尽管飞机晚点了一个多小时，于11：50分落地敦煌机场，但这丝毫没有影响我喜悦的心情。敦煌是个小机场，所以从落地到拿到行李走出航站楼前后不到15分钟。一出大厅，耀眼的阳光铺面而来，瓦蓝的天空晃的人睁不开眼睛。
负责接待的韩总很抱歉地跟我说：车在路上抛锚了。我说：没事，那我打个车到酒店吧。敦煌的司机并不太擅长聊天，但是非常的纯朴，师傅告诉我说敦煌是个小城，总人口还不到20万人，包括县乡人口十万，市区人估计不到二十万，城市很小从南到北也就三四公里。听说我下午要去月牙泉，司机建议我六点以后再去，因为去太早了太热，晚一点去不但可以看到月牙泉的景色，晚上还可以看星星，而且月牙泉的门票可以二次入园，因为有人喜欢看星星也有人喜欢拍朝阳，第二次入园的时候只要刷脸就可以了。
在兰州连续吃了两段拉面，中午无论如何也要吃点米饭了，找了个砂锅店吃了份砂锅，味道寡淡果腹而已。回到酒店，本来想工作一会，躺到床上迷迷糊糊的，等起床的时候已经是四点多了，我想可以早点去月牙泉了，如果天气太热的话，就先去月牙泉旁边的雷音寺去逛一逛。我已经多次强调过，这里的温度并不是高，我所说的热是紫外线强烈。
到了景区门口，买水买鞋套大概进入景区的时候已经是五点钟了，我想今晚八点左右返程，按照去哪网儿的介绍，这个景点也就游玩个一两个小时。
进入景区的时候，迎面而来的是一座连绵起伏的沙丘。提到沙丘，我并没有太多的惊喜，因为我姥姥家以前就住在沙丘边上，还记得小的时候去姥姥家住，一夜之间，屋子外面全都盖满了沙子，屋顶上窗台上，甚至有时连门都推不开，姥姥说，有时候一夜之间沙丘可以把人家的房子全部给淹没了。沙丘带给我们很多童年的快乐，下午两点钟顶着大日头去沙丘上抓壁虎，我们管沙丘叫沙坨子，姥爷赶着马车带我们去沙丘里割柳树条子，摘皂荚；，14岁的我一个人在舅舅家喝完白酒独自夜晚走过一段沙路，我们还看到两个蒙古人骑着马从沙丘的另一边飞跑过去，在一个阳光明媚的午后老师告诉我们一个同学触电身亡，而我那时马上想到的是借他的带着橡皮的铅笔还没有还给他……关于姥姥家的记忆是碎片化的，是快乐的，因为那个时候我们根本也不了解死是怎么一回事儿。后来，姥爷在我十五六岁的时候去世，母亲在她六十一岁的时候去世，高寿的外婆去年也离开了这个世界，享年92岁。姥姥出殡的那天，弟弟说：咱哥俩估计这辈子最后一次来长胜乡西泡子村。姥姥自然跟姥爷合葬，他们的坟地在离村几里远的一片沙土地里，那么事是一片杨树林，每一棵树只有一人多高，但是树木栽种的很密，而且每棵小树都很挺拔。西泡子村已经没有风沙了，沙丘上种满了绿色的植物，沙丘的周围还拉起了铁丝网，说是封山，也就是说现在的小孩子再也没办法象我们小时候那样自由地在沙丘上翻滚、奔跑、滑坡了，舅舅、姨妈大都已经搬到了市里，对于西泡子村，对于我们的童年，也只能在我这篇文章里也只能在我这篇文章里慢慢回忆和想象了。
