冬至到潮汕来吃“茧”
奔赴撒哈拉
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2017-12-22 20:55 · 字数 1290 · 阅读 413 · 文海泛舟
图片发自简书App
刚接到母亲的电话，说邮了一些冬至茧过来，预计明日我可以收到。看着她用微信发来的图片，馋得我口水直流。
冬至茧，又称冬至饺，是潮汕地区应节的美食之一，是潮汕人冬至当天常吃的一种粿。从外观上看，它的中间和两头尖，有一个初生婴儿的手掌大小，像一只白胖的袖珍企鹅。潮汕有各种好吃的粿，冬至茧是我百吃不腻的一种。
冬至，是潮汕人比较大的传统节日，其意义不亚于春节。一个礼拜之前，勤劳的潮汕妇女已经张罗起做冬至茧的材料。买薯粉、粘米粉做皮，猪肉、蒜仔、香菇、虾仁剁碎做馅料，其中干香菇须提前泡发洗净，再存些鸡蛋备用。
冬至当天，天刚蒙蒙亮，男人和小孩仍在梦乡，妇女们已顾不得寒冷，洗漱妥当后，立即分工忙活起来。经验丰富的老妇人负责和薯粉揉团，偏年长的女人跑厨房炒馅料，年轻一些的，则被叫去搭摆做茧的器具。
在我的记忆中，奶奶是和粉揉团的不二人选，大姑妈和母亲分管厨房的馅料炒制，其他年幼的姑妈进进出出，打打下手。闻到馅料烹炒的香气，听见门外人的动静，已于睡前获悉的我，马上蹑手蹑脚爬出暖和的被窝，跑隔壁的屋子围观。
不大的屋内，立一张矮脚方桌，桌上铺一个大大的竹匾，用来码放揉好的粉团，四周再摆几张小塑料凳，便可迎接包茧的“师傅”们就座。有时，我也扎进女人堆里凑热闹。母亲帮我把两手扑上干面粉，教我如何将一小撮粉团搓圆，再递给大人加工。
在奶奶的教导下，母亲包茧的技术娴熟。做茧皮时，她先在手掌抹点粉，用两个大拇指压住团子中间固定，两边的食指和中指托住底部，再一边用巧劲抖动拇指指头，一边带动粉皮朝顺时针方向转动。很快，一个小碗状的茧皮就做好了。往“碗口”填上热馅、封口，再对准中间捏轧，一只“小企鹅”模样的冬至茧，就大功告成。
包茧时，妇女们围坐成团，有说有笑，家长里短，聊得热乎，忘了寒冷，时间也过得飞快。当竹箅子上排满一圈圈“小企鹅”，就到了上灶蒸煮的时候。
小时候的老家，几乎家家户户有一个土灶，烧柴火煮食。母亲说，这灶最大的用处就是炊粿蒸茧。因它火候够猛，散热均匀，面积够大，不仅每次下蒸的数量多，还能快速熟透，又不比煤气费钱。
每次，我都会守在灶台旁边，眼瞅着热气腾腾的茧儿被端出灶台。负责蒸煮的母亲见状，偷偷拿碗给我装了一个。双手捧着大碗，我鼓起腮帮子把热气吹开，也顾不上洗手，拎起茧尖一点一点地啜起来。咬在嘴里的茧皮软糯粘牙、配上香喷可口、荤素搭配的馅料，在我的孩提时代，称得上是一道节日大餐。
冬至包的茧，拜过祖宗，我们才能食用。每年，母亲包的冬至茧，要摆好几个大竹匾，一部分送给城里的亲戚朋友，另一部分留着自家吃好多天。我喜欢吃水煮的，咬在嘴里，能感到汤汁于唇齿间碰撞击荡。那时的我，每餐可以吃十几个，直至母亲着急地收我筷子，才肯摸着鼓鼓的肚子搁碗。
按老家的说法，吃完冬至茧，人就长大了一岁，然后就可以掰着手指头盼过年了。
如今，离家到大城市里打拼，很难在冬至当天吃到新鲜出炉的茧，但小时候那种浓郁的节日气氛，依然难以忘怀。奶奶年事已高，那些做茧做粿的技艺，全都授予母亲。精力大不如前，近年冬至，母亲做的茧渐少，但她必定留足儿女的份量。
冬至到了，又开始怀念母亲包的冬至茧。
明天，请来我家吃茧吧！
