阵“狂风骤雨”。只因交警一直在疏解面前的车队，而在此十多分钟对身后的拥堵“视而不见”。所以无论从地处西北的地形、气候抑或是历史上来看，这座城的存在都是一个强势的集合，是与他们倔、犟、硬、碰的脾性及其相称。所有的这些显而易见的特征在“秦人”中，又通过集体无意识地薪火相传。作为回报，“秦人”多出豪胆英雄，虎狼之师，这点也是毋庸置疑的。

很多时候，吃完最喜欢的油泼面、羊肉泡馍或者甑糕，我会对西安产生一种亲近的非现实感。冬日的阳光洒在城墙上，墙体斑驳幽远，老人的笑容明亮恍眼，似乎可以感受到和古往今来大贤大德的心灵体验的一种共鸣。人们也许会设想在这座充满历史，闪闪发光的城市中，所有的出现都是最美好的邂逅。事实正好与此相反，在某些方面，这个城市的表现令人哑然到出奇。在到达西安城的首日，就被一位妇人善良的警告要特别提防小偷，因为这座城还有一别名叫“贼都”；另外，除了省博馆免费开放和微小景点的低价格，你难以寻到门票低于100元的景区之地。进入景区内，附带性收费项目颇多也巨贵。不过不管怎样，不管它有多少瑕疵的暗流涌动又有多么的与历史积淀不匹配的现在,我依然感性的认为西安的存在是伟大的，毕竟它是有着不可一世、独一无二、睥睨众邦的历史辉煌，在整个世界历史舞台上也是极其绚烂夺目。

多数城市的中国传统农历新年印象可能大概就是旗帜飘扬，烟花飞舞。这些无疑是壮观的。但我发现，在当下这座城，它却美的摄人心魄：夜幕临近，从蓊蓊郁郁又朦朦胧胧的夜色中亮出一盏大红色的灯笼。一两分钟后，它们一队一队的出现；接着，它们又成批的出现；最后，一大群一大群地出现；从小道到街道到巍巍古城墙，直到漆黑的夜空中全部是它们的身影。它们川流不息地从城市中倾泻而出，成百上千，成千上万，就像是一场声势浩大、愤怒异常的霸权复辟。