鸣沙山的沙子更加细软一些，山上真的是寸草不生，因此更加适合游玩，也许就是因为要游玩所以才寸草不生。从大门口那里开始，道路分了两边，我发现两边的路上都是排队行走的行人，熙熙攘攘，反倒是之间的主路没什么走。观察了一会终于弄清楚了，我的左手边是观光旅游车和飞机的售票处，右边是骑骆驼的售票处。写到骆驼，就想到我还在读小学一二年级的时候，爷爷从蒙古牧区牵回了一大一小两头骆驼，我们那时候还小也不敢骑上去，据说骆驼也不善于走土路，后来两头骆驼就被杀了，至于骆驼肉是个什么样的味道，关于这点我倒是一点印象都没有了，有没有吃骆驼肉甚至都不记得，爷爷牵回了两头骆驼这个事是肯定有的，写这一段我是想告诉大家，我很小就见过骆驼所以看见骆驼也不觉得稀奇。
主干道上没有多少行人，那我就沿着主干道走到月牙泉，如果今天时间允许的话我再去开一下沙漠越野车。我不明白为什么那么多人到了景区都特别喜欢坐观光车，出来玩不就是要别走边看的嘛，何况从大门口走到月牙泉感觉还不到两公里。我穿着防风衣带着渔夫帽，脸上带了个遮住面部的头巾，这副装扮可以称得上是全副武装了。经过一课夫妻树，据说这棵夫妻树一九二几年的时候就有了，后来一九七几年的时候树被破坏，又被人重新种活了，我没有走进了细看这棵树的说明，不过远远地在一片沙丘包围之下能看到这么大的一个如伞盖的大树，的确有一番别样的景致。从夫妻树这里再往前走二百米左右，经过一片芦苇地，在一片沙丘之中有这么一片绿色的植物，不能不让人感动惊喜和惊奇，这应该算是一片旱地芦苇吧，绿色的芦苇地之中还有一些浅黄色的植物，我觉得这才是秋天该有的颜色。沿着芦苇地向上看是光滑如镜的沙坡，山坡之上是耀眼的太阳。芦苇的叶子象手指一样粗细，并不像江南的芦苇翠色欲滴，这种绿色中微微泛着些白光，可以想象生长在这样的环境中是怎样的坚强倔强。风来了，绿叶微微摇动了两下，不仅仅是风，在阳光的照耀下，她们也摇动了两下，我想到了无人的夜里，这些芦苇们是不是会发出一些呐喊。
信息传播之快，会让我们对很多美好的事物失去向往，因为我们都是普通人，没办法拍出摄影师那么精美绝伦的图片来，有很多人到了一个景点都会说失望。刚刚走进月牙泉的时候，我也是这样一种感受，一弯浅水还有些微微泛黄，岸边的荒草遮住了我们拍照的镜头，岸边的一侧是山丘，另一侧是一些古建筑楼宇。只有走到月牙泉边，踩着岸边的细沙，环绕着泉水行走的时候，你才能感受到月牙泉的呼吸，那么的轻柔那么的清新。在沙漠之中，能有这样一方泉水，不管是对周围的景物还是对周围的人们和圣灵，都是上天最好的恩赐。踩着潮湿的沙土，我的心都开始有些潮湿了，随着科技的发展社会的进步，月牙泉的实际作用将越来越小，但是月牙泉的精神作用将越来越大，特别是在今天这样一个浮躁、浅薄，容易让人脆弱的年代里。起码，月牙泉用她鲜活的存在告诉我们，不管生活有多么苦涩艰难，生活中总会有一些小惊喜在等待着我们，再黑暗的夜空中也有星星，再漫长的旅途中总会有驿站，再枯燥的数理论文也会有情感。你也可以从道教阴阳平衡中来重新认识月牙泉的存在，如果你把沙看做是阳，那么泉就是阴，阳极盛必有阴。你也可以结合我们的生活来想一想，每天忙忙碌碌的生活就是沙，就是阳，那么偶尔出来旅游放松度假就是泉，就是阴，阴阳结合，生存知道。想到这里，不由得对自己这次戈壁徒步之行更加充满了感动，仿佛一切都是一种召唤。
