文章里透着一股浓浓的芥末……哦！是寂寞味。
炸汤圆的幸福味
以前单位有个同事，大家都叫他老腾。老腾主管柴米油盐之类后勤的事情，只身在北京工作，就住在出版社提供的宿舍里，忠厚老实话不多，但胖乎乎的身上总有股子倔脾气，除了单位里几个下班后能一起喝几杯的兄弟，几乎没什么朋友。他以前在部队一直为领导做饭，所以做得一手好菜。
我那时因为经常加班，并且一边忙活稿子一边抱着瓶啤酒，自然就被老腾看做自己人，我也很高兴能尝到他做的好菜。时至今日，老腾做的三杯鸡、粉蒸肉、红烧豆腐的味道，早已经模糊在记忆的深处，可有一年元宵节他做的汤圆却依然清晰如昨。
那一年杂志下印厂的时间正好在元宵节前后，编辑们都要提前回来加班。做饭的阿姨肯定没必要和我们一起开工，阿姨既然不 在，这个艰巨的任务自然就落到了老腾的身上。尽管他以前偶尔会跑去厨房急吼吼的做个菜出来，但目的也无外乎两个：首先是有点自娱自乐；其次，老腾总是希望 四川籍的阿姨别老是做那几个乡土气息浓厚、也非常不正宗的川菜，实在教不会，就只能亲手动手，免得每天都要倒掉一半的饭菜，毕竟杂志社的伙食问题终归是他 管。
元宵节晚上，留下加班的几个人其实早就没了看稿子的心情，大样还没送来，只能一边干等一边聊天，一边用当时还是主流的 拨号上网在论坛里瞎逛。老腾不会上网，跟编辑们也聊不到一块，抱着茶杯陪着大伙干坐了半晌，突然一拍大腿：“哎呀，差点忘了今天得给你们吃汤圆啊，等 着！”说完就跑出了办公室。当我们被老腾的电话叫到食堂吃宵夜的时候，大家着实吃了一惊。只见桌上摆着两个凉菜两个热菜，中间一盘金黄色状如汤圆的东西 ——那就是汤圆，我生平第一次见到的油炸汤圆。
北方的汤圆，其实应该叫做元宵，通常是用各种甜的馅料，比如五仁、芝麻、玫瑰等等做成小块，蘸水在糯米粉里摇出来的， 每蘸水摇一次，元宵都会变大一圈，这个过程在有些地方也叫做“洗元宵”。相对于汤圆，元宵的馅料稍微小一些，下水煮的时候，元宵最外层的糯米粉会溶一部分 在汤里，加上桂花糖就成为浓浓的甜汤，蓬松的元宵吃起来软糯香甜。
眼前的这盘炸汤圆，不仅第一次见到，也是我目前唯一一次吃到口感层次这么丰富的汤圆：先是酥脆且薄的一层外壳，放到嘴 里只觉得某种东西在嘴里瞬间瓦解，余下的尽是软糯，可你对着这团软糯咬下去，得到的却是糯米粉那种被称为Q弹的抵抗，不等这股力量消失，丝滑的猪油桂花馅 料就已经占领了整个口腔。整个过程很快，中间没有一丝黏腻导致的停顿，也引得我们很快就从“吃”变成了“抢”。至于在一旁的老腾，慢悠悠的端着杯二锅头， 脸上挂着满足的笑，仿佛在桌前宵夜的正是他远在南方的老婆孩子和家人。
这汤圆是老腾和老婆在他上火车之前一天包的，特意大老远从江西老家带过来，说是要做给大家尝尝。南方汤圆的主流，就是 这种用饧过的糯米粉包成的，因为每个都要用手包，馅料就可以做得很丰满。南方汤圆不管甜咸口，馅料里最重要的材料就是大油，老腾家的汤圆也不例外，除了白 砂糖和桂花糖，比例最多的就是炼制过又凝固起来的猪油。为了下油锅能炸熟，汤圆皮的厚度一定要合适，否则炸锅就是分分钟的事。正因为油炸汤圆不好做，不管 是水分控制，还是馅料多寡，包括炸汤圆的技术，做不好都会导致失败，所以今天我们能随处见到它的可能性就很小了。
那一年在单位过元宵节的同事们，虽然没能与家人团聚，但因为老腾特意准备的一顿宵夜，有了另外一种形式的记忆。毕竟，没有汤圆的元宵节一定不完整，而有一道特色汤圆的元宵节，可以让人记住一辈子。只是，多年以后，我再也吃不到老腾的汤圆了。
