唯一会做的汤是西洋菜排骨汤。
排骨或大或小，肉附于骨，筋络相连，如不用利器，很难将其骨肉离析。
西洋菜青绿丰盈，菜骨一掐，“啪”的一声，听成轻柔娇脆的一声“嗨”。
排骨开水稍焯，装入瓦煲，再让整把西洋菜投身汪洋大海，大火用于沸腾青春，小火用于改变颜色。
至此，只有一件事：等待。
历经一种叫做火候的东西，青绿的西洋菜熬成黄色的软烂，再无年轻时对事对人的分明。排骨被逼迫出精髓，亦依然硬气。肉已经可以轻易分开，却依然有些嚼劲，适合被体质不同的人，嚼进舌根，嚼进牙缝，嚼进日常。
别忘了少少盐的功劳，融进汤色里，完全看不见，却悄悄地肩负起平衡味觉、定义品质的责任。
其实，广东人所谓的“老火靓汤”，要点是“老”，一煲依赖时间的汤，食材本身一定会发生变化，有无营养，不属首要，个中体验，才是重点，安全卫生，必是底线。饕餮过后，就是对清简的念想；饥饿之中，一碗素面都是极品。总要认识到：一餐过后，便会考虑下一餐，日子才能在饱暖中延续，只留下每一餐关于诚意和滋味的怀念，最好。
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