爬鸣沙山有两条路，我看了一下手机，此时已经到了晚上18：30了，高坡那边的那条路依然在阳光的照射这下，而我选择的这条路靠近月牙泉，因此阳光已经被山丘挡住了，爬坡的人们基本都在阴影里，所以这条坡道的人比较多一些。我看到那么多的人挤挤囔囔，索性就从木梯旁边的沙坡上直接向上爬。我高估了自己的实力，沙坡不比平地更不比山地，基本上是爬三步退两步，脚下的沙刷刷地往下滑落，没有一丝的声响却让人十分懊恼。只爬了五分钟时间，我就感觉已经上气不接下气了，我在心里暗暗地对自己说：就当戈壁徒步预热了，哪怕多歇几次，多歇一会也决不能放弃，无论如何一定要爬到坡顶。我旁边的一个小伙子，已经开始手脚并用了，抬头看看，沙坡顶上形形色色的人们，有颜色艳丽的女孩正在各种摆拍，也有白发苍苍的老者正在鼓励孙子加油，也有坐在沙地上看着正在爬坡的我们的人……等到了坡顶的时候，这一边的太阳已经完全躲到了沙丘下面，在向下看看月牙泉，真的只是那么一点点象一条丝带，等到我爬到东边那个高坡的时候，月牙泉的全貌才尽收眼底，特别是晚上亮灯以后，月牙泉跟古楼建筑相互呼应，有种孤星伴月的感觉。坡顶上比坡下要凉快一些，跟家里人视频了一小会儿，然后就莫名地想念很多人，就忽然之间坐在了沙坡上一动不动，万物皆空。
直到晚上八点钟的时候，天色才开始慢慢暗了下去，索性我爬到了东边的高坡上坐等星星出现。来戈壁之前看过很多张戈壁星空的绚烂照片，星星是给黑夜赶路人的礼物，星星是给月亮做伴的朋友，星星更是装饰梦境的彩带和气球。眺望那些山丘的时候，我就会想是什么样的力量可以把沙丘的边缘线条切割的那么硬朗明快，笔直的流沙线条没有一些褶皱或者粗糙的毛边，是如刀的风是如斧的雨，是岁月和时间，大道无言，它们静静地观赏者那些前来观赏的游客，人们或喧嚣或安静或兴高采烈或心事重重，它们迎来了一批客人又送走了一批客人，它们完成着自己的杰作，至于是否有人欣赏对它们而言并不重要。
第一颗星星在我的时候很耀眼的亮了起来，身边的年轻人开始起身尖叫，而那一刻我正在手机上写这篇文章的开头部分，大概三十分钟之后，天空上的星星多了起来，大概有几十颗的样子。沙丘上的星星似乎离我们很近，它们不断明亮而且躲躲闪闪，旁边的年轻人说：哇塞，我终于拍到北斗七星了。我找了半天也没找到北斗七星。这些星星还没有我内蒙老家夜晚的星空闪亮，那时的星星如跳动的火苗照亮了每条山路每一条小河，那时的星空象流水清澈而寒冷，或许，星星越是深夜才越会明亮。
月牙泉边的楼宇建筑之中，一个小小的院落里有一尊水月观音的铜像，或许正是因为她太不起眼，没有多少人观看也没多少人走进，水月观音的座位是一丛生机勃勃的灌木丛，灌木丛中伸出一枝象竹子的树木来，叶子也颇似竹叶，而且只有一枝。那一刻，我觉得此意象已经足够完美了，铜像下有一方注释，上面说道，这尊水月观音的座位起初是一位大师找到的一段枯木，谁知道第二年枯木发芽最终长成了现在这棵灌木的样子。关于这段记述我在泉史展览馆里有见到照片，应该是事实。枯木逢春，希望我们每个人都能有这样的际遇。
本以为这篇文章应该在12点之前写完，谁知道一写就写到了晚上12：30，天马行空信马由缰，写到哪里就算哪里吧！
2020年9月18日凌晨
于敦煌锦江之星尚品酒店
