博卡拉是尼泊尔的第二大城市，全球徒步爱好者集散地，但多数徒步者都是选择飞抵加德满都后乘坐汽车或者大巴至此，像我们这种选择再飞的少之又少，因此不仅飞机小——一排三座，单个座位基本就是挤在飞机壁上——机场更小。下机后乘客跟着行李车来到Baggage Room，心存疑虑，因为那房子小得就像某个机场职员的办公室。我们面面相觑，觉得从行李车上直接拿走行李似乎也很符合当下状况。不过被制止了。尔后我们就是在这样一张简陋的石桌前，等着两个行李员慢慢核对行李票，然后拿走各自的行李。
反正博卡拉机场很小，行李也少，一切顺理成章。但回程加德满都的国内机场也是如此就完全是另翻光景了。由若干木桌拼成的U型内大约有四五名工作人员，负责把行李拖到屋内，然后U型外乃至整个房间里三层外三层的挤满了乘客，有本地人有外国人，都必须在发现自己的行李之后通过高声叫喊引起行李员的注意，并示意他把行李拿过来。熙熙攘攘。
你会忽然想念，沉默地站在行李传送带前的都市人透露出的冷冷的当代文明。
欢迎重返中世纪。
巴德岗位于加德满都东侧，整个古镇保留着三百年前马拉王朝时期风格，人们居住其中，祈祷、买卖、学习、生活，无视古迹的璀璨，或者正是珍视古迹，尼泊尔人自有一套处世哲学，我们无从了解。
整个巴德岗约莫六七平方公里的红砖建筑，精美雕刻无处不在，生活垃圾也是无处不在。商铺贩售的手工艺品，好似与建筑走过相同的岁月，斑驳变色且不完美，挑风铃的时候忍不住怀疑它们是从地震坍塌的寺庙废墟中搜集而来，才会如此缺乏商业量贩的质感。
巴德岗值得一住。在杜巴广场的咖啡店从早坐到晚，看光影从那高高的庙塔上翻落。发呆，是唯一对得起这片古迹的姿势。不用研读历史，不用细究艺术，就跟所有的尼泊尔人一样，自由徜徉其中，笑一笑，你快乐所以我快乐。
倘有兴趣，可以走进某个唐卡学校，看学员如何专心致志地上色，或请老师为你稍许讲解。美来自神秘第六感，亦可源自正确的欣赏方式。我们有幸欣赏了同尺寸画布下不同精细程度的坛城，众多细节需要借用放大镜才能看得真切，而颜料亦有普通与矿石之分（西藏的唐卡好似特指矿石着色），有种盈盈闪着微光的矿石，研磨着色之后能令画中坛城散发微光，恍若海市蜃楼。
帕坦的规模小得多，但更华美，或者以我一个常规旅行者的角度，更像古迹景观。皇宫内的展品令人得以窥视当年的辉煌，可惜雕刻缺乏有力的讲解者，如蒋勋之于吴哥窟。
尼泊尔人看上都很平和，即便身处一两公里的堵车，也难见到烦躁的司机，颇有各安其命之感。亦或如同导游夏马反复强调，额头那一抹红是灵魂之眼，肉身有限灵魂不死。既不灭，又何惧当下？
而加德满都最大的例外便是梦幻花园，建造于上世纪二十年代的洛可可式的皇家花园，全然无视一墙之隔的漫天尘土——这一点与中世纪也确实无异——硬生生辟出一方巴黎风情。
俗话说“人在做天在看”，到了大佛塔才明白天真的在“看”。除却宗教兴味，大佛塔最妙之处在于其巨大面积的白与周围建筑的对比。站在巷口一望，周身震动。
佛塔周围一圈转经筒，按照习俗要顺时针三圈以求吉祥，没想到周长颇大，一圈下来右手已酸，但既已开始便不敢半途而废。途中一再地经过站在鸽子群里的苦行僧，不由好奇，虽然夏马再三强调他是骗子，但他既不说话亦无人搭话，只是立着，又能有何求呢？
至此。暂别加德满都。
