今天的空气是冰淇淋味儿的，窗外零下三十度，到处冒着白烟，人们在路上匆匆挪着小碎步前行。

每看到南方大雪的新闻，万分空巷，人们奔走相告，我们都在冰天雪地里相视一笑。

天一冷，人就容易放空，总觉得要以美食果腹才能勉强度日。总感觉一直在饿，于是翻出一本陈晓卿的《至味在人间》，起码过过眼瘾。这本书是陈晓卿十年的饮啜笔记，所谓吃喝有道，写字有气。看了两天，只有一个感觉，更饿了。

我这种嗜甜如命的人，去哪吃饭第一句话就是：老板，来一碗白糖。无论吃的是重庆火锅，还是披萨牛排。每次都被朋友或鄙夷或惊恐的看我干了这碗白糖。其实我虽然算的上是一个以食为天的人，但是对美食的精细度并不高，只要甜，咋的都行。但是我更注重吃饭的氛围与人。

“吃什么远没有和谁吃重要”，许久不见的朋友因菜肴重新联络了起来，亲朋好友有一句没一句地围坐桌旁，原来不经意间吃食早已渗透进生活点滴里，对吃食的妄念也不单纯是美味、好吃，更希望把这一切和家人、好友分享，“独乐乐不如众乐乐”，大概就是这个道理。

诺大的转盘桌子，中间放着一堆鲜花垛，庄重的环境，正襟危坐的人，想想再美好的食物都提不起兴趣。传播学说，两个人面对面的正常交流距离应在一百五十公分以内，大于这个距离被称为社交距离。想想高档西餐厅的人们都在social，为我这种喜欢去小破馆子的人找了一个相对优雅的理由。

我打心眼里不喜欢接待的场合，一桌人欢天喜地的坐在一张桌子上吃饭，讲着在我看来并不幽默的笑话，我这种习惯于盘腿儿用手吃饭的古朴吃法，就显得格格不入了。夹菜要拿着男筷子来吃，遵循着某种约定俗称社交礼仪，相敬如冰却各自心有所想。

我很喜欢去那种小馆子，每天顾客盈门，几张破桌子，去晚了根本没地方。一个“国字脸”的服务员，永远都是爱理不理。多次喊服务员不至，服务员不耐烦的喊上一句：忙着呢！我就感觉，嗯，这个店，上档次。当然，å服务员能扬眉吐气的关联，一定是自家饭菜的可口性。奈何服务员虐我千万遍，美食待我如初恋。

我特别喜欢去一家烤肉店，七八十平米的屋子摆了六张桌子，要至少提前一天预约。破旧的装修，根本没有排风设备，喷了多少香水，一出屋，大家清一色儿都是一个味儿，这个味道至少会在接下来的三天提醒你，你曾经来过。烤肉味道当然没得说，从老板娘根本从来没搭理过我这一点就可以看出来。让我上瘾的还是这种氛围，感觉再陌生的人可以迅速的熟络起来，伴着邻桌酒过三巡后吹牛X的声音，暴躁的老板娘和客人对骂的声音，配着烤肉的滋滋声，才觉得够味儿。这可能就是长辈们所说的镬气吧。

吃食的乐趣万不可被其他所取代，它是最简单、最容易享受的乐趣，只需咀嚼、吞咽即可，此种乐趣不能仪式化，正襟危坐，这就少了味道，你方唱罢我登场，互相抡开膀子吃才是正确打开方式。

我有个治愈疗法，就是遇到心情不好的时候，就去吃顿好的。如果吃了一顿还不好，那就两顿。毕业刚工作的时候，没有朋友，遇到不开心，我就找家火锅店，点上一桌子肉，4份锅底，挨个吃，全是我的！果然多巴胺是可以治疗抑郁症的，吃完后就开始感叹人生美好。现在和闺蜜的据点是一家涮肚店，热气腾腾的烟火气，鼻涕眼泪的聊着八卦。我喜欢这种氛围，还有他家白糖更甜些。每次初次相识的人约我吃饭，询问意见时我都会毫不犹豫的大声说出：涮肚！虽然我可以想象对方诧异的面孔，小公主的优雅去哪了。

陈晓卿《至味在人间》把吃比作两种，一种是古典小说里的名门正派的官府菜，两军对垒，先要来将通名，假装客气一下，然后再真刀真枪地比划。另一种是江湖菜，就是绿林好汉，走将过来照你门面就是一棒，粗暴得可爱。他是纯粹的江湖派，热爱一切乡村美食，越是平常的食物，越能找到最好。我也追随了这个谈吃色变的老男人了很多年，在这一瞬间，感觉自己有了一个“酒肉朋友”。

我一向对幽默的人都无抵抗力，而陈晓卿的语言的幽默远非刻意而是从容，是他淡然闲情里的清欢一笔，读来刻骨铭心。“一切不能拌饭的菜都是耍流氓。”“素食党一般都比较严肃，适合思考人生，探讨喇嘛活佛仁波切关心的人类终极问题。而吃肉党，注定一事无成。”每次读着读着，忍俊不禁。说起来，看着陈晓卿的文字，我会不禁疑问：为何饮食的魅力如此之大，竟让一辈又一辈人沉溺其中、乐此不疲？

这一点沈宏非给出了答案：

为什么他的嘴里常含口水，

因为他对这土地爱的深沉。

陈晓卿说：对美食的追求，对体面生活的向往，都源自人的本能。惟愿我们在浮华的生活中，也能保持一颗豁达自在的心。

愿一切美好如期而